Что повышает плодородие почвы. Улучшить плодородие почвы с наименьшими затратами труда можно. Как улучшить плодородие почвы

Повышение плодородия почвы на дачном участке - задача первостепенная и всегда актуальная.

Неправильная эксплуатация, нарушение правил севооборота в огородах и садах зачастую является результатом того, что дачник либо не интересуется никакой специальной литературой, или необдуманно следует всем подряд непроверенным сомнительным рекомендациям.

Это приводит к тому, что не только полуплодородные дачные почвы, но даже чернозем, со временем могут потерять способность обеспечивать растения полезными веществами, влагой и кислородом: из плодородной почвы вымывается слой гумуса, происходит засоление почвы, нарушается ее структура, почва на самом деле истощается.

На восстановление одного сантиметра плодородного слоя почвы природа тратит не одну сотню лет. В то же время уже не раз появлялись публикации о том, что после 4-5 лет эксплуатации нашей земли восточными соседями плодородный слой уничтожается полностью! Мы не можем ждать 1000 лет, пока земля восстановится сама - ей нужна наша помощь.

Как повысить плодородие почвы в кратчайшие сроки?

1. Дать почве отдохнуть - черный пар издревле применялся в севообороте раз в 5-6 лет во избежание утомления почвы.

В течение одного сезона участок не засевают никакими культурами, но несколько раз перекапывают с добавлением органики (навоз, компост, сапропель), древесной золы и разрыхляющих компонентов.

Годятся например,
- хвоя , лучше сосновая (разрыхляет, обогащает почву воздухом, питательные вещества удерживает слабо, имеет кислую реакцию);
- листва , лучше клен, липа, (худшая - каштановая), листва бедна питательными веществами, реакция нейтральная;
- опилки перепревшие или полуперепревшие нужно вносить в сочетании с азотными удобрениями;
- солома , удобнее резаная, но можно вносить и цельную, которая хотя бы год пролежала в куче;
- торф (разрыхляющий, вентилирующий компонент огородной земли, питательных веществ мало, реакция от слабо- до сильнокислой, в зависимости от вида торфа.

2. В следующем сезоне на этом участке полезно посеять рожь, подсолнечник или овес - крахмал и азот, содержащийся в этих растениях способствуют восстановлению плодородия почвы.

3. Хорошо восстанавливают плодородие, лечат почву и питают почвенную микрофлору и фауну крапива, полынь, чеснок, бархатцы.

4. Незаменимы в процессе повышения и восстановления почвы дождевые черви - они способны в несколько раз повысить плодородие буквально за пару лет, улучшая структуру почвы, наполняя ее воздухом и влагой и способствуют образования гумуса.

5. Посев сидератов - засевайте сидератами каждый освободившийся участок в течение сезона: почва не должна быть обнаженной - это закон природы. В природе нет голой перепаханной земли (камни, скалы и пустыни здесь не рассматриваются).

Гречиха, фацелия, горох и другие бобовые, масличная редька, рапс, сурепица, другие крестоцветные, а также растения, упомянутые выше. В саду хорош клевер, очень быстро вырастает горчица, можно использовать любые оставшиеся семена, главное - прикрыть землю от выгорания под солнцем и уплотнения после дождей.

6. Мульчирование - относительно новый для нас (но не для природы) способ: тащите мульчу отовсюду, где найдете, и в огромных количествах - ее, мне кажется, много не бывает. Закрывайте ею все грядки с весны до зимы.

Проводить мероприятия по оздоровлению почвы не обязательно сразу во всем саду или огороде - можно каждый год работать над одной - двумя грядками, включив черный пар или сидерацию в общий севооборот.

Повышение плодородия почвы дачного участка будет простым и естественным делом, если этот процесс будет упорядочен в севообороте - вы будете сохранять плодородие, а не лечить и восстанавливать загубленные земли

Сейчас для большинства людей плодородная почва – это утопия. Чисто потребительский подход к выращиванию растений разрушает плодородный слой почвы. Большинство агрономов думают, что плодородная почва – это земля определённого химического состава. Такое представление в корне не верно, и именно оно приводит к разрушению почвы.

