Установка дверной коробки: советы по сборке коробки разными способами и установке в дверной проем своими руками. Самостоятельная установка наличников на межкомнатные двери Наличники 90 градусов

Сборка дверной коробки своими руками

Вступление

В этой статье я расскажу, как осуществляется сборка дверной коробки, а именно как запилить и собрать дверную коробку в двух разных исполнении:

• Запил коробки под 45°
• Запил коробки под 90°.

коробка с уплотнителем

Межкомнатная дверь состоит из дверного полотна, навесных петель, врезного замка или защелки, а также дверной коробки. Как правило, дверная коробка, для дверей среднего ценового класса, поставляется в виде «конструктора» сделай сам, то есть в разобранном виде. Состоит коробка из трех профилированных деревянных брусов, покрытых шпоном или пленкой под цвет дверного полотна. Длина вертикальных брусов-2100-2200 мм;горизонтального бруса-1000-1100 мм. Отличаются дверные коробки, от каждого производителя, своей подготовленностью к установке.

У некоторых производителей дверные коробки уже отпилены и подрезаны под углом 45°, как раз под размер полотна и полностью подготовлены для сборки. Но большество коробок поставляются в не подготовленном виде. Их нужно подготовить.

Рассмотрим два варианта сбора дверной коробки

Вариант 1. Запил и сборка коробки под углом 45°

Правильная стыковка дверной коробки в углах

Запил коробки на стусле

Дверная коробка готова к сборке

• Возьмите два будущих вертикальных брусков коробки. При размере полотна 2000 мм и чистовом напольном покрытии в 30 мм длина короткой стороны бруса должен быть-2000+30+зазор межу полотном и чистовым полом:10-15 мм=2040-2045 мм.
• Поставьте отметку на внутренней стороне Брусов коробки по необходимой длине полотна.
• Отпилите лишнее под углом. Угол отпила бруса должен быть по внутренней стороне 135° или по наружней -45°. Длинна обоих вертикальных Брусов коробки должна быть одинаковая.
• Такую же процедуру проделайте и с горизонтальным коротким брусом. Отличие только в том, что отпиливать придется с двух сторон. Будьте внимательны с размерами. Главное во всех столярных работах: Семь раз отмерь, один раз отрежь.

При разметке не забывайте, что зазор межу полотном и самой коробкой должен быть 3 мм.

Вариант 2. Сборка коробки под углом 90°

Сборка коробки под углом 90°

Вид дверной коробки для прямого соединения

Соединение дверной коробки под 90 градусов

Подготовка к прямому соединению коробки

При этом варианте сборки, в вертикальных стойках будущей коробки удаляется, так называемый притвор коробки, на толщину вертикального бруса. См. рисунок.

Сборка дверной коробки по шагам

Сбор дверной коробки с запилом

После подготовки коробки приступаем к её сборке.

Разместите подготовленные части коробки на полу. Угловые стыки коробки соедините саморезами, по два самореза в каждый угол. В дверных коробках запиленyых под 90°саморезы вкручиваются под прямым углом(фото вверху слева). В дверных коробках запиленных под 45°, саморезы вкручиваются под углом 45°(фото вверху справа). Коробка «почти собрана».

Для того чтобы сохранить параллельность вертикальных стоек и совпадение расстояния между ними по размеру дверного полотна, положите дверное полотно на «почти собранную» коробку, так как оно будет стоять в проеме. Зафиксируйте зазор между полотном и коробкой, вставив в зазор одинаковые кусочки оргалита или клинья.

Фиксация полотна в коробке для её правильной сборки

Теперь коробку нужно зафиксировать в таком положении. Делать это можно несколькими способами.

Способы зафиксировать дверную коробку, в нужном положении, перед установкой

Способ 1. Зафиксируйте дверную коробку с помощью не толстых реек. Рейки прибейте перпендикулярно стойкам, тонкими гвоздями в самый край вертикальных стоек. Реек должно быть две: посередине и в низу.

Уголок монтажный для сборки коробки

Способ 2. Укрепите стыки коробочных брусов будущей коробки. Добавьте к саморезам широкие и жесткие силовые уголки с дырками для крепления, Прикрутите силовые уголки, строго проверяя перпендикуляр и вертикальных и горизонтального Брусов. Но я советую добавить еще одну фиксирующую рейку вниз коробки.

Сборка дверной коробки окончена, уберите полотно из коробки. Собранная коробка готова к установке.

На этом Все! Удачи Вам,в ваших начинаниях!

Специально для сайта: Все про ремонт квартиры

www.otdelochnik24.ru

КАК СОБРАТЬ ДВЕРНУЮ КОРОБКУ | blogremont.ru

Дверная коробка состоит из двух боковых вертикальных элементов и одного верхнего горизонтального, соединяющего первые два. Реже используют еще и нижний горизонтальный элемент в качестве порога, но это, скорее исключение из общепринятых правил.

Одним из правил «хорошего тона», является запиливание стыков короба и наличников под углом в 45 градусов. Самый качественный запил производится с помощью торцовочной пилы. Если у вас нет возможности использовать этот инструмент, можете воспользоваться стуслом и специальной ножовкой для сверхчистого реза «пасовкой» или «шиповкой». Очень рекомендую для начала потренироваться на обыкновенных брусках и «набить руку».

Сначала запиливают боковые элементы короба. Не следует сразу отрезать стойки по длине. Объясню, почему. Если вы сделаете неправильный запил верхней части под углом 45 градусов, у вас уже не будет возможности исправить ошибку, отрезав еще раз, ведь стойка уже укорочена, и делать ее еще короче, будет просто некуда. Сначала запилите самое сложное, то есть, верхние угловые стыки и проверьте правильность запила угольником. Угол должен быть четким, без отклонений, а плоскость реза идеально ровной. При отклонении даже в пару градусов, при сборке коробки, вы не сможете добиться на стыках угла в 90 градусов, что является обязательным условием качественной работы.

Закончив с запилом стоек, переходим к поперечному элементу короба. Тут так же нужно быть очень внимательным. Ведь второй конец нужно будет запилить не только под углом, но и по длине, так, чтобы остались необходимые зазоры между дверным полотном и боковыми стойками короба. Длина внутренней части, обращенной к дверному полотну должна быть на 8 мм. больше ширины дверного полотна. Если ширина дверного полотна составляет 60 см., то длина будет 60,8 см. Сделайте точную разметку и совершите распил.

Теперь необходимо отрезать боковые стойки по длине. Тут есть небольшой нюанс, который нельзя упустить из виду. Мало того, что нам нужен зазор над верхней частью дверного полотна, необходим зазор внизу примерно в 10 мм. Но пол, на который будет установлена коробка, может оказаться не идеально ровным, или «не в уровне». В этом случае, если мы отрежем боковые стойки одинаковой длины, то при установке дверную коробку перекосит, ведь одна стойка будет выше другой.

Чтобы этого избежать, необходимо проверить плоскость пола в дверном проеме по уровню. Удобнее всего здесь использовать лазерный нивелир, но и обычным реечным уровнем можно с успехом увидеть разницу. Необходимо лишь, чтобы сам уровень поместился в ширину дверного проема. Если уровень короткий, то сделайте следующую нехитрую операцию. Отрежьте ровный брусок необходимой длины, и уже на него поставьте уровень, тем самым увеличив его длину.

Итак, скажем для примера, что вы обнаружили разницу в высоте пола по краям дверного проема в 6 мм. Как быть дальше? Стойку, которая будет опираться на низкое место, нужно сделать длиннее на эти самые 6 мм. Делаем расчет таким образом. Боковые стойки должны на 13 мм. превышать длину дверного полотна, и равняться 2,13 метра, что включает в себя длину полотна (2 метра), зазор над полотном (3 мм.) и зазор под ним (10 мм.). Добавим к стойке, опирающейся на низкое место разницу в 6 мм. и получим 2,18 метра. Если же пол ровный и четко по уровню, то и стойки должны быть одинаковой длины (2,13 метра).

Сразу обращу ваше внимание, что без профессионального инструмента и опыта, установить качественно врезные петли у вас вряд ли получится. Врезка производится помощью ручного фрезерного станка, а не стамеской и молотком, как думают многие и ошибаются.

Поэтому рекомендую купить накладные петли, как на фото. Они не требуют врезки, и установка их не займет много времени и сил. Накладная петля состоит из двух частей входящих одна в другую и образующих одну плоскость. Меньшая внутренняя часть крепится к дверному полотну, а большая к стойке короба.

Отметьте на торце дверного полотна по 20 см. от каждого края. Осмотрите внимательно полотно и решите, в какую сторону будет открываться дверь. Здесь важно не ошибиться и правильно расположить петли. Шарниры петель должны быть обращены в сторону распахивания двери.

Расположите петлю на торце до упора шарниров. Не следует сильно придавливать шарнир к краю полотна. Петля должна свободно вращаться на шарнирах, не задевая за полотно. Если же при открывании петли, вы заметили, что шарнир скребет по полотну, оставьте небольшой зазор в 1мм.

Накерните метку в одном из отверстий петли и просверлите отверстие, чуть тоньше самореза, которые идут в комплекте с петлями. Не нужно сверлить сразу все четыре отверстия. Вы можете ошибиться в разметке, и петлю уведет в сторону. Закрутив один саморез, и убедившись том, что петля не съехала и сидит ровно, просверлите оставшиеся отверстия и закрепите ее. То же самое проделайте со второй петлей.

Теперь прикрутим ответную часть петли к стойке короба. Для удобства дверное полотно лучше положить на пол и рядом расположить стойку короба. Чтобы петли ровно легли на короб, дверь нужно чуть приподнять, отрегулировав высоту клиньями. Прислонив стойку короба к торцу, убедитесь, что она чуть выступает над полотном по длине, что после сборки позволит образоваться необходимому зазору в 3 мм. После чего просверлите отверстия для закрепления петли. Сейчас пока не нужно полностью прикручивать петли, ведь еще нужно собрать короб, а делать это удобнее без полотна.

Поднимите с пола дверное полотно и отставьте в сторону, тем самым освободив место для дверного короба. Скручивать коробку также удобнее на полу, в чем вы сами скоро сможете убедиться. Для начала необходимы следующие приготовления. Возьмите верхнюю часть короба и в плоскости среза, перпендикулярно ей, просверлите по два отверстия с каждой стороны для саморезов, примерно в сантиметре от краев, как на фото. В стойках короба сделайте по одному отверстию посередине, так же перпендикулярно плоскости.

Теперь, правильно расположив элементы короба, поочередно, продолжите сверление к примыкающей части, после чего скрутите их саморезами. Не нужно искать каких-либо специальных саморезов. Подойдут любые, например те, что используют для закрепления гипсокартона к металлическим профилям. Самое главное условие здесь в четком примыкании запиленных торцов.

Чтобы части плотно прилегали друг к другу, подложите под них фанеру. Если же у вас очень ровный пол, то можно обойтись и без нее. Повторюсь, что самое важное здесь удержать от сползания плоскости в момент закручивания. Если у вас сильные кисти, то вы сможете избежать перекоса, просто удерживая короб одной рукой, в то время как другой будете закручивать саморез.

Можно воспользоваться специальными мебельными струбцинами, которые позволяют зафиксировать две детали под углом в 90 градусов. Если же таковых не имеется, то взять обычные и сделать так, как показано на фото. Помните, что от качественного примыкания зависит, насколько ровно будет закреплен наличник на коробе, поэтому постарайтесь сделать все правильно с первого раза, чтобы не пришлось перекручивать и сверлить лишние отверстия.

Ну что же. Коробка собрана, осталось соединить ее воедино с полотном. Отверстия для петель уже готовы, осталось только закрутить саморезы. Положите полотно на прежнее место, совместите отверстия в коробе с петлями и смело закручивайте. Можно сделать это и, не укладывая полотно на пол, а прислонив короб к стоящему у стены полотну. Кому как удобнее. Собрав все воедино, прикрутите ручку, заведите полотно в короб и поставьте к стене до следующего процесса, о котором будет описано в следующей статье. Как вы уже догадались, речь в ней пойдет о том, как правильно установить межкомнатную дверь.

blogremont.ru

подготовка к работе и монтаж

Монтаж двери не обойдется без установки коробки. Она является основой будущей конструкции, и от правильности выполнения работ зависит дальнейшая эксплуатация изделия, срок его службы и удобство в использовании.

Подготовка к работе

При самостоятельной установке дверей следует провести ряд подготовительных работ. Первое, что необходимо сделать, проверить стены на предмет их соответствия для монтажа. С этой целью необходимо выполнить измерение дверного проема, а именно ширину и длину. Чтобы измерения были наиболее точны, следует сделать замеры на разной высоте и в нескольких позициях.