Всем известно, что плодородный слой у почвы сравнительно небольшой, и находится на поверхности земли . Если выкопать в земле двухметровую яму, то видно невооружённым глазом, что плодородной почвы на её дне нет, хотя если предположить, что плодородие почвы определяется её химическим составом, то на такой глубине она наоборот должна быть более плодородной, т.к. растения сюда не добираются.

Также всем известно, что для нормального развития растений почва, в которой они растут должна быть рыхлой . Здесь нас АГРОНОМЫ ОПЯТЬ ЗАВЕЛИ НЕ ТУДА и сказали, что для этого нужно её регулярно перекапывать. Перекапывая почву, мы сначала делаем из неё землю, потом песок и, наконец, пыль. А потом всем этим дышим.

Ещё одна ошибка – то, как мы высаживаем растения . Разные растения потребляют и производят разные микроэлементы. Если на грядке вперемешку растут разные растения, то они работают друг на друга и практически не требуют за собой ухода. А если всю грядку заполняют растения одного вида, то они начинают бороться между собой за место под солнцем. В результате от недостатка микроэлементов мы получаем больные растения. Пытаемся вылечить их химией, опять же по совету агрономов, и вступаем в ПОРОЧНЫЙ КРУГ.

Так что же, нам всем идти бить агрономов за то, что они дают нам ложную информацию? Можно конечно и сходить, но проблемы это не решит. Более разумное действие – самим разобраться, чем определяется плодородие почвы. Оно того стоит – если нам удастся скопировать поведение Природы – ведь сейчас только она делает почву плодородной, то больше не нужно будет гнуть спину в огороде – там будет всё расти само . Заманчиво? Идём дальше.

ПЛОДОРОДНАЯ ПОЧВА - ЭТО ЖИВОЙ ОРГАНИЗМ , а не просто набор химических элементов. То, что она содержит множество микроэлементов – это побочный эффект её «живизны». Для того, чтобы повысить плодородие почвы нужно повысить её «живизну», а в живую почву необходимые микроэлементы приходят сами. Не верится? Никакой мистики здесь нет, а есть только точные законы Природы.

Во-первых, плодородная почва – это не земля . Земля – неотъемлемая её часть, но это только каркас, на котором образуется плодородный слой.

Сначала разберёмся, как сделать почву рыхлой . Это просто – нужно несколько раз подряд высадить в неё однолетние растения с длинными корнями . Когда их длинные корни отомрут, останутся ходы, за счёт которых почва будет рыхлой.

Теперь разберёмся, где взяться микроэлементам , которые нужны растениям. Здесь тоже проблем нет – нужно просто не оставлять грядки голыми под палящими лучами солнца . Частично выполоть сорняки, а частично оставить, причём выполотые сорняки бросить здесь же на грядку. Плюс высаживать растения вперемешку друг с другом, а не отдельными грядками.

Природа наградила человека множеством удивительных и бесценных подарков, одним из которых является почва. Мы пользуемся землёй безраздельно и не задумываемся над тем, сколько миллионов лет понадобилось для её формирования. Почва — источник всего живого на планете. Если бы поверхность Земли не была покрыта почвой, человек просто не смог бы здесь жить — не было бы растительности, животным было бы нечем питаться, люди не смогли бы добывать пищу для себя.

Характеристика почв по механическому составу

Главной задачей любого огородника является получение стабильного качественного урожая с минимальным вложением времени, сил и материальных средств. Для того чтобы растения чувствовали себя хорошо, необходимо, в первую очередь, понять, каков механический состав почвы на вашем участке. От этого будут зависеть основные приёмы агротехники выращивания и выбор наиболее подходящих культур. По механическому составу сегодня выделяют такие основные типы почв:

• глинистые
• суглинистые и супесчаные
• песчаные
• известняковые
• торфяные

Для того чтобы определить, какой тип почвы преобладает на огороде, необходимо понаблюдать за землёй в период сильных ливней или в момент засухи. Следует отметить, что на многих земельных наделах иногда встречается сочетание нескольких типов, поэтому крайне важно изучить особенности каждого их них.

Глинистые почвы

Если после сильного дождя на поверхности почвы остаются лужи в течение нескольких часов, а в жаркую сухую погоду земля «берётся» твёрдой коркой, то можно смело утверждать, что почва на участке глинистая. Она ощущается в руках как плотное вещество, из которого во влажном состоянии можно без проблем слепить различные фигурки.

Основной характеристикой этого типа является его малосруктурность или полное отсутствие структуры. Такую землю крайне сложно рыхлить, а в дождливый период вообще невозможно, так как она расплывается под ногами. Сроки работ весной здесь ограничены по причине того, что глинистая почва медленно прогревается и просыхает. Учитывая бесструктурность, растения постоянно испытывают либо недостаток влаги, либо её переизбыток, что негативно влияет на их рост и развитие.

На участках с глинистой почвой хорошо чувствуют себя только те растения, которые любят лишнюю влагу, например, некоторые сорта роз, малина, брюква, вишни. Высаживать же овощи на такой земле рекомендуется только после проведения мероприятий по улучшению почвенной структуры.

Улучшить глинистую почву можно путем внесения в неё золы и крупного песка, что поспособствует разрыхлению. Внесение органических удобрений, компоста, мульчирование и сидерация сделают глинозём более плодородным и структурированным. На обработанных таким образом глинистых землях прекрасно чувствуют себя фасоль, горох, практически все виды капусты, картофель, большинство кустарников и плодовых деревьев.

Суглинистые и супесчаные почвы

Эти типы почв считаются наиболее плодородными и подходящими для выращивания, как различных овощных культур, так и закладки садов и виноградников. Если после дождя вода впитывается в землю достаточно быстро, и, при этом, влажность держится на протяжении длительного времени, то можно говорить о том, что почва на вашем огороде суглинистая или супесчаная. Суглинки состоят из глины и песка в процентном соотношении 70 к 30 соответственно. Наиболее качественной считается почва, где присутствуют крупинки песка большого размера и частички ила.

Супесчаная земля состоит из глины приблизительно на 20%, а из песка на 80-90%. Это является также неплохой комбинацией, однако, следует учитывать, что если количество песка превышает указанные показатели, то качество почвы значительно снижается.

Суглинки и супеси отличаются высокоструктурированным составом, хорошей воздухо- и водопроницаемостью. Эти типы почв богаты необходимыми для растений минеральными веществами, что способствует получению высоких качественных урожаев. Работать на такой земле — одно удовольствие, она замечательно рыхлится, имеет тёмный цвет и богата гумусом. На ощупь влажные суглинки и супеси зернисты и немного мажут руки.

Суглинистая и супесчаная земля не нуждается в каком-либо дополнительном улучшении, на ней без труда можно вырастить богатый урожай любой культуры. А если такую почву беречь и обрабатывать, следуя принципам органического земледелия, описанным в статье «Органическое земледелие. Основные особенности» , то она побалует экологически чистыми урожаями ещё ваших детей, внуков и правнуков.

Песчаные почвы

Если земля быстро впитывает влагу, но также быстро её и испаряет, то следует говорить о песчаном типе почвы. Такие почвы имеют как достоинства, так и недостатки.

К основным достоинствам можно отнести небольшую трудоёмкость при обработке — они практически не нуждаются в рыхлении. Хорошая воздухопроницаемость обеспечивает доступ кислорода к корням, что положительно сказывается на развитии корневой системы. Песчаные почвы очень тёплые, они прогреваются гораздо раньше, чем все остальные, поэтому идеально подходят для выращивания ранних овощей и фруктов.