Большинство дверей имеет схожие размеры, то же самое можно говорить и про дверную коробку. Поэтому цель измерения проема - выяснить, соответствует ли данное значение габаритам конструкции. В идеале должно остаться свободным пространство в 1-2 см, как сверху, так и по бокам.

Если свободное пространство больше данных значений, то следует установить прокладку в виде бруса соответствующих размеров. При значительном превышении размеров проема можно воспользоваться монтажом металлического каркаса или провести обшивку нужной части гипсокартоном. Что касается тех ситуаций, когда дверной проем меньше размеров короба, то лишнюю часть следует просто убрать.

Для установки дверной коробки потребуются следующие материалы и инструменты:

1. Дрель и набор сверл.
2. Шуруповерт.
3. Стамеска или фреза.
4. Перфоратор.
5. Ручная ножовка.
6. Отвес.
7. Монтировка.
8. Молоток.
9. Болгарка.
10. Строительный уровень.
11. Поворотное стусло.

Сборка дверного короба

Перед началом установки коробки следует ее собрать. Сборка может проводиться тремя способами: использованием шипов для соединения, закреплением бруса под углом 45 градусов и аналогичной работой с брусом, но под углом 90 градусов.

Шиповое соединение включает в себя несколько моментов. Первое - необходимо сделать шипы в соседних брусках. Здесь стоит заметить, что и горизонтальный, и вертикальный брус должен иметь шипы, с которыми далее можно было провести процесс соединения. Второй момент, на который необходимо обратить внимание, высота шипов должна быть равна толщине брусков.

Сборка дверной коробки под углом 45 градусов осуществляется следующим способом. Та часть вертикального бруска, которая впоследствии будет соединяться с горизонтальным брусом, должна быть распилена под углом 45 градусов. Аналогичные действия проводятся и с горизонтальным бруском, но с обеих сторон. Стоит обратить внимание, что при выборе вертикальных стоек нужно опираться на размеры дверного проема: его высоту и толщину бруса. Не стоит забывать и о зазорах.

Вертикальные стойки имеют одну высоту. Чтобы рассчитать длину горизонтального бруса, нужно сложить следующие параметры: толщину бруса, высоту проема и размеры зазоров. Чтобы не сделать ошибок, перед тем как разрезать брус, рекомендуется тщательно перепроверить полученные значения и сделать повторные измерения. Для сборки конструкции и окончательного закрепления необходимы гвозди или саморезы. Их следует вкручивать тоже под углом 45 градусов.

Соединение под углом 90 градусов намного проще предыдущего варианта. В этом случае укладка горизонтального бруса проводится сразу на вертикальную стойку, без какого-либо распила. Но воспользоваться пилой все-таки потребуется, так как нужно отпилить притвор. Для соединения тоже используются саморезы или гвозди.

После изготовления брусов можно приступать к сборке дверной коробки описанными ранее способами. Для удобности следует положить конструкцию на ровную поверхность, а под брусья положить какой-нибудь материал, пойдут старые книги. После этого происходит соединение деталей при помощи саморезов.

Как устанавливать петли?

Перед данной работой следует определиться, каким образом будет происходить открытие двери. Затем нужно приобрести необходимые материалы. Для монтажа петель следует использовать более массивную сторону двери. Необходимо проверить, чтобы она была лишена разных дефектов.

Петли для дверей представлены разными типами, от этого будет зависеть дальнейшая установка. Чтобы провести установку дверной коробки и межкомнатной двери, достаточно двух петель. Что касается входных конструкций, то с целью повышения их прочности и безопасности рекомендуется использовать три петли. В этой ситуации монтаж третьей петли происходит чуть выше середины полотна.

Перед началом установки следует отмерить расстояние в 20 см от начала полотна, снизу, и от конца полотна, сверху. Данные отметки и будут местом для монтажа петель для дверной коробки. После этого петли следует приложить к намеченному месту, обвести их карандашом, после чего полученную разметку аккуратно вырезать ножом.

После этого потребуется стамеска и молоток, которые необходимы для вырезания места, в котором будет производиться монтаж петель. Глубина вырезаемой поверхности должна быть равна размерам указанных элементов. Ошибки на данном этапе могут привести к тому, что петли будут либо плохо держаться, либо выпирать. Толщина петель равняется 3-5 мм, соответственно, глубина выемки будет такая же.

Процесс вырезки должен проводиться не спеша и аккуратно. Следует частями извлекать древесину и не стараться извлечь всю за один раз.

Выемку следует обработать несколько раз, прежде чем приступить к финальной стадии монтажа метель.

Затем осуществляется примерка изделия, в тех местах, где планируется вкручивать саморезы, следует сделать отверстия.

Монтирование дверного короба в проем

Чтобы провести закрепление элементов конструкции на данном этапе работы, тоже необходимо использовать саморезы.

Трех мест фиксации будет достаточно, но если есть сомнения по поводу прочности такой конструкции, рекомендуется установить дополнительные крепления.

Во время сборки дверной коробки, изготовленной из МДФ, крепления скрываются под ответной планкой дверного замка и петли. Затем короб нужно установить в проем для двери с целью проверки, а стойку с петлями проверить по вертикали.

Со стороны коробки, которая прилегает к стене, осуществляется монтаж подвесных планок. Пятка должна иметь ту же ширину, что и стена. Усы планки должны примерно на 50 мм заходить на внутреннюю и наружную стороны.

Всего по вертикали количество планок должно быть равно двум или трем. Что касается горизонтали, то данное количество в этом случае ограничивается одной или двумя. После этого устанавливаем конструкцию дверной коробки в проем, пока что без двери.

После проведенных действий необходимо проверить вертикальные и горизонтальные оси отвесом или строительным уровнем. Усики планок нужно закрепить на стене саморезами. На нижнюю часть производится монтаж распорной планки, размеры который равны верхнему брусу.

Каркас дверной коробки установлен. Далее необходимо вбить деревянные клинья в количестве 15 штук. Их установка проводится по всему периметру между коробом и стеной. С помощью молотка следует добиться наилучшего крепления коробки, при этом нужно следить за горизонтальными и вертикальными осями.

Монтаж коробки завершается закреплением к стене с использованием анкерных болтов. Для этого по периметру бруса нужно сделать сквозные отверстия, а на стене наметить отверстия, после чего она высверливается с использованием перфоратора. В отверстие нужно вставить анкерный болт, после чего выполняется закрепление.

Таким образом, короб для двери установлен. Монтаж данной конструкции не представляет собой ничего сложного, для выполнения работы необходимо иметь материал и инструменты. Что касается плана выполнения установки, то в этом случае только от прилежания и терпения человека зависит положительный результат всей работы. Чтобы его достичь, необходимо строго следовать названным правилам.

1podveryam.ru

Как выполняется сборка коробки дверной

Сборка коробки дверной является очень ответственным этапом установки новой двери, от которого зависит ее работоспособность. В то же время, зная технологию, выполнить сборку несложно даже новичку. Поэтому предлагаем подробно ознакомиться с данной процедурой от начала и до конца.

Технология установки

Прежде всего отметим, что сборку коробки необходимо рассматривать в комплексе с установкой, так как некоторые важные операции выполняются на этапе ее крепления.

Поэтому технология сборки дверной коробки, по сути, состоит из шести основных шагов:

1. Работа с дверным проемом;
2. Сборка несущей конструкции;
3. Врезка петель;
4. Монтаж коробки;
5. Крепление доборных элементов;
6. Монтаж наличников.

Подготовка проема

Сборка коробки, как правило, начинается с подготовки дверного проема и снятия замеров. Иначе вы вряд ли сможете точно получить его размеры.

Подготавливаем дверной проем так:

Иллюстрации	Технология
	Если вы меняете двери, необходимо удалить старую коробку. Начните работу с демонтажа наличников при помощи фомки или мощной отвертки.
	Затем удалите старое обрамление двери, воспользовавшись ломиком или фомкой. Если справиться с этой задачей не получается, предварительно распилите старую конструкцию, и демонтируйте ее по частям.
	Отчистите поверхность проема: Оббейте перфоратором или просто зубилом штукатурку, также удалите остатки монтажной пены и пр.; Протрите проем влажной тряпкой, чтобы избавиться от пыли.
	Промеряйте высоту проема и его ширину. Затем полученные результаты запишите.

На этом подготовка завершена.

Бывают случаи, когда дверь меньше проема. Чтобы исправить ситуацию необходимо его уменьшить.

Для этого по высоте или ширине крепится брус при помощи дюбелей или анкеров. Пространство между коробкой и стеной можно зашить гипсокартоном.

Если проем меньше самой двери, его необходимо расширить - вырезать или сбить перфоратором лишний участок.

Но, не забывайте, что он должен быть по высоте и ширине на 10 см больше коробки. Поэтому подгонять конструкцию до миллиметров, чтобы она входила вплотную, нельзя.

Сборка несущей конструкции

Если коробка приобретена в сборе вместе с дверью, то в подготовке она не нуждается - можно сразу приступать к установке, единственное, предварительно следует закрепить подвесы, о чем мы расскажем ниже. Но, нередко изделие продается в виде одного профиля, который покупатель сам должен нарезать и затем собрать. Цена профиля несколько ниже готового изделия, что позволяет сэкономить на установке новой двери.

Итак, сборка конструкции выполняется следующим образом:

Иллюстрации	Технология
	Профиль нужно разметить согласно полученным размерам, и нарезать на три планки - две стойки по высоте минус 10 см, и одну перемычку. Длина перемычки, соответственно, должна быть на 10 см меньше ширины проема.
	До того, как выполняется сборка дверной коробки - под 45 градусов зарезаются края стоек и перемычки. Но, предварительно необходимо выполнить разметку следующим образом: Приложите перемычку к краю стойки под углом девяносто градусов; Обозначьте нижнюю точку, в которой планки пересекаются; Проведите линию реза от верхнего угла до нижней точки пересечения. Подобным образом нужно разметить верхние края стоек и края планки между ними. Совет! Чтобы не заниматься разметкой и быстро подрезать края деталей под 90 градусов, воспользуйтесь стуслом - это приспособление представляет собой специальный шаблон.
	Обрежьте заготовки по прочерченной линии.
	Промажьте места стыков клеем и скрепите все планки шурупами. При этом убедитесь, что все углы ровные - под девяносто градусов.
	С тыльной стороны конструкции закрепите шурупами подвесы, которые предназначены для сборки каркаса под гипсокартон. Расстояние между подвесами сделайте 40-50 см.

Установка дверей

Итак, завершена сборка дверной коробки - монтаж межкомнатных дверей осуществляется так:

Иллюстрации	Технология
	Работа начинается с разметки. Для этого определитесь где будут располагаться петли на стойке. Затем приложите петлю, зафиксируйте в правильном положении и обведите острым предметом либо карандашом.
	При помощи фрезера либо стамески и молотка сделайте углубление, равное толщине пластины петли, чтобы она располагалась заподлицо с поверхностью стойки.
	Вставьте навес в углубление и зафиксируйте шурупами. Предварительно, чтобы стойка не треснула, просверлите под шурупы отверстия.
	Точно так же подготовьте углубления в дверном полотне и закрепите навесы. Чтобы положение углублений совпадало с навесами на стойки, уложите полотно в коробку и выполните разметку.

Итак, мы выяснили, как производится сборка дверной коробки своими руками - видео, представленное в этой статье, позволит вам наглядно ознакомиться с нюансами процесса. Надо сказать, что дверь можно установить и после монтажа несущей конструкции, однако, удобней выполнять работу заранее.

Монтаж конструкции

Сборка дверной коробки МДФ или из другого материала - это только половина дела. Крайне важно правильно ее установить. По сути, эта работа является вторым этапом сборки.

Инструкция по монтажу несущей конструкции выглядит так:

Иллюстрации	Технология
	Вставьте конструкцию в проем и выровняйте, чтобы между стойками и стеной был одинаковый зазор - около 10 см. Затем выровняйте конструкцию заподлицо со стеной. Если ее поверхность неровная, к примеру, впоследствии стена будет штукатуриться, то выровнять раму необходимо по уровню или отвесу.
	Зафиксируйте стойку, к которой прикреплены навесы. Вначале к стене крепится та часть подвесов, которая располагается заподлицо со стеной при помощи дюбель-гвоздей. Учтите, что подвес необходимо углубить, чтобы поверхность стены можно было отделать. Таким образом зафиксируйте на стене все подвесы несущей стойки.
	Расклиньте конструкцию, вставив бруски между стеной и профилем, как на фото. Клинья должны располагаться напротив каждого подвеса. Благодаря им стойка не будет смещаться в сторону стены.
	Закрепите вторую половину подвеса. Для этого используйте те же дюбель-гвозди.
	Отрегулируйте положение второй стойки так, чтобы дверное полотно свободно входило в коробку и прилегало к профилю по всей длине. Совет! Вторую стойку не стоит выравнивать по уровню, так как дверное полотно может быть несколько деформировано. Поэтому ориентироваться следует только на дверь.
	Сделайте клинья толщиной в несколько миллиметров, для регулировки конструкции.
	Вставьте клинья между дверью и стойками, чтобы обеспечить одинаковый зазор.
	Расклиньте вторую стойку и зафиксируйте подвесами.
	Смочите пространство стены и тыльной стороны конструкции водой.
	Запеньте щель полиуретановой пеной по периметру конструкции.