Недостатки песчаников следующие: песок плохо удерживает влагу, которая не задерживается в районе корней, а просачивается либо глубже, либо испаряется. Недостаток дождей или поливов очень быстро приводит к засухе. Отличная воздухопроницаемость способствует разложению питательных веществ в минеральные составляющие в недоступной для растений форме, а дожди и поливы легко вымывают органические вещества, и гумус не накапливается. Из песчаных почв также легко вымываются соли металлов и щелочей, что приводит к их сильному закислению. Более подробно о химическом составе почв поговорим чуть позже.

Повысить плодородие песчаников поможет внесение биологических удобрений в достаточно больших количествах. Высадка сидератов улучшит структуру почвы и насытит её дополнительными органическими остатками, воспрепятствует вымыванию питательных веществ. Сберечь почвенную влагу поможет мульчирование любыми имеющимися под рукой материалами, причём слой мульчи в данном случае должен быть не менее 7 см.

Песчаную почву можно превратить в супесчаную путём внесения в неё глины из расчёта 3 ведра на 2 кв. м каждый год на протяжении 5-6 лет. Глина должна быть в порошкообразном сухом состоянии, иначе она не смешается с песком должным образом. Такой способ улучшения — задача, требующая больших затрат времени, сил и денежных средств.

На хорошо обработанных описанным выше способом песчаных почвах прекрасно растёт картофель, различные сорта лука, практически все корнеплоды. Помидорам тут тоже понравится.

Известковые почвы

Этот тип почв можно определить по следующим признакам: быстрое впитывание воды после ливней, а при наступлении сухой жаркой погоды земля приобретает грязно-белый или сероватый оттенок.

По структуре и свойствам известковая почва напоминает песчаную. Она также не удерживает влагу, а вымывание питательных веществ сильно снижает плодородие. От песчаников известковая почва отличается наличием большого количества солей кальция, проще говоря, извести, и имеет выраженную щелочную реакцию.

Внесение органических удобрений и сидерация поможет пополнить количество питательных веществ и улучшить почвенную структуру, толстый слой мульчи сбережёт влагу. Работать на этой земле легко — она, как и песчаная, практически не требует рыхления.

Известковые почвы при достаточном количестве органических удобрений и соответствующей обработке пригодны для выращивания большинства видов растений, исключения составляет лишь картофель, предпочитающий почвы с немного повышенной кислотностью.

Торфяные почвы

Этот тип почв встречается на огородах и приусадебных участках крайне редко, там, где раньше были болота. При идеальной обработке торфяники могут давать стабильные урожаи на протяжении длительного времени.

Осушенные торфяные почвы богаты органикой, но бедны на азот и другие минеральные вещества в доступной для растений форме. Для ускорения преобразования минералов в такую почву необходимо добавить песок и глину из расчета на 10 кв. м — 20 ведер глины и 40 ведер песка. Глина, как и при улучшении структуры песчаных почв, должна иметь сухую порошкообразную консистенцию. Для ускорения преобразования азота также рекомендуется добавлять в торфяную землю компост (10-15 кг на 10 кв. м).

Торфяники имеют пористую структуру и замечательно сохраняют влагу, такая земля практически не требует рыхления, однако, повышенная кислотность торфяной почвы может вызвать возникновение ряда таких опасных грибковых заболеваний, как кила крестоцветных.

Тут хорошо растёт картофель и кустовые ягодники, неплохо чувствуют себя клубника и земляника. При посадке овощей необходимо обращать внимание на уровень грунтовых вод, если они находятся на высоте менее 1 метра к поверхности, то культуры следует высаживать на приподнятых грядах. Как правильно их организовать, подробно рассказано в статье «Как заложить умные грядки» . Из-за высокого уровня грунтовых вод не рекомендуется высаживать на торфяных почвах фруктовые деревья.

Что такое кислотность и как ее определить

Кислотность является наиболее важной характеристикой химических свойств грунтов различного типа. Повышенная или, наоборот, пониженная кислотность может стать причиной плохого самочувствия многих огородных культур.