Примерно также устанавливается металлическая конструкция входной двери. Единственное, вместо подвесов необходимо использовать мощные металлические анкера, которые забуриваются в несущую стену.

Установка доборов

Зачастую коробка имеет доборные элементы, которые позволяют сделать конструкцию глубже. По сути, доборы позволяют отделать проем, чтобы не заниматься монтажом откосов.

Устанавливаются они так:

Иллюстрации	Технология
	Измеряйте глубину проема от профиля до стены. Размеры снимайте на нескольких участках, так как стена может быть неровной. Также измеряйте ширину и высоту проема, если эти параметры вы не знаете.
	Нарежьте доборные планки согласно полученным размерам. Учтите, что ширина должна соответствовать максимальной глубине проема. Для нарезки планок желательно использовать электролобзик.
	Скрепите подготовленные планки шурупами. Зарезать их под 45 градусов совсем не обязательно. Главное, чтобы угол соответствовал 90 градусам. Для состыковки планок воспользуйтесь шурупами. Предварительно просверлите под них отверстия.
	Вставьте в паз профиля собранные доборы. Вначале заправьте верхнюю планку, а затем стойки по всей длине.
	При помощи малярного скотча прихватите доборы к стене и профилю. Чтобы надежно зафиксировать планки, расположите ленту с шагом 30-40 см.
	Если на отдельных участках планка отходит от профиля, чтобы зафиксировать ее, вставьте клин из куска пенопласта.
	Запеньте пространство между доборами и стеной: Начните запенивать участок возле профиля в глубине, т.е. сразу не заполняйте все пространство, чтобы пена при расширении не выдавила доборы; Затем, когда пена застынет, заполните остальное пространство. Так как застывший пенополиуретан надежно удерживает доборы, новая пена их уже не выдавит.

Крепление наличников

Завершающим этапом установки коробки является монтаж наличников. Эта операция выполняется так:

Иллюстрации	Технология
	Нарежьте декоративные планки по размеру проема и зарежьте их края под сорок пять градусов по описанной выше схеме. Обратите внимание! Если декоративные планки имеют ровную поверхность, края можно не зарезать под сорок пять градусов.
	Обрежьте лишнюю монтажную пену по периметру проема. Она должна располагаться заподлицо с коробкой и со стеной.
	Нанесите тонкую полоску из пены на тыльную сторону декоративной планки.
	Приклейте наличники и дополнительно прикрепите их микрошпилечником, воспользовавшись самыми тонкими шпильками. Если микрошпилечника у вас нет, используйте оконные маленькие гвоздики, предварительно обкусив шляпки. Совет! Забивайте гвоздики аккуратно, чтобы не повредить лицевую поверхность обрамления. Для этого можно подложить под молоток брусок.

На этом работа завершена. По такой технологии производится сборка дверной коробки из МДФ либо дерева.

Вывод

Как видите, в целом технология сборки дверной коробки достаточно простая. Но, предварительно рекомендуем просмотреть видео в этой статье, чтобы наглядно увидеть нюансы работы.

sdelaidver.com

установка и сборка своими руками, как правильно установить для межкомнатной двери, видео

Собрать дверную коробку своими руками несложно, если грамотно подойти к этому процессу Часто в магазинах продаются дверные коробки в разобранном виде, и домашнему мастеру приходится самому собирать их, тщательно подгоняя под размеры дверного проема. Чтобы процесс не занял много времени, рекомендуется сначала ознакомиться с технологией сборки, приобрести необходимые инструменты, а затем приступать к работе. Как собрать дверную коробку должен знать каждый мужчина, поскольку этот навык незаменим при строительстве и ремонте, как в квартире, так и в частном доме.

Дверная коробка состоит из нескольких брусков разного размера, которые нужно соединить вместе, предварительно подогнав и под габариты проема. Два из них более длинные – из них будут изготовлены стойки, а два – более короткие, из них сделают порог и перекладину. Размер каждого элемента будет зависеть от высоты и ширины проема, а также от способа соединения конструкции.

Способы соединения брусьев:

• С помощью шипов, вырезанных в стойках и поперечинах;
• Запил под углом 45˚;
• Запиливание под углом 90˚.

Перед тем как собирать дверную коробку, специалисты рекомендуют ознакомиться со способами соединения брусьев

Для домашних мастеров, имеющих опыт столярных работ, подойдут все вышеперечисленные методы, а для начинающих – запил под одним из углов. Для врезания шипов понадобится электролобзик, для запиливания под 45˚ - стусло и ножовка, а чтобы зарезать брус под 90˚, нужна всего лишь торцовочная пила или ножовка с мелкими зубчиками.

Шиповое соединение дверной коробки укрепляют небольшими гвоздиками с антикоррозийным покрытием или проклеивают столярным клеем.

Для сборки соединения под любым из углов сначала просверливают отверстие, а затем в него вкручивают саморезы по дереву, длина которых составляет 50 – 60 мм.

Прежде чем делать срезы на торцах брусьев, следует тщательно все измерить и разметить карандашом, потому что допущенные ошибки нельзя будет исправить и придется покупать новый материал.

Особое внимание нужно уделить установке петель. Места их расположения должны точно соответствовать местонахождению фурнитуры на дверном полотне.

Как запилить дверную коробку под 45 градусов правильно

В основном под углом 45 градусов запиливают дверные коробки с округлым сечением. Если присутствует порог, то запилы придется делать на всех деталях. При отсутствии порога на стойках зарезка производится только с одной стороны, а на поперечине – с обеих.

Существует два способа запиливания дверной коробки под углом 45 градусов, выбирать который можно на свое усмотрение

Способы запиливания под 45˚:

1. С помощью стусла. На брусе сначала делаются отметки простым карандашом, маркером или просто выдавливаются острым предметом. Затем брус устанавливается и фиксируется в стусле. Следует аккуратно отпилить брусок, чтобы не было сколов.
2. Торцовочной пилой с вращающимся столиком. На станине устанавливается брус под нужным углом, на котором нанесена разметка. Пила быстро и легко отпиливает лишнюю часть, оставляя гладкий спил без трещин и сколов.

Нужно учитывать, что расстояние между коробкой и самой дверью (полотном) должно равняться трем миллиметрам.

При сборке конструкции саморезы вкручиваются под углом. Этот шаг необходим для надежной фиксации коробки.

Быстрая установка дверной коробки своими руками

Сразу после сборки дверной коробки можно сразу ее устанавливать. Для этого имеется определенный алгоритм действий, который нужно тщательно соблюдать.

Для того чтобы быстро установить дверную коробку своими руками, следует заранее подготовить инструменты и материалы для работы

Порядок проведения работ:

1. Дверной проем очищается от остатков штукатурки и сужается или расширяется при необходимости. Расстояние между проемом и косяком должно быть не более 2,5-3 сантиметров.
2. Коробка устанавливается в проеме. Для ее надежной фиксации понадобится распорка из деревянных клиньев. Если порог отсутствует, то на его место устанавливают деревянную планку.
3. Дверная коробка прикрепляется к стене анкерными болтами или железными прутьями. Полости между проемом и косяком надо запенить монтажной пеной.
4. Чтобы коробка не деформировалась после того, как пена застынет, следует установить дополнительные деревянные клинья. Они вытаскиваются в процессе обрезания излишков пены.

Чтобы не испачкать строительной пеной элементы конструкции, следует их оклеить малярным скотчем.

Как закрепить дверную коробку в проеме: подробная инструкция

Чем прочнее и надежней будет закреплена коробка в дверном проеме, тем дольше прослужит дверь, не требуя ремонта. Особых сложностей не возникнет, если следовать всем советам и инструкциям. При установке межкомнатной двери следует ее закреплять настолько прочно, чтобы можно было, например, прицепить на нее детские прыгунки.

При закреплении дверной коробки в проеме можно дополнительно ознакомиться инструкцией

Как правильно закрепляется дверная коробка:

• После того, как дверь была зафиксирована распорками, нужно просверлить по три отверстия на каждой опоре;
• В подготовленные отверстия вбиваются анкерные болты или металлические прутья, концы которых расплющиваются;
• Если монтаж производится в бетонную стену, то вбиваются специальные дюбеля;
• Монтажной пеной тщательно заливаются все полости с тем расчетом, что она может увеличиться в объеме в два раза;
• В узком проходе для крепления дверных коробок используются широкие металлические пластины с отверстиями, в которые вкручиваются саморезы или вбиваются анкера.

Рекомендации мастеров: как правильно поставить дверь с коробкой

Не у каждого получится установить дверь с первого раза правильно, особенно если человек никогда с этим не сталкивался. Сначала он должен детально изучить последовательность работ. Возможно, ему понадобится четкая и подробная схема конструкции и креплений.

Если вы решили самостоятельно установить дверную коробку в проем, в таком случае лучше выполнять все поэтапно

Этапы работ:

• Установка фурнитуры;
• Установка и укрепление в проеме;
• Навешивание и регулировка дверного полотна;
• Отделка наличниками.

Если дверь изготовлена из МДФ, то ни в коем случае не нужно штукатурить откосы, а лучше заполнить пространство доборами под цвет изделия.

Фурнитуру можно вставить как до полной сборки дверной коробки, так и после.

Распорки лучше изготавливать в форме клинышков, чтобы легче было выставлять коробку по уровню.

Монтажная пена наносится поэтапно несколько раз. Пока она полностью не затвердеет пользоваться дверью нельзя.

Как грамотно собрать дверную коробку межкомнатной двери (видео)

Даже у начинающего мастера получится без проблем установить дверь самостоятельно, если он не будет торопиться и правильно воспользуется инструментами. Не стоит отчаиваться, когда не все идет гладко. Нужно успокоиться, еще раз тщательно все обдумать или спросить совета у профессионалов. С помощью рекомендаций, приведенных в статье, можно не только самостоятельно монтировать двери, но и контролировать работу наемных строителей, которые не всегда выполняют ее качественно.

openfile.ru

Сборка дверной коробки - подробная инструкция и фото

Дверная коробка приобретаемая вместе с дверью, за редким исключением представляет собой комплект заготовок, которые необходимо собрать самостоятельно.

Как правильно собрать дверную коробку

У нас имеются три бруса, с покрытием аналогичным дверному полотну и выполненные с приличным запасом. Сборка дверной коробки - это процесс запиливания двух участков в месте соединения, подгонка вертикальных стоек по высоте и собственно само соединение.

При этом соединение двух вертикальных стоек с вершком (верхней частью коробки) может происходить за счет запила двух соединяемых деталей под угол 45 градусов, либо в прямую, с выбором четверти. Я бы рекомендовал запил под 45 градусов только в случае если у вас есть торцовочник или вы хорошо умеете проводить эту операцию вручную (опыт и наличие практики).

На качество запила под 45 градусов влияет масса факторов - начиная от точности настройки торцовочника, остроты диска, точности установки детали в станке и других мелочей незаметно влияющих на конечный результат. Кроме того, само соединение после даже качественного запила, не такое простое дело. Выполнить сверление и закручивание саморезов когда две части норовят съехать от намеченной позиции довольно трудно.

Поэтому, в случае сомнений и отсутствия опыта, рекомендую состыковывать под 90 градусов. Как это лучше сделать?

Прежде всего необходимо померить ширину дверного полотна. То что в магазине его представили как 600, 700, 800 или 900 миллиметровое совершенно не значит что оно имеет точно такой размер. К примеру, дверь которую я устанавливаю имеет ширину 797 мм. Поэтому, собирая коробку, добиваемся получения ширины конструкции равной результату вашего измерения плюс 6 мм.

Для соединения двух деталей имеющих в своем профиле «уступ» (притвор), необходимо его срезать. Делается это на вершке, при этом боковая стойка должна быть отторцована. Сделав разметку, запиливаем уступ на необходимую ширину ножовкой с мелким зубом не доходя несколько миллиметров до основания. Затем срубаем его стамеской и подчищаем до получения ровной плоскости.

Сборка дверной коробки осуществляется на саморезы длинной от 51мм. до 75 мм. и в некоторых случаях - 100 мм. Саморезы закручиваются только с предварительным просверливанием. Сверло используем диаметром не превышающим 0,7 диаметра самореза. Первая сборка производиться на два самореза в каждом соединении так чтобы только «прихватить».

Укладываем коробку на пол, подстелив защитный материал. Теперь отправляемся к дверному проему чтобы произвести замеры участка пола непосредственно в месте установки двери. Для этого, с помощью строительного уровня (превышающего ширину проема), на высоте примерно 20 сантиметров от пола ставим горизонтально расположенные отметки.

Измеряем расстояние от отметок до пола, в левой и правой стороне проема. Если есть разница, запоминаем на сколько миллиметров и на какой стороне значение больше. Вдвоем, осторожно укладываем дверное полотно в собранную коробку.

Придерживая дверное полотно, постукивая по вершку, добиваемся образования сверху двери равномерного зазора величиной 2,5 - 3 мм. Затем размечаем длину боковых стоек.

При ровных полах и отсутствии ковров, просвет под дверью должен составлять 8-10 мм. Делаем отметку на той стойке, которая по результатам наших измерений качества пола встанет на место меньшего из двух значений.

На второй стойке - добавляем разницу полученную при измерениях. В результате мы сделаем разметку и запилим стойки коробки так, чтобы они четко стояли на полу и не было под ними просветов. И еще одна разметка - место врезки петель в коробку. Вставляем петли в сделанные выборки в двери и прижимая угольник переносим контуры на коробку.

И еще один момент, перед выниманием дверного полотна и разборкой коробки для врезки петель и отпила по высоте. Обратите внимание на величину зазора слева и справа от дверного полотна рядом с вершком. Когда вы разберете коробку, можно внести коррективы перед окончательной сборкой. При выполнении окончательной сборки используйте 2-3 самореза на каждом соединении. Продолжение

Фотогалерея (9 фото):

__________________________________________________

uef.ru

размеры, сборка, подгонка, врезка петель, крепление

Установка двери (межкомнатной или входной) требует аккуратности и внимания. Главное условие длительной и комфортной эксплуатации - вертикальность и горизонтальность дверной коробки. Именно этому аспекту уделите пристальное внимание. Тогда двери будут нормально открываться и закрываться, их не перекосит, петли скрипеть не будут.

Комплектация

Монтируют межкомнатные двери уже после того как окончены отделочные работы на стенах и потолке. Также должен быть готов черновой пол, уложено напольное покрытие, но еще не установлены плинтуса.

Есть три типа комплектации дверей:

Выбираете тот вариант, который вам кажется более привлекательным. Естественно, стоимость у них разная, но затраты труда и времени тоже очень отличаются.

Размеры дверной коробки

Относительно размеров дверей строительные стандарты в разных странах отличаются. Например, в нашей стране стандартной считается ширина распашной двери 600 мм, 700 мм, 800 мм, 900 мм. Аналогичные нормативы в Испании или Италии. А вот во Франции нормой считается 690 мм, 790 мм и 890 мм.

Что выбрать? Чаще предпочитают придерживаться отечественных норм: выбор больше. Установка несоотвествующих строительным нормам дверей ведет к тому, что для их замены вам нужно будет искать такие же или переделывать дверной проем. Других особенностей нет.

Вообще, ширина дверного полотна и дверного проема регламентируется ГОСТом. Он определяет их в зависимости от помещения:

Но реалии таковы, что подстраиваемся мы под то, что нам досталось от строителей. Потому чтобы определить размер двери и коробки необходимо замерить имеющийся проем. По результатам (самое меньшее значение) выбрать габариты блока, которые будут немного меньше. Обязательно меньше, так как необходим зазор на установку крепежных элементов и распорок.

Проводя измерения дверного проема, осмотрите стены. Если нужно, отремонтируйте и укрепите: коробка будет держаться лучше. Особенно критично состояние стен при установке тяжелых дверей. Если есть возможность, к стене можно прикрепить деревянный брусок не менее 50 мм толщиной и заштукатурить его. К нему потом будет удобно крепить коробку.

Есть еще такой параметр, как глубина коробки. Стандарт - 70-80 см. Но во многих частных домах толщина стены бывают в разы шире. Тогда двери устанавливают вровень с одной из стен так, чтобы проем и откосы не мешали их открывать. Оставшуюся ширину проема можно или заштукатурить и отделать аналогично стенам, или установить доборную планку, которую подбирают в тон дверному полотну и наличникам двери.

Как устанавливать доборную планку читайте тут. Об установке наличников на двери написано тут.

Как собрать и установить дверную коробку

Если куплены двери с коробкой, вам понадобится скрепить вертикальные планки - стойки (косяки) - с горизонтальной - притолокой. Делают это, как правило, на полу. Подстелив бумагу или картон, планки раскладывают на полу. Соединяют, проверяя точность совпадения. При необходимости устраняют недостатки: обрабатывают наждачной бумагой, добиваясь отсутствия щелей.

Если куплены двери с коробкой, о размерах беспокоиться особо не стоит, но проверить все-таки необходимо. На всякий случай, чтобы потом не пришлось переделывать. Потому сложив на полу детали дверной коробки, уложите между ними двери. Если все верно, то по периметру дверного полотна остаться должен зазор примерно 3-4 мм. Только при таком условии двери будут нормально открываться и закрываться.

Немного стоит сказать о подгонке высоты. Обычно боковые стойки коробки делают на 12-15 см длиннее двери. Это на тот случай, если монтироваться двери будут по правилам: стойки опираться будут на лаги пола. Но так как такой способ монтажа сегодня редкость, стойки укорачивают до нужной длины.

Собираем коробку и подгоняем по высоте

Следующий этап - сборка дверной коробки. Делать это лучше при помощи саморезов. Если углы планок запилены под 45o, наискосок просверливаем отверстия под саморезы на боковой планке, как показано на фото. Потом прикладываем ее к горизонтальному бруску и скручиваем саморезами.

Если углы коробки запилены под 90o, работать несколько проще, но все равно желательно просверлить отверстия. Это точно необходимо, если коробка сделана из МДФ: так будет гарантия того, что материал не разрушится.

Верхний брусок приставляют к боковому, выравнивают края. Проделывают два отверстия: верхний брусок насквозь и в торец бокового. Понятнее будет, если взглянуть на фото.

Соединив таким образом планки, получаете готовую коробку. Нижняя планка сегодня практически не используется, потому снизу ничего нет. Проверьте еще раз, в собранном состоянии коробка больше дверного полотна на 3-4 мм (и шире и длиннее). Можете проверить.

Часто высота стоек больше, чем необходимо. Берете рулетку, измеряете высоту дверного проема, вычитаете 1-2 см, которые будут заполнены пеной. Это и будет высота коробки. Меряете с каждой стороны проема отдельно: Еще раз перемеряв, откладываете это значение на стойках собранной коробки, чертите линию распила. Лишнее отрезаете. Половина установки дверной коробки уже сделана вами, причем своими руками.

Врезаем петли

На какой высоте устанавливать петли? Расстояние от края дверного полотна должно быть не меньше 19 см. Для легких дверей достаточно двух петель - сверху и снизу. На тяжелые устанавливают три: еще одну посередине.

Петли состоят из двух разъемных частей, одна из которых со штырем. Ставим их так, чтобы штырь смотрел вверх. Это важно.

Врезать петли и замки удобнее прямо на полу. Потому берем фурнитуру, приставляем ее, размечаем и делаем выемки. Сначала врезаем и закрепляем на стойке. Потом положив двери, размечаем место под петлю на торце дверного полотна.

Работать удобно фрезером, если его нет, пользуемся стамеской. Снять нужно всего несколько миллиметров материала, так что много времени это не займет. В сложенном состоянии петли оставляют зазор между дверным полотном и стойкой в 4 мм. С учетом этого и толщины вашей петли высчитываем глубину посадочного места.

Установив петли на стойку, прикладываем полотно и на его торце отмечаем место, где будут крепиться петли. Вырезаем на такую же глубину, как и на стойке.

Устанавливаем коробку

В дверной проем ставите собранные буквой «П» стойки и притолоку. При помощи уровня и/или отвесов выставляете в горизонтальной и вертикальной плоскости. Фиксируете положение клиньями и распорками, постоянно проверяя правильность установки. Обратите внимание на то, чтобы стойки были параллельны, не заваливались ни в стороны ни вперед. От того, насколько ровно вы все выставите, зависит комфортность пользования дверьми.

Еще раз все проверив, длинными саморезами или дюбелями – в зависимости от материала стены – фиксируете полотно коробки в дверном проеме. Одно крепление на дверной коробке от другого располагается на расстоянии 25-30 см. Получается, на вертикальных стойках поместиться по 7-8 саморезов, на притолоке 2-3 шт.

В самой коробке сверлится отверстие сверлом 4 мм, не больше: шляпки у саморезов 5-6 мм, и если сделать больше, то держать они не будут. Вот тут и пригодится вмонтированный в проем брус (если он есть, конечно). Саморезы легко вкручиваются в дерево и надежно держат коробку.

Если проем кирпичный, из строительных блоков или ракушняка, все сложнее: требуется установка дюбелей. Причем попадать они должны в кирпичи, а не в шов. А диаметр дюбелей больше 4 мм, и их еще нужно как-то установить.

Поступают следующим образом: сверлят тонким сверлом на 4 мм, стараясь оставить след на стене. Просверлив все, коробку демонтируют, проверяют, куда попали: в кирпич или шов. Чтобы не попасть в шов, поглядывайте на участок открытой кладки, или нанесите заблаговременно отметки на коробке (только такие, которые потом стереть можно). Если все нормально, делают дырки под дюбеля, если попали в шов, вносят корректировки. В посверленные в стене отверстия вставляют дюбеля.

Чтобы потом было легче выставить коробку на то же место, можно отметить ее край на стене карандашом, маркером и т.п.

Снова выставляют коробку, добиваясь совпадения отверстий в коробке и дюбелей. Расклинивают и еще раз проверяют насколько правильна она установлена. Вставляют крепе в дюбеля, периодически проверяя ее относительно вертикальной и горизонтальной плоскости. Сильно не затягивайте – можно или древесину повредить, или погнуть стойку.

Теперь устанавливаете дверное полотно. Оно просто навешивается на штыри петель. Проверив работоспособность двери, закрываете ее. Теперь промежуток между коробкой и стеной необходимо заполнить монтажной пеной.

Запениваем

Сначала фиксируем двери, подложив между полотном и косяком какой-то плотный материал, картон, например. При закрытой двери устанавливаем клинья и распорки, которые не дадут выгнуть коробку.

Потом берем баллончик с монтажной пеной и заполняем промежутки между коробкой и стеной примерно на одну треть. Больше пены не нужно. И этого количества более чем достаточно. Она при высыхании очень сильно увеличивается в объеме. Если ее будет чересчур много, то она может выгнуть планки коробки. Придется все демонтировать и начинать сначала. Потому 1/3 от объема щелей достаточно. Заложив пену, оставляете все примерно на сутки.

После чего можно снять распорки, обрезать острым ножом излишки пены и приступать к установке добора (если дверной проем шире коробки) или к монтажу наличников.

Итоги

Установка дверной коробки своими руками ответственная работа. Она требует внимания и скрупулезности. Но никаких сверхспособностей вам не понадобиться. Если вы хоть немного можете обращаться с молотком, сверлом, стамеской и саморезами – вы точно справитесь.

Трудно представить дом или квартиру без дверей. Предназначение входных дверей – это, прежде всего, защита и сохранение тепла, а основной функцией межкомнатных дверей является зонирование пространства в помещении. Разнообразие материалов, из которых сегодня изготавливают двери, поражает, но дверные полотна не могут быть установлены без наличников, ведь именно они придают полотну законченный и эстетически привлекательный вид.

Особенности

Что же это такое наличники? И почему без них дверь смотрится не так привлекательно? Чтобы ответить на данные вопросы нужно понять все особенности этих элементов.

Наличники - это планки, устанавливаемые по периметру с обеих сторон входного проёма, в котором и располагается дверь. Основная функция наличников заключается в прикрытии промежутка между стеной и дверной коробкой.

Они отлично скрывают отдельные элементы конструкции и монтажа (торцы дверной коробки, шурупы, крепежи, монтажную пену), а также препятствуют проникновению сквозняков, сохраняя тем самым тепло в помещении. Не менее важна и их декоративная функция. Правильно подобранные и установленные наличники украшают не только саму дверь, но и проём, в котором она установлена.