Кислотность измеряется единицей pH (уровень кислотности), в зависимости от которого почвы подразделяют на кислые (pH 4-6,5), нейтральные (pH 6,5-7) и щелочные (pH 7-9). Данная шкала имеет крайние значения от 1 до 14, однако на территории Европы такие показатели фактически не встречаются.

Как же практически определить кислотность почвы на приусадебном участке? Можно, конечно, отнести её образцы в лабораторию. Но не всегда и не у каждого такая возможность имеется. Можно также приобрести в садовых центрах специальный прибор для определения кислотности (pH тестер) и провести замеры с его помощью.

Однако приблизительный уровень pH можно определить и более простыми способами. Если полить кусочек земли обычным столовым 9% уксусом и он «зашипит» — почва на участке щелочная.

Можно определить уровень кислотности следующим образом: выкопать ямку шириной и глубиной на штык, по всему периметру которой срезать тонкий слой земли, хорошо её перемешать и увлажнить дождевой или дистиллированной водой. Затем землю нужно сжать вместе с лакмусовой бумагой в руке. Если бумага станет красная — почва сильнокислая, если розовая — среднекислая, а жёлтый цвет будет показателем слабокислой почвы. Если лакмусовая бумага станет зелёно-голубой, можно смело утверждать, что уровень pH приближается к нейтральному, синий цвет означает нейтральную кислотность, а зелёный говорит о том, что земля на огороде щелочная.

Кислотность почв можно достаточно точно выяснить по некоторым видам сорняков, растущим на участке. Кислую почву, например, любит щавель, лютик ползучий, подорожник, хвощ полевой, фиалка трёхцветная. Если на огороде вы заметили ромашку лекарственную, пырей, мать-и-мачеху, клевер и осот, то кислотность, скорее всего, нейтральная или слабокислая. Вьюнок полевой, мак, живокость указывают на щелочную почву.

Все растения, которые мы высаживаем на приусадебных участках, относятся к разному уровню pH по-разному. По этому принципу выделяют четыре группы:

1. Культуры, предпочитающие нейтральную или слабощелочную землю и не переносящие кислых почв — смородина всех сортов, любой вид капусты, свекла.
2. Растения, которые хорошо себя чувствуют на почвах со слабокислой реакцией — бобовые (горох, фасоль и т. д.), лук, огурцы, шиповник.
3. Огородные культуры, спокойно переносящие почву умеренной кислотности — помидоры, морковь, тыква, репа, крыжовник, малина.
4. Повышенную кислотность любит щавель и картофель.

Для нейтрализации почв с повышенной кислотностью рекомендуется проводить известкование раз в 4-5 лет с внесением в почву гашеной извести, доломитовой муки, печной золы. Эти материалы вносят осенью из расчета на кв. м:

• супесчаные и суглинистые почвы — 3 кг;
• тяжелые суглинки и глинистая почва — 4,5-5 кг.

Следует отметить, что проводить известкование одновременно с внесением навоза нельзя, так как подобное сочетание будет способствовать потере азота, в больших количествах содержащегося в навозе.

Бывают случаи, когда почву на огороде необходимо подкислить, например, если земля известкового типа. Это особенно актуально при высадке картофеля или хвойных растений. Для повышения кислотности в посадочные ямы или борозды можно добавить верховой торф или хвойную землю из леса.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что для получения качественного высокого урожая нужно не только соблюдать необходимые для каждого конкретного вида культурных растений приемы агротехники, но и внимательно изучить химический и механический состав почвы, ее структуру и характеристики. Только внимательное и бережное отношение к земле позволит вам из года в год баловать семью экологически чистыми овощами и фруктами.

Турищева Ольга, рмнт.ру

Делюсь своим опытом улучшения плодородия почвы экологичными способами. Как сделать высокие плодородные гряды, применять систему пара и культуроборота, повысить урожайность картофеля, моркови и свеклы без затрат и химии. Буду рад, если мои знания и опыт принесут пользу Вам.

Черноземновидные почвы с распыленным суглинистым составом имели признаки истощения гумусом и минеральными веществами, слабокислой среды. Агрофизические характеристики земли усложняли земледелие. Наличие 1-2 на 1 м² земляных червячка указывали на вялотекущую жизнь почвы.

Способы улучшения плодородия почвы

Чтобы получать благодарность от земли добрыми урожаями, требовалось восстановить и повысить ее плодородие.

1. Традиционным способом повышения плодородия почвы является разброс навоза под перекопку, что было затратным и зависимо от поставщиков.
2. Травопольная делянка поднимала потенциал почвы и исключала эрозиционные процессы.
3. Вариант применения зеленого удобрения – распространенный способ экологизации почвы, но имеющий короткий период активного действия.
4. Другим широко практикуемым способом является использование древесных опилок.

Сидераты и опилки

Возобновляемый ресурс сидерата, древесные отходы для утилизации – даровые клады для окультуривания земель. Совместное использование сидерата с опилками создает биологизированный комплекс почвоулучшения. Для стабилизации процессов повышения удобрительности субстрата вношу доступные минеральные вещества.

Фото автора

Улучшение плодородия без перекопки

• При частых перекопках (вспашках) распыляется структура почвы и гумус, развиваются эрозиционные процессы, гибнут земляные черви и микроорганизмы. Разлагаясь органические тела высвобождают минеральные вещества и газы для растений.
• Первые годы заметен прирост урожайности, для поддержания которого необходимы нарастающие дозы органики, минеральных удобрений и оросительные нормы воды. Вариант пропашного земледелия построен на минерализации органики почвы.
• Происходят потери гумуса, влаги, биоресурсов, разрушение их экосистем. Требуются компенсационные возвраты. Если они не производились, то мы видим подобие агропустынь.

Это можно сравнить с браконьерским стилем получения выгоды, оплата за этот кредит бывает трудной.

За перспективу адаптирован природный принцип создания, восполнения ресурсов почвы. Процессы гумификации и минерализации органики воспроизводятся земляными червями, грибками и бактериями на участке окультуривания аналогично природному сценарию.

Экологическая система улучшения плодородия

Основой агротехнологии является:

1. сидерально-овощной (занятый) пар,
2. замульчированные гряды травой и опилками,
3. мелиоративные канавы в межгрядиях с траво-опилочным субстратом,
4. глубокое рыхление гряд,
5. применение минеральных веществ и удобрений.

С помощью доступных ресурсов и агроприемов создается высокоэффективная экологическая система земледелия, апробированная десятилетним сроком.

Фото автора

Высокие гряды для улучшения плодородия

Землеустройство гряд начинаем с разметки.

• Определяем линии канав поперек уровня уклона 1,5 м саженем.
• Прокоп на 2 штыка лопатой шириной 40 см и глубиной 20 см (или челночная вспашка всвал) будет засеваться зеленым удобрением по взрыхленной низине при копке.
• Планомерный накид почвы на грядовую полосу шириной 110 см наращивает пахотный слой и формирует валы.
• После ротации севооборота, центр (канаву) локализации органики смещаем на середину гряды и создаем новую закладку.

Таким образом, основная землекопная работа проводится через 3-4 года только на 1/3 площади делянки под занятый пар.

Физически соизмеримо как снизился объем ежегодных перекидов земли и оборотов пластов лопатой. Основная обработка почвы на грядах проводится рыхлителем весной и осенью.

1. Грядовые полосы рыхлятся на глубину до 30 см вилами шириной 60 см из рессорных пластин.
2. Перед весенней обработкой вношу древесную золу и минеральные удобрения, которые осыпаются на глубину.
3. Ложбины с траво-опилочным субстратом не обрабатываются.
4. Толстый слой органики уплотненный при ходьбе является стратегическим базисом технологии. Под ним накапливается и сохраняется живительная влага.
5. Компостные канавы создают эффективную удобрительную локальность.