Установка наличников - это завершающий штрих в преобразовании всего помещения, поэтому к их выбору и установке стоит подходить очень скрупулёзно, продумав все детали и изучив не только особенности, но и виды этих важных элементов.

Виды

Дверные наличники имеют свою классификацию, благодаря которой их можно подразделить на виды по нескольким признакам. К наиболее существенным отличиям относятся форма и способ установки данных элементов.

Наличники, монтируемые по периметру дверного проёма, имеют, как правило, прямоугольную форму , но отличаются друг от друга формой лицевой стороны. Именно форма поверхности позволяет подразделить их на плоские, полукруглые и фигурные.

Плоские по форме наличники имеют ровную и, исходя из названия, плоскую поверхность, в поперечном сечении такая планка имеет вид прямоугольника. У полукруглых наличников поверхность выпуклая, и в зависимости от задумки дизайнера она может быть симметричной в форме полумесяца, а может быть и немного смещена к одной из сторон планки и напоминать падающую каплю. Плоские и полукруглые виды относятся к самым распространённым наличникам: их чаще всего устанавливают на межкомнатные двери.

Более дорогой и не так часто встречающийся вариант - это фигурные наличники. Отличительной особенностью этого вида является наличие на их поверхности определённого рельефа. Рисунок рельефа располагается вдоль планки и представляет собой фигурные углубления в виде борозд, перемежающихся с возвышенностями в форме валиков. Рельефные наличники придают двери довольно привлекательный и оригинальный вид.

Способ монтажа ещё один признак, позволяющий классифицировать наличники. В зависимости от того, чем и как крепятся планки в проём, их подразделяют на накладные и телескопические.

Более распространённый вариант - это накладные планки. Для того чтобы установить их в проём, требуются гвозди, саморезы, клей ПВА, жидкие гвозди или герметик. Именно с помощью данных крепежей накладные наличники держатся на стене.

Телескопические наличники крепятся иным способом: их не нужно прибивать гвоздями или прикручивать саморезами к стене – они отлично держатся за счёт своей особой Г-образной формы, что является их несомненным плюсом. Один край у такой планки имеет закруглённую форму и прилегает непосредственно к стене, а другой загнут специальным образом и при установке заходит в углубление (паз) коробки, прочно с ней соединяясь.

Такой способ крепления позволяет избежать установки специальных планок-доборов, если толщина коробки не превышает толщину стены более чем на 10-15 мм. При необходимости телескопические планки можно выдвигать на длину в пределах 1-2 см. Тем самым они великолепно скроют зазор между коробкой и стеной.

Телескопические наличники могут крепиться не только к коробке, но и к доборам. Если расстояние между стеной и коробкой превышает отметку в 15–20 мм, то монтажа доборов не избежать. Чаще всего с доборами устанавливают входную дверь, так как проём практически всегда имеет большую, по сравнению с коробкой, толщину.

Классифицировать наличники можно ещё по способу стыковки. В верхней части проёма планки соприкасаются друг с другом, угол их соединения является основой, помогающей классифицировать наличники по способу стыка. Соединение торцов планок может происходить как под углом в 45, так и в 90 градусов.

Для того чтобы соединить концы планки под углом 45 градусов, придётся подрезать каждую планку со стороны состыковки. Данный метод подрезания является наиболее распространённым и подходящим для планок с любой формой поверхности.

Наличники, состыковывающиеся с торцов под углом 90 градусов, могут иметь два направления состыковки: горизонтальное и вертикальное. Данный метод состыковки подходит для прямых планок с прямоугольником в поперечном сечении.

Наличники с фигурной и полукруглой поверхностью невозможно установить данным способом, так как выпуклая или фигурная торцевая часть при таком расположении будет возвышаться над поверхностью состыкованной планки.

Материалы

Для изготовления наличников в производстве используются разные по происхождению материалы. Каждый из них имеет свои достоинства и недостатки, которые учитываются при монтаже.

Наличники могут быть изготовлены из дерева, пластика, древесноволокнистой плиты (МДФ), металла.

Дерево – это самый экологичный материал. Для изготовления наличников используют разные породы деревьев. Бюджетные модели чаще всего изготовлены из мягких пород деревьев, таких как сосна или липа, а для более дорого сегмента используют дуб, бук или венге. Деревянные планки относят к универсальным изделиям: они подходят практически для любых дверных полотен, главное – правильно подобрать тон, используя краску, воск или морилку. Деревянные наличники просты в монтаже и могут прослужить довольно длительное время, если за ними правильно ухаживать.

Но у дерева есть свои недостатки: деревянные изделия плохо переносят перепады температур и излишнюю влажность воздуха, без обработки специальными средствами деревянная поверхность впитывает большое количество влаги, что приводит к процессам гниения и в конечном итоге к деформации изделия. Кроме того, необработанная поверхность планок часто темнеет, теряя свой первоначальный тон. Но справедливости ради стоит отметить, что материал всё же поддаётся реставрации. Для возвращения презентабельного вида трещины можно зашпаклевать, потемневшие участки зачистить, поверхность обработать антисептиком и покрыть любым лакокрасочным материалом.

Второй по популярности материал - это древесноволокнистая плита (МДФ). Поверхность наличников из МДФ по внешнему виду очень напоминает структуру дерева, поэтому планки из этого материала пользуются большим, по сравнению с другими видами, спросом. Это и неудивительно, ведь плиты МДФ относятся к экологически чистым материалам: при склейке волокон используются вещества натурального происхождения: парафин и лигнин.

Для того чтобы наличники из МДФ совпадали по тону с дверной коробкой, полотном, доборами и прочими элементами, их облицовывают.

Лицевая поверхность планки либо ламинируется, либо шпонируется. Ламинирование – это процесс обертывания МДФ-заготовки плёнкой ПВХ, а оклеивание тонким срезом из деревянного массива лицевой стороны – это шпонирование. Ламинированные виды обладают хорошей износостойкостью, а шпонированные наличники не уступают по качеству и по внешнему виду моделям из дерева.

У материала МДФ есть только один недостаток - это плохая устойчивость к влаге. Как правило, наличники из данного материала не устанавливают в помещениях с высокой влажностью и не используют для облицовки проёмов входных дверей.

Крепить наличники из МДФ можно с помощью клея, жидких или специальных гвоздей.

Одним из самых практичных материалов, используемых для производства наличников, является пластик. Срок службы пластиковых панелей намного больше, нежели изготовленных из МДФ.

Он устойчив к перепадам температур, а значит, планки не подвержены процессам деформации. Поверхность панелей не выгорает на солнце, их цвет на протяжении всего срока службы остается неизменным. Пластик относится к влагоустойчивым материалам, а значит, панели не сгниют и не покроются плесневым грибком. Уход за ними прост: достаточно протереть изделия влажной тканью.

Пластиковые наличники, в отличии изделий из МДФ, можно устанавливать вне помещения: они отлично выдержат все атмосферные явления.

Пластиковые панели хорошего качества по внешнему виду мало чем отличаются от аналогичных изделий из МДФ, но продаются за меньшую, по сравнению с панелями из МДФ, цену. Монтаж наличников из пластика прост и доступен даже для новичков.

Для фиксации пластиковых изделий чаще всего используют жидкие гвозди, так как нарушение структуры материала обычными тонкими гвоздями может привести к растрескиванию и расслоению изделия на мелкие куски.

Практичный металл реже других материалов используется для производства наличников. Металлические планки отличаются от вышеперечисленных материалов повышенной устойчивостью к механическим воздействиям, поэтому их и используют при установке входных конструкций. Входные двери, как правило, изготавливаются также из металла, при установке которых наличники как отдельные элементы используются крайне редко – их функцию выполняет дверная коробка.

Металл не боится влажности, не выгорает на солнце и даже значительные температурные колебания не способны деформировать планки.

Размеры

Есть четыре существенных обстоятельства, влияющих на размеры наличника: габариты и место расположения проёма, форма планок и величина зазора между стеной и коробкой.

Производители выпускают наличники с разными показателями ширины не случайно, а вполне обоснованно . Габариты проёмов в разных квартирах и уж тем более частных домах могут существенно отличаться друг от друга, что, соответственно, сказывается на размерах дверных полотен, самой коробки и, конечно, размерах наличников. Для стандартных дверных полотен (80*200 см) ширина наличника находится в пределах 6–10 см.

Оптимальной считается ширина в 6,4 см (64 мм): её достаточно для того, чтобы закрыть зазор и облицевать небольшую часть стены. Планки, имеющие ширину более 64–70 мм при стандартных габаритах дверной конструкции, смотрятся несколько грубовато, поэтому большинство моделей наличников производители выпускают именно такой ширины.

Величина зазора между стеной и коробкой является важным показателем при выборе наличника по ширине. При монтаже двери стандартных габаритов не всегда получается установить планки шириной 64–70 мм – приходится выбирать более узкие модели. Причин тому может быть несколько:

• близко расположенная мебель;
• дверная конструкция имеет меньшие, по сравнению со стандартными габаритами, размеры;
• расположение дверного проёма (коробка двери с одной или обеих сторон находится близко к перпендикулярно расположенной стене);
• оформление дверной конструкции (множество декоративных элементов, располагающихся на полотне, исключает использование широкой планки в обрамлении, а узкий наличник в данном случае выполняет только функцию маскировки зазора).

В любом случае ширина наличника должна быть больше ширины зазора на несколько миллиметров. Согласно СНиПам она составляет 30 мм. Как правило, 40 мм достаточно для скрытия деталей конструкции и красивого обрамления части стены.

Ширина планки зависит и от формы наличника: для плоских моделей – это 64 мм, для изделий с полукруглой поверхностью – 70 мм, а для фигурных наличников, имеющих рельефную поверхность, величина ширины колеблется в пределах 85–150 мм.

Для телескопических наличников параметр ширины находится в других пределах: стандарт ширины для таких моделей начинается от 60 мм и заканчивается на 80 мм. Оптимальной считается ширина в 75 мм. Из-за строения телескопические наличники, помимо ширины, имеют и другие параметры: толщина планки и длина пазового элемента.

Телескопические планки выпускаются производителями разных габаритов. Для моделей с плоским типом поверхности это:

• 75х8х10 мм;
• 75х10х10 мм;
• 75х8х20 мм;
• 75х10х20 мм.

Для планок с каплеобразной поверхностью:

• 75х16х10 мм;
• 75х16х20 мм.

Первое число обозначает ширину планки, второе – толщину, а третье – длину монтажного бортика.

Дизайн

Каждый человек, покупая дверь, хочет, чтобы проём, в который будет установлена конструкция, выглядел идеально: коробка с полотном стояли ровно, а наличники красиво обрамляли всю конструкцию. Кто-то не терпит излишеств, и ему больше нравятся простые дверные конструкции с плоскими или дугообразными наличниками по периметру проёма, а кому-то хочется подчеркнуть свою индивидуальность, установив двери с красивыми фигурными наличниками.

Но фигурные наличники – не единственный способ, помогающий подчеркнуть особенность дверной конструкции. Существуют и другие методы, с помощью которых можно преобразить дверное полотно. Очень часто в качестве декора используются дополнительные элементы в виде накладок, располагающихся в верхней части наличника – капители.

Капитель как декоративный элемент известен ещё с античных времён. По сути, это верхняя часть колонны, стилизованная элементами (цветками, листьями, завитками), характерными для определённого архитектурного стиля. В современном дизайне данный декоративный элемент активно используется в преобразовании дверных конструкций в классическом стиле.

Разнообразные по форме и фигурной резьбе капители позволяют визуально увеличить высоту проёма, добавив при этом солидности и дороговизны не только дверной конструкции, но и проёму. Устанавливают их, как правило, только с парадной части проёма – с обратной стороны наличники без них.

По внешнему виду капитель с наличником напоминает античную колонну. Накладки располагаются в верхней части вертикальных планок, образуя с ними единую композицию. Между капителями идёт аналогичный по рисунку наличник. Иногда в качестве накладки к верхней планке добавляют ещё один декоративный элемент – карниз. Этот элемент декора имеет красивый фигурный выступ, напоминающий по внешнему виду козырёк. Карниз прекрасно сочетается с капителями, но и без них в обрамлении простых планок смотрится не хуже.

Не только с помощью капителей и карниза можно украсить дверную конструкцию, существуют и другие приёмы декора. Один из таких приёмов - это обрамление двери с помощью резных наличников.

Резные наличники представляют собой плоские или выпуклые по форме деревянные планки с закруглёнными краями и украшенные по всей поверхности вырезанным узором.

Помимо обычного узора, нанесённого с помощью острого инструмента, на поверхности планок может присутствовать и рисунок, выполненный с помощью техники выжигания. Стоят такие наличники, как правило, дороже обычных, но цена за такую красоту вполне оправдана. Используя резные наличники в доме, можно создать свой уникальный стиль, а также добавить помещению особую атмосферу и уют.

Как выбрать?

Многие производители выпускают дверные конструкции с уже готовыми наличниками, что позволяет не задумываться о соответствии планок двери. Но так бывает не всегда. Иногда подбором в силу разных обстоятельств приходится заниматься самостоятельно, и чтобы правильно выбрать подходящие планки, максимально естественно вписывающиеся в существующий интерьер, необходимо учитывать некоторые нюансы.

При подборе наличников, прежде всего, стоит задуматься о размерах. Широкие наличники стоит выбирать, если необходимо скрыть по периметру коробки большие по площади дефекты, возникающие не только в процессе монтажа коробки, но и во время отделки стен.

Очень часто при замене старых планок на новые модели не представляется возможным приобрести наличники аналогичной ширины из-за того, что срез обоев не доходит до границы стены или зазор между стеной и коробкой намного больше 30 мм. В данном случае выхода два: либо произвести отделку стен снова, что не очень выгодно, особенно если ремонт не входил в ваши планы, либо купить более широкие, чем были ранее, планки.

Но стоит помнить, что планки шириной более 100 мм могут визуально сделать конструкцию тяжёлой и даже нелепой, поэтому стоит остановить свой выбор на стандартных размерах планок.

Покупка планок шириной менее 64 мм может быть оправдана лишь узким дверным полотном или особенностями планировки. Чем ближе расположен проём к перпендикулярно идущей стене или мебели, тем уже должна быть планка. Широкая планка при такой планировке только визуально уменьшит пространство, особенно если будет установлена впритык.

Не только ширину, но и длину планок необходимо учитывать при выборе наличников. Для того чтобы правильно рассчитать длину, нужно знать параметры дверной коробки. Планки должны быть длиннее вертикально установленных элементов на 10–15 см. Как правило, в строительных магазинах можно увидеть планки длиной 215–220 см. Для облицовки стандартной дверной конструкции с обеих сторон потребуется 5 планок: по 2 с каждой стороны устанавливаются по вертикали, а оставшуюся планку делят пополам и устанавливают каждую половинку в верхней части проёма.

Не менее важно подбирать наличники с учётом материала, из которого они изготовлены, и цвета. Материал и цвет наличников должны полностью совпадать или быть максимально близкими по структуре и тону с дверным полотном и плинтусами, иначе конструкция будет смотреться не очень органично. Допустимо также выбирать контрастные дверному полотну и плинтусам цвета.

Если планируется протянуть кабели через дверь, то наилучшим вариантом будут пластиковые наличники с кабель-каналами, расположенными с внутренней стороны планок.

Выбор наличников по материалу должен быть обоснован стилем помещения. Деревянные наличники и МДФ-панели хорошо будут смотреться в комнатах с классическим стилем, а для помещений, оформленных в современной стилистике, больше подойдут практичные пластиковые панели.

Тип помещения также влияет на выбор наличников. Для помещений с умеренной влажностью подходят практически все материалы. Для входных дверей лучше использовать металлические наличники. Облицовку проёмов кухни и ванной можно декорировать керамическими наличниками, особенно если прилегающие стены оформлены аналогичным материалом.

Выбор формы зависит от дизайна помещения , соответствия дверному полотну и предпочтений владельцев. Чем больше декорирована дверь, тем скромнее должна быть форма планок.

Для интерьеров, оформленных в стилях барокко и прованс, наилучшим вариантом будут широкие (от 90 до 120 мм) фигурные наличники с хорошо просматриваемым рисунком.

Монтаж

Для того чтобы установить наличники своими руками, нужна точность замеров и знание некоторых нюансов монтажа. При наличии свободного времени и терпения осуществить установку будет несложно, главное – правильно подготовить место и планки.

Любой монтаж, в том числе и установка наличников, требует проведения некоторых подготовительных мероприятий. В данном случае – это подготовка поверхности дверного проёма.

Между установленной дверной коробкой и стеной для закрытия пустот всегда используется монтажная пена. После застывания случается, что она немного выступает над поверхностью. Для более плотного прилегания планки к поверхности необходимо срезать эти выступающие части как можно ближе к поверхности стены и коробки. Подрезать их нужно максимально аккуратно, не задевая видимой поверхности коробки.

Иногда случается, что поверхность стены и коробки находятся не в одной плоскости: между ними образовался перепад в более чем 3 мм. Такое несоответствие придётся устранить, иначе установить наличники максимально ровно не получится.

Существует два способа решения данной проблемы: долбление стены под нишу для наличника или уменьшение толщины планки.

Первый способ подходит, если коробка конструкции сильно утоплена в стену.

• Сначала нужно приставить наличник к поверхности коробки и очертить линию примыкания планки к стене. Затем, используя подходящий вариант инструмента (его выбор зависит от материала происхождения), сделать подрез вдоль коробки.
• По намеченной линии с помощью болгарки или зубила сделать углубление под планку.
• Для контроля глубины канавки планку нужно время от времени прикладывать к стене.
• Места, где углубления получились больше намеченной нормы, можно зацементировать или использовать другой подходящий состав.
• Для проверки планку нужно приложить к стене практически через несколько секунд, пока состав окончательно не подсох и величину углубления можно будет ещё скорректировать.

Второй способ подходит для тех случаев, когда наличник выполнен из дерева и планка имеет приличный запас толщины. Для данной работы придётся вооружиться рубанком, с помощью которого нужно снять с обратной стороны слой в несколько миллиметров. Делать это нужно аккуратно и не спеша, так как снятые лишние миллиметры восстановить будет невозможно.

Подготовить к установке нужно не только поверхность стены, но и сам наличник. Часто при транспортировке или неудачном хранении на торцах планок могут образоваться повреждения, для их устранения нужно просто подрезать торцы на несколько миллиметров. Подрезку проводят только с той части, которая будет соприкасаться с полом.

После подготовки можно приступать к разметке. Для того чтобы правильно отметить длину каждой планки, необходимо приложить их к месту монтажа. Отметка нужной длины зависит от угла подреза и места расположения.

В первую очередь необходимо сделать отметку на планке, устанавливаемой со стороны петель. Прикладывать планку к поверхности стены и коробки нужно с отступом в 3–4 мм. Это необходимо для того, чтобы при работе двери петли не соприкасались с планкой. Со стороны замка планку прикладывают также с небольшим отступом от закруглённого угла коробки. При наличии доборов планку прикладывают с ними на одном уровне.

Длина вертикальной планки замеряется просто. Её прикладывают к месту расположения и от точки пересечения внутреннего угла коробки с планкой прибавляют 3–4 мм вверх. Для состыковки планок под углом 45 градусов данная отметка окончательная – именно от неё делается запил. Если планируется состыковать торцы под углом 90 градусов, то необходимо к полученной длине прибавить ширину планки. Для определения длины горизонтальной планки необходимо её так же приложить к поверхности и сделать отметки с каждой стороны, отступив от внутренних углов коробки те же 3–4 мм.

Необходимо помнить, что отметки для отреза длины нужно делать на каждой планке по месту её конкретной установки. Так, уровень пола на разных участках может колебаться в пределах нескольких миллиметров, а в некоторых случаях и сантиметров. Кроме того, чтобы не запутаться, какая планка куда встаёт, их нумеруют.

После нанесения отметок на все планки необходимо подпилить их под выбранным углом. Сделать это можно с помощью разных инструментов: торцовочной пилы, стусла, лобзика или пилы с мелкими зубцами. Вне зависимости от того, какой инструмент будет использоваться для работы, необходимо сделать небольшой отступ от метки, и только тогда делать спил. Эта мера связана с такой особенностью, как ширина пропила: её величина зависит от вида инструмента и находится в пределах 1–3 мм.

Для наличников, подрезаемых под углом 90 градусов, наилучшим вариантом будет оставить открытыми торцы вертикальных планок. При таком способе подреза вертикальные планки закрывают срезы горизонтального наличника с обеих сторон, а их открытые торцы располагаются вверху и практически незаметны для глаз.

Для телескопических наличников, помимо основного подреза по длине, делается ещё один со стороны расположения элемента, входящего в паз доборов или коробки. Подрез в боковой части позволяет верхней части планки плотно прижаться к поверхности коробки и стены.

После всех подготовительных работ можно приступать к креплению наличников. Способ монтажа выбирается в зависимости от материала происхождения планок.

Закрепить деревянные и наличники из МДФ можно с помощью тонких гвоздиков, специальных шпилек или саморезов. Установку нужно начинать с вертикальных планок и согласно ранее поставленным на них отметкам. Для того чтобы планка хорошо держалась, расстояние между гвоздями (саморезами) должно быть в пределах 50 см. При интенсивной эксплуатации двери расстояние сокращают до 15–20 см.

Для того чтобы прибить планки правильно и иметь в случае ошибки возможность откорректировать наличник, не нужно забивать все гвоздики сразу – достаточно закрепить планку по центру и у основания, не забивая их до конца.

Аналогичным образом устанавливается вторая вертикальная планка, а за ней и горизонтальный наличник. После корректировки торцевых стыков все планки закрепляются окончательно.

Фиксировать наличники можно не только с помощью гвоздей или саморезов, но и при помощи жидких гвоздей. Данный способ крепежа подходит при условии, если стены имеют идеально ровную поверхность.

Состав наносят на внутреннюю сторону каждой планки по всей поверхности. Для фиксации наличник плотно прижимают к поверхности в течение 1–2 минут. Как правило, этого времени вполне достаточно, чтобы планка хорошо приклеилась.

Способ крепления пластиковых наличников немного отличается от всех. Для того чтобы их зафиксировать на поверхности, необходимо сначала установить монтажный профиль по периметру коробки, зафиксировав его с помощью саморезов, и только потом вставить в пазы верхнюю часть наличника. Стыки торцов в углах закрывают специальными декоративными элементами.

Установка наличников дело несложное, но требующее достаточное количество времени, сил и сноровки. Новичкам сложно учесть все детали, но существуют стандартные советы, благодаря которым установку наличников можно провести с минимальными ошибками или вовсе без них.

• Монтаж наличников лучше производить только после поклейки обоев (покраски) с обеих сторон проёма и в отсутствии плинтусов. Плинтуса укладываются только после монтажа планок, а не наоборот. Нижняя часть планки не должна опираться на плинтус – только на пол.
• Состыковка боковых частей наличника и плинтуса зависит от материала изготовления последнего. У моделей из пластика боковая часть всегда прикрывается фигурной заглушкой, поэтому подрезается только длина изделия. С деревянными плинтусами немного иначе: заглушек у них нет, поэтому делается подпил примыкающей к планке стороны плинтуса на 45 градусов.

• Наиболее сложными моментами в монтаже считаются нанесение отметок, от точности нанесения которых зависит общий вид конструкции, и запил планки под углом в 45 градусов.
• Не всегда под рукой есть инструменты, с помощью которых можно точно отрезать угол под 45 градусов, поэтому в данной ситуации можно воспользоваться простым угольником и карандашом.
• На обратной стороне планки нужно начертить поперечную линию от отметки. На расстоянии, равном ширине планки, проводится ещё одна линия. В образовавшемся квадрате нужно провести диагональ, по которой и отрезать лишнюю часть планки.

• При ровной поверхности стен запил делать просто, главное, точно отметить место подреза. Но идеально ровные стены есть не везде, и поэтому даже правильно сделанный подрез не спасёт от щели между стыками двух планок.
• Решить проблему можно простым, но в то же время действенным способом. Для определения величины перепада стены нужно плотно приложить наличник к коробке. Если ширина щели не более 2–3 мм, то исправить ситуацию можно с помощью подкладки аналогичной толщины. Она используется только во время подпила угла для поднятия одной стороны планки. Срез получается под 45 градусов, но имеет небольшой уклон к поверхности, что позволяет состыковать торцы без щели.

• Иногда полностью избавиться от щели невозможно, а переустанавливать планки нет ни сил, ни желания. В данной ситуации лучшим вариантом будет использовать подходящий по тону герметик. С его помощью маскируются и места входа гвоздей, если они используются как способ крепления планок.

• Срезы планок из МДФ и дерева следует отшлифовать, используя для обработки наждачную бумагу. Действовать нужно крайне аккуратно, так как существует риск повреждения лицевой поверхности планки. После шлифовки срезы закрашивают с помощью столярных маркеров, подобранных под цвет планок.

• Если наличники крепятся к поверхности с помощью гвоздей, то для удобства можно заранее просверлить отверстия в планке диаметром 1,5 мм. Сами гвозди должны иметь диаметр не более 1,4 мм, а их длинна не превышать 40 мм. Для того чтобы места вхождения гвоздей не так бросались в глаза, шляпки убираются с помощью бокореза. Используется данный инструмент и в случае, если гвоздь не до конца вошёл в поверхность планки и вдобавок ещё загнулся. Такой гвоздь не стоит вытаскивать, так как и другой с большой долей вероятности невозможно будет вбить. Нужно просто отломить согнутую часть и прибить новый гвоздик рядом.

• При использовании в качестве крепежа саморезов диаметр высверливаемых отверстий должен быть не более 6 мм. Места крепления в данном случае маскируются декоративными шляпками под цвет наличников.

• От плотности прилегания зависит эстетичный вид всей конструкции, поэтому очень часто в качестве дополнительной меры, увеличивающей прилегающую способность планки, используют монтажную пену. Её наносят с обратной стороны планки по всей длине узкой полоской, и дают время для подсыхания. Достаточно 4-5 минут для того, чтобы произошло сцепление с поверхностью планки, которую затем устанавливают выбранным способом крепления. Не стоит бояться, что пена слишком увеличится в объёме и поднимет планку, ведь если сильно прижать планку, то и пена не увеличится в объёме.

Наличник – это элемент двери, который выполняет декоративную функцию, закрывая шов между дверным проемом и коробкой. От качества его установки зависит внешний вид двери, поэтому подходить к этому процессу нужно ответственно.

Виды наличников

Наличники различаются между собой в зависимости от материала, из которого они изготовлены. Они могут быть сделаны из:

• дерева;
• пластика;
• металла.

Каждый из используемых материалов имеет свои особенности. Металлические наличники изготавливают из алюминия или стали.

Пластиковые отличаются большим выбором цветовых решений. Они стоят дешево, их монтаж выполняют с помощью жидких гвоздей. Пластиковая обналичка гибкая, поэтому ее успешно применяют на неровных стенах.

Наличники из МДФ имеют свои нюансы при креплении. При использовании гвоздей, под них нужно сделать несквозные отверстия, чтобы не повредить материал в процессе прибивания.

Форма наличников может быть:

• плоской;
• фигурной;
• скругленной.

Плоские и скругленные можно приобрести в любом магазине. Фигурные, как правило, изготавливаются на заказ.

В зависимости от способа монтажа выделяют такие виды:

Способы крепления

Крепление наличников своими руками может производиться двумя способами:

Как установить наличники зависит от их вида и материала изготовления. Так, телескопические крепят только на жидкие гвозди. Устанавливать остальные можно как одним, так и другим способом.

Особенности монтажа

Монтаж обналички производится после установки двери и отделки стен комнаты, но до установки плинтуса. Если коробка поставлена правильно и находится вровень со стеной, то прибить наличники своими руками не составит труда.

Если обналичку нужно крепить с обеих сторон двери, то начинают с той, где находятся петли. При этом при креплении нужно учитывать одну особенность. Монтаж наличника невозможен вровень с дверным коробом, потому что будет мешать фурнитура. Поэтому от угла дверной коробки делают отступ в несколько миллиметров. Такое расстояние сохраняется при креплении горизонтальной и второй вертикальной планки. Установка наличников на двери с обратной стороны производится без этого отступа.

Состыковка наличников

Вертикальные и горизонтальная планка должны правильно прилегать друг к другу для обеспечения привлекательности дверного прохода. Крепить наличники можно состыковывая их между собой под углом 90 или 45 градусов.

Запил угла под 90 градусов применяют, когда форма обналички межкомнатных дверей плоская, то есть представляет собой прямоугольник в срезе. Горизонтально или вертикально будут располагаться швы состыковки при этом, не имеет значения. После распиловки срезы обрабатываются акриловой краской или лаком. Угол 90 градусов подходит также при украшении капителью – декоративным элементом, придающим роскошный вид двери.

Угол 45 градусов применяется при монтаже фигурных и скругленных наличников. Он обеспечивает безупречную стыковку горизонтальной и вертикальных планок. Сделать такой угол можно с помощью стусла, электролобзика или обыкновенной ножовки, начертив линию среза.

Инструменты для работы

Монтаж наличников производится с использованием таких инструментов:

• карандаш, угольник;
• рулетка;
• стусло;
• молоток, гвозди.

Вместо стусла вполне подойдет электролобзик или ножовка.

Процесс монтажа

Установка наличников своими руками начинается с замеров. Нужно правильно и точно измерить высоту проема. Это можно сделать рулеткой, после чего перенести замер на планку или приложить обналичку к проему и по факту отметить место, где нужно сделать запил внутренней стороны угла. Внешний угол определяется следующим образом. К внутренней стороне прибавляют ширину наличника и отмечают место на внешней его стороне.

Со второй вертикальной планкой поступают таким же образом. Не стоит слепо переносить значения высоты проема, полученные при измерении первого наличника. Расстояние от пола до верхней точки проема может отличаться.

Для того, чтобы правильно своими руками разметить горизонтальную планку, вертикальные наживляют на два гвоздика: один прибивают возле пола, а второй – на расстоянии метра от первого. Вертикальную планку предварительно подготавливают, делая запил под 45 градусов с одной стороны. Ее прикладывают к месту установки, заводя за вертикальную планку там, где нет спила и по факту отмечают угол, который нужно сделать.

После разметки и спиливания углов планки, нужно прибить ее с помощью гвоздей или приклеить по периметру дверного проема. Шаг для крепления 15-20 сантиметров используется для дверей, которыми часто пользуются. На балконные или кладовые двери достаточно будет 50 сантиметров между гвоздиками.

Устранение недостатков

Если вы впервые выполняете монтаж наличников своими руками, то не все может быть идеально. Щели, образовавшиеся вследствие неправильного запила можно скрыть шпаклевкой по дереву или восковым корректором, подобрав требуемый цвет.

Телескопические наличники

Телескопические наличники устанавливаются на межкомнатные двери с помощью специальных шлиц и пазов, которые предусмотрены на этапе изготовления. Их особенность заключается в том, что крепление возможно только на идеально ровную поверхность. В противном случае будут заметны щели, и внешний вид дверного проема оставит желать лучшего.

Монтаж телескопических наличников своими руками возможет на двери с разной шириной проема. Это достигается благодаря тому, что шлицу можно вставить в паз не полностью, если проем больше предусмотренного стандартного размера. Если он меньше, то выступ можно подпилить.

Для проемов с очень толстыми стенами ширина незакрытого участка скрывается с помощью телескопических доборов.

Установка наличников на межкомнатные двери своими руками – процесс не сложный. Зная процесс монтажа и виды обналички, можно подобрать подходящий вариант в каждом конкретном случае.

Покупая новую дверь, необходимо задуматься о процессе ее установки. Можно пригласить специалистов, но если вы желаете сэкономить по-максимуму, вы можете всегда осуществить монтаж своими руками. Поговорим о специфике такой работы подробно.

Установка дверной коробки — ответственный этап. От правильного монтажа зависит работа всего дверного блока.

Особого внимания требует установка дверной коробки. От этого зависят эксплуатационные свойства любой двери. Рассмотрим разные варианты установки коробки, учитывая комплектацию дверного блока и используемый для производства материал.

Чтобы установка дверного блока прошла успешно, необходимо все тщательно продумать, измерить, выбрать. Изучите проем, который планируете закрыть красивым фасадом. В старых помещениях стены и проемы не имеют идеальных линий. Такое можно сказать и про новые дома. Замеры проема должны быть тщательными со всех сторон.

От точности замеров зависит правильный выбор дверной коробки и полотна.

Если дверь не изготавливается по индивидуальным размерам, необходимо выбрать готовый вариант, который имеет определенные стандарты. Проведя замеры, можно понять, что делать с дверным проемом, который не должен сильно отличаться по габаритам от стандартного полотна. Например, при ширине портала 900 мм, можно на 800. Остальные миллиметры потребуются для дверной коробки, технологических зазоров.

Определив размер изделия, выбираем комплектацию дверей. На стеллажах строительных магазинов можно встретить три вида комплекта:

• одиночное полотно - необходимо самостоятельно докупить дверную коробку (обычно это деревянный брус без декоративной отделки), петли, замок, доборы, наличники;
• полотно с дверной коробкой из того же материала (массив, МДФ), может быть укомплектована наличниками;
• полный комплект дверного блока в собранном на производстве виде - установка требует только сил и помощников, чтобы выставить дверь по уровню.

Выбор изделия зависит от потребителя. Самым долгим и сложным способом установки коробки является покупка первого варианта двери, когда все элементы блока необходимо купить и собрать самостоятельно. Поэтому остановимся на этом варианте подробнее. Изучив нашу инструкцию, вы сможете установить любую дверь без привлечения посторонних лиц.

Установка дверной коробки от первого до последнего шага

Предположим, что стены дверного проема уже подготовлены к монтажным работам, двери выбраны в соответствии с размером проема. Для наглядности процесса выбрано отдельное полотно и брус для коробки.

Установка дверной коробки проходит в несколько этапов, начиная с подготовки инструментов и отпиливания лишней длины от планок коробки.

Подготовим место для расположения всех необходимых элементов. Для этого подойдет ровный пол, застеленный картоном или клеенкой.

Для установки приготовим следующие предметы:

• полотно;
• брус — 3 шт.;
• доборы, если стена шире дверной коробки;
• наличники;
• петли — 2 шт. (для межкомнатной двери), 3 шт. (для входной);
• замок;
• саморезы;
• дюбели;
• электропила или ножовка с мелкими зубьями;
• стусло, угольник, рулетка;
• дрель с разными насадками и сверлами;
• шуруповерт с насадками;
• молоток или киянка;
• любой строительный уровень;
• монтажная пена с пистолетом или без него;
• малярный скотч, чтобы не испачкать поверхность или закрепить некоторые элементы.

Мы перечислили все и в целом. Теперь рассмотрим поэтапно установку дверной коробки.

Подготовка элементов

1. Распакуйте дверное полотно, элементы дверной коробки (если они идут в комплекте).
2. Осмотрите изделие и фурнитуру на комплектацию и отсутствие брака. После установки вернуть бракованную дверь не получится.
3. Дверное полотно уберите в сторону, оно нам потребуется позже.
4. Разложите на полу брус для коробки. Если детали для каркаса куплены отдельно, их необходимо подогнать под размер полотна и проема.

С этого и начинается процесс сборки коробки. Существует несколько способов сборки вертикальных и горизонтальных стоек дверной коробки:

Сборка в паз

Такой метод предусматривает соединение элементов внахлест. В вертикальной планке должен быть сделан определенный паз, позволяющий соединить вертикальную планку с горизонтальной заподлицо.

Одним из способов установки дверной коробки является сборка элементов в паз.

Многие заводские модели предусматривают именно такой вариант сборки. Своими руками тоже можно сделать паз, если стойки собираются из строительного бруса, а не МДФ заготовок.

Для начала произведем замеры, чтобы опилить детали до нужной длины. Промеряем дверной проем в нескольких точках. За основу берем меньший результат, не забывая оставить расстояние для монтажной пены. Необходимо знать и размеры дверного полотна, прибавив зазоры на свободный ход двери в коробке. Достаточно 3–5 мм с каждой стороны. За основу возьмем дверное полотно шириной в 800 мм и высотой в 2000 мм. Дверная коробка должна иметь следующие габариты:

• для двери с порогом — 806х2006 мм;
• без порога учтем больший зазор для открывания полотна — 806х2010 мм.

С порогом обычно устанавливают дверь в ванную комнату и туалет.

Установка межкомнатной двери с порогом требуется лишь для ванной комнаты и туалета.

Остальные проемы не требуют порога, чтобы движение было без препятствий.

Как правильно произвести замеры проема, рассчитать размер вертикальных и горизонтальной планки можно посмотреть в видео сюжете, представленном в конце статьи.

1. В верхней части вертикальных стоек делаем выемки для установки горизонтальной планки, которая должна встать враспор. Длину горизонтальной планки высчитываем с учетом толщины бруса и выемки в нем. Если ширина всей коробки должна быть 806 мм, горизонтальная планка будет меньшего размера. Предположим, что брус имеет толщину 30 мм. В каждой стойке сделаем паз по 10 мм. Итак, 806-20=786 мм — длина горизонтального бруса, устанавливаемого в паз.
2. Отмечаем на вертикальных планках коробки размер паза, делая отступ в 10 мм от внешнего края и 30 мм от верхнего торца.
3. Аккуратно удаляем отмеченную часть бруса. Аналогично поступая со второй стойкой.
4. Проверяем соединение элементов и соответствие размера.
5. Соединяем элементы саморезами, просверлив предварительно отверстия дрелью.

Первый способ сборки дверной коробки на этом завершен.

Второй способ сборки элементов дверной коробки.

Этот способ имеет небольшое отличие в запиле стоечных элементов.

1. Замеры осуществляются тем же методом, что и в вышеописанном варианте сборки коробки в паз. Отличие только в длине горизонтальной планки. Она должна быть на всю ширину, т. е. 806 мм, потому что края будут запиливаться под 45 градусов.
2. После того как брус напилен на нужную длину, необходимо сделать запилы под необходимый угол. Для этого возьмите стусло, которое станет шаблоном. Если инструмент такой отсутствует, сделайте запил на глаз.
3. Соединяем элементы саморезами, загоняя их внутрь под углом в 45 градусов.
4. Еще раз проверьте соответствие размеров.

Пожалуй, это самый легкий способ дверной коробки.

Сборка коробки под углом в 90 градусов самый легкий и доступный способ для сборки коробки своими руками.

Для самостоятельного монтажа он подойдет лучше всех вариантов. Здесь не требуется особого навыка и специальных инструментов.

1. Только горизонтальную планку необходимо отпилить чуть меньшего размера, учитывая толщину вертикальных стоек. В нашем случае это 60 мм, т. е. 806-60=746 мм.
2. Соедините все элементы между собой с помощью саморезов. Используйте по две штуки на каждую сторону. Не забудьте просверлить отверстия, чтобы брус не растрескался. Шляпки саморезов загоняйте внутрь бруса.

Выбирайте любой понравившийся способ сборки дверной коробки.

• установка только коробки в проем, а потом навешивание полотна;
• установка всего комплекта в сборе.

Обычно используют второй вариант, потому что навесить полотно после монтажа коробки в проем достаточно сложно и под силу специалистам.

Монтаж фурнитуры и дверного полотна в коробку

К собранному каркасу необходимо прикрутить петли. Петли могут быть разными, но несмотря на это установка петлей не сильно отличается:

1. Делаем разметку на вертикальной стойке, учитывая сторону открывания дверного полотна. От верхнего края отступите на 200 мм и приложите планку петли к брусу. Карандашом обведите контур, по которому будем делать выемку для закрепления петли. Такую же разметку сделайте для нижней петли.
2. С помощью стамески, долота и молотка уберите лишнюю часть древесины, чтобы получить необходимый паз.
3. Примерьте петлю, если все отлично, закрепите ее в посадочное место.
4. Такие же манипуляции проделаем с полотном.
5. После монтажа петлей, укладываем полотно внутрь дверной коробки.
6. Проверяем наличие необходимых зазоров, подкладываем картон, чтобы полотно не сдвинулось во время установки блока в проем.

Наступает самый ответственный момент - установка комплекта в дверной проем.

Устанавливаем коробку в дверной проем

На этом этапе необходимо позвать помощника.

Этап установки коробки в межкомнатный проем — это самый сложный момент. Будьте терпеливы, внимательны, аккуратны.

Дверной блок достаточно тяжелый, а работу необходимо сделать с максимальной точностью.

1. Поднимите изделие в вертикальное положение и перенесите к проему.
2. Установите в проем, сдвинув к крайней точке стены. Если ширины коробочного бруса недостаточно для покрытия всей стены, необходима установка дверных доборов на этом этапе.
3. Используя любой удобный уровень, выставляем дверной блок в проем. Для фиксации возьмите клинья, которые после закрепления коробки к стенам можно будет удалить.
4. Распорки ставьте со всех сторон, корректируя уровень вертикальных и горизонтальных плоскостей.
5. Убедившись в том, что дверной блок установлен правильно, закрепите коробку саморезами к стене. Для этого просверлите отверстия в вертикальных стойках и стене. Металлическую коробку лучше закреплять на анкеры в предварительно установленные дюбеля.
6. Закрепить необходимо и горизонтальную планку. На каждую стойку достаточно использовать по два самореза. Они надежно притянут дверную коробку к стенам.
7. Проверьте работу дверного полотна. Оно не должно задевать ни одну стойку.
8. Переходим к врезке замка в дверь. Мы уже рассказывали о том, как это сделать в одной из наших статей.
9. Наступает последний этап установки дверной коробки с полотном - запенивание всех зазоров. Не торопись выдавливать большое количество пены. Она имеет свойство разбухания, что может привести к деформации стоечных элементов. Делайте это мелкими порциями, двигаясь снизу вверх. Пена должна заполнить все промежутки, обеспечивая тепловую и шумовую изоляцию любой двери. Перед началом задува пены закройте стойки коробки молярным скотчем, чтобы не повредить поверхность.
10. После высыхания удалите выступившую пену канцелярским ножом.
11. Осталось установить .

Монтаж дверного блока на этом завершен. Сделать все работы можно своими руками, потому что это несложно, имея такое руководство.

Сколько можно сэкономить на самостоятельной установке любой двери?

Не все производители или продавцы дверей предлагают бесплатную установку. Цена на установку дверной коробки и полотна иногда достигает больших показателей. В среднем расценки на услуги специалистов варьируются от стоимости товара и сложности работ. Цифра может достигать половины цены дверного блока. Самая дешевая дверь в полном комплекте обойдется не менее 6000 рублей. Значит, установка будет в пределах 3000 рублей. Мы взяли среднее значение за услугу монтажников. Цена может достигать больших показателей. Поэтому экономия при установке дверной коробки своими руками существенная. А если куплена не одна дверь, а все? Сами можете посчитать результат.

Двухстворчатая дверь устанавливается аналогично одностворчатой, требуя лишь большего времени и навешивания двух полотен.

Сложностей никаких нет. На примере монтажа, рассмотренного в нашей статье, можно своими руками установить дверную коробку из МДФ. Она обычно соответствует размеру выбранного изделия и проблем не должно возникнуть.

Наличники – это накладные профильные планки, которые предназначаются для декоративного обрамления оконного или дверного проемов. Деревянные наличники позволяют закрыть любые щели, которые образуются между оконной рамой и стеной. Дверные наличники соответственно предназначены для выполнения подобной работы, только щели закрываются между стеной и дверной коробкой. Использование наличников.
Позволит скрыть даже существенные строительные дефекты, которые возникли по ряду причин – например, после «усадки» здания или брака допущенного при строительстве.
По форме наличник может быть практически любой. Но самые распространенные формы наличников – скругленные, плоские или фигурные (или как еще их называют – «резные» наличники, представляющие собой эксклюзивный материал).
Сегодня на рынке строительных материалов предоставлено великое множество видов наличников выполненных из любых материалов – наличники МДФ, шпонированные наличники, стальные и алюминиевые наличники, наличники ПВХ. Наличники ПВХ, кстати, на сегодняшний день являются самыми востребованными среди покупателей и самыми дешевыми по цене.
При выборе наличников особое внимание необходимо обратить на его качество исполнения. Кроме того все виды наличников изготавливаются на заказ. По стоимости получается немного выше рыночной – но зато заказчик может быть 100% уверен в качестве такого наличника и в случае обнаружения, какого либо дефекта всегда будет возможность вернуть его обратно. Так как такие мастера очень дорожат своей репутацией.
Все виды наличников могут крепиться при помощи шурупов, саморезов, гвоздей и специального клея предназначенного для этого вида работ. Работы по монтажу наличников необходимо производить очень аккуратно, чтобы избежать его порчи. Если не т уверенности в том, что работу по установки наличника можно выполнить самостоятельно - то лучше обратиться к специалисту – плотнику.
После того как наличники установлены на окна или двери они придадут законченный вид фасаду здания или его внутреннему убранству.
Наличник для межкомнатных дверей идет в комплекте с самими дверями, в отдельных случаях он идет отдельно, но покупается там же, где и двери. Цвет наличника должен полностью совпадать с цветом дверного полотна и дверной коробки.
Наличник состоит из разных материалов в основном из мдф и дсп, а также из дерева (массива или склеенного), покрытый шпоном, ламинированой пленкой, лаком.
Наличник бывает двух типов полукруглый и прямоугольный. У полукруглого середка толще, чем края, он от середины идет на сужение. Прямоугольный состоит из прямых углов. Толщина середины и краев одинаковая. Также бывают наличники узорчатые, как правило, идут в комплекте на дорогие межкомнатные двери. Минимальный и основной размер (ширина) наличника на межкомнатные двери в наше время 70 мм. Реже встречается наличник 80 мм.
Запиливается наличник на межкомнатные двери двумя способами: под 45 и 90 градусов. Основной более популярный способ запила - это под 45 градусов, так как этот наличник идет на недорогие и средней цены межкомнатные двери. На дорогие двери в основном идет наличник с запилом под 90 градусов. Лучше запиливать наличник при помощи профессионального инструмента - это торцевая пила, но так же можно и при помощи ручного - стусла и ножевки.
Обналичивание межкомнатной двери очень долгая и кропотливая работа, так как каждая палка наличника запиливается индивидуально. и нельзя допустить ни малейшей погрешности при запиле угла стыкования наличника.
Установка наличников способствует закрытию отверстий между дверной коробкой и стеной, а так же они призваны украсить проемы. Наличники делятся на наружные и внутренние. Наружные наличники выглядят более массивно. Установка наличников происходит с применением сосновой или еловой доски.
Наружные наличники имеют разного рода резьбу, а так же накладные детали. Резьба бывает рельефного и сквозного типов. Делается она с применением лобзиков и сверл разных диаметров, полукруглого и плоского типа стамесок.
Установка наличника производится либо до пола или с небольшим отступом на 15-20 см. Пустое пространство внизу закрывается при помощи толстой заготовки. Это необходимо предохранения наличника от быстрой изнашиваемости, и придания проему красивого вида. Наличники бывают гладкого типа и имеющими отобранные калевки, они отличаются большей красотой. Окрашиваются дверные наличники в цвет двери, но можно их окрасить и в другие цвета по желанию заказчика.
Установка наличников берет свое начало с определения длины. Наличник запиливают под определенным углом. На подготовленных отверстиях для гвоздей, закрепляется наличник. Установка наличников должна производиться с креплением нижних концов к полу. Для облегчения ремонта, можно так же оставить место для большого наличника, именуемого тумбочкой. Установка наличников должна производиться до креплений плинтуса. К коробкам дверные наличники прибиваются гвоздями которые имеют сплюснутые шляпки.

Tags: Как правильно установить наличники на межкомнатные двери под 90 градусов

Связь с нами: [email protected] ...

Артель двери Арзамас | Автор топика: Максим

Как устанавливать наличники: под углом 90 или 45 градусов?

Дверные наличники - это важный элемент во внешнем виде двери. Наличники выделяют, подчеркивают дверь в интерьере. Большое значение имеет то, под каким углом они стыкуются: под углом 90 градусов или 45. В каких случаях уместен тот или иной вариант, разберем в этом небольшом материале.

Стандартная ширина наличников 70 мм, но они могут быть и шире. По форме различают скругленные, плоские и рельефные. По способу крепления обычные и телескопические.

Под углом 45 градусов стыкуются любые наличники.
Это классический вариант соединения наличников между собой. Для классических дверей с изогнутыми линиями в конструкции, это единственный вариант. При таком способе установки наличников очень важную роль играет их распил под заданный угол. Распил должен быть максимально ровным, четким. Если стены кривые, то потребуется наклон или смещение в распиле. В общем, в итоге должен быть идеальный стык. В противном случае будут очень заметны зазоры и сколы, особенно на светлых дверях.

Под прямым углом стыкуются только плоские наличники.
Для установки наличников под 90 градусов подходят только специально изготовленные для этого наличники. Это значит, что формы стыков наличников должны быть одинаковыми. У закругленных или фигурных наличников форма спила отличается от формы боковой части. Более того, даже плоские наличники имеют небольшое закругление по углам. Поэтому верхний наличник должен быть тоньше боковых, чтобы был немного утоплен. В противном случае торец наличников будет выставляться.
Под прямым углом устанавливают наличники на двери в современном стиле с прямыми линиями. Прямой угол наличников как бы дополняет прямые углы конструкции дверей.

В последнее время производители стали выпускать плоские наличники предназначенные только для установки под прямым углом. Это значит, что в комплекте для одной двери из 5 наличников один будет тоньше остальных. Мастерам по установке нужно быть внимательными, чтобы не распилить пополам толстый наличник, который является боковым.

Еще верхний наличник устанавливается под прямым горизонтальным углом. Так устанавливаются капители и карнизы - декоративные наличники.

Установка наличников своими руками - YouTube

На каком этапе ремонта приступать к установке наличников... наличники на двери, наличники под 45 градусов, наличники своими руками, ... межкомнатных дверей,установка...