Потери энергии ферментации, минеральных веществ, газов и влаги снижаются в разы. Эти компоненты вступают во взаимодействие с почвой и растениями, где главная генерирующая роль досталась микроорганизмам. Возросшая их масса иммобилизует вещества для построения своих организмов, что создает конкуренцию взращиваемым растениям. Для начального питания «рабочих почв» действующие вещества в зеленом и минеральных удобрениях необходимо соизмерять с их аппетитом. Пролонгирующее последствие веществ повышает экологическое состояние почв, соответственно, и качество продукции.

• Для улучшения компостирования и повышения удобрительных свойств, устранения закисания органики в канавах, на которые приходится 1\3 площади сотки, вношу древесную золу 15 кг на м²
• Более половины питательных веществ поступает с сидератами.
• Весной на всех делянках севооборота разбрасываю древесную золу 5 кг на 100 м² по 1 кг карбамида, суперфосфата, сернокислого калия. Встряхивания рыхлителем осыпает гранулы на глубину.

Фото автора

Культуроборот для улучшения плодородия почвы

Рационален культуроборот: сидераты + овощи (занятый пар); картофель (1-2 год); столовая свекла, морковь + лук.

1. Посевам моркови важнее последействие органики и взаимозащита с репчатым луком.
2. Высаживаю картофель 2 года, на третий год урожайность падает и накапливаются инфекции.
3. Окупаемость удобрений снижается в 2-3 раза.
4. На грядах занятого пара размещал овощные с большой вегетативной массой.
5. Чередовал грядовые полосы тыквенных с капустными, бобовыми, зеленью и цветами.

Посевы провожу в углублениях почвы, которые выгребаю заранее. Их растительные остатки используются для наполнения канав. Совместные посевы этих овощных на грядах с сидератами по ложбинам позволяли рационально использовать земельные ресурсы, получать продукцию и окультуривать участок. Стараюсь заготавливать свои семена при подборе сидератов также.

Сидераты для улучшения плодородия

• Сидераты формируют 300-400 кг/100 м² зеленой массы. Корневая система (1/3 от надземной) рыхляще биологизирует подпочву, используя глубинные запасы веществ и влаги.
• Канавы заполняются ботвой с гряд и укосной травой еще таким же объемом.
• Сверху просыпаю древесною золой, опилками и корой в 3-5 см. Слой достигает 20-25 см общим объемом 5-6 м³ и массой более 1 тонны.
• При планировке гряд комочки земли нагребаем поверх органики, которые заполняют пространства и улучшают условия для компостирования.

Подсолнечник в качестве сидерата

На зеленое удобрение лучше всех подошли посевы подсолнечника, создающие ветрозащитные кулисы, и сорняковые растения, заносы семян сурепицы и лебеды с ботвой.

1. Подсолнечник обладает наивысшей биохимической мобилизацией питательных веществ. Его корни пронизывают и разрыхляют подпахотный горизонт более охватывающе с ложбин.
2. Уложенные и порубленные острой лопатой стебли в дренажный слой снимают закисание органики ускоряют процессы разложения.
3. Губчатая основа перегнивает быстро, оставляя трубчатый контур.

Дождевые черви для улучшения плодородия почвы

Корзины подсолнечника, граммофоны цветов тыквенных, разноцветие капусты разных видов, бораго с календулой, горохом, салатами создает пейзажную композицию, гармонию красоты и практичности занятого пара. Это прекрасный рай для пчел и шмелей, под слоем мульчи – земляным червям.

• Количество червей возрастает до 60-80 особей на 1 м², а дюжина будет иметь богатырские размеры: 15 см в длину и 0,5 см в толщину.
• Только одно их продвижение в почве избавит нас от трудов неправедных. Он являются живыми культиваторами почвы, незаменимые в корневом переплетении, оберегая и создавая им условия.
• Переработанный ими грунт – ценнейший эликсир питания для растений, а полученная продукция самая вкусная и полезная.

Растительные остатки для улучшения плодородия почвы

1. Для наполнения канав использовалась скошенная трава, листья деревьев, сухостой с прилегающих территорий.
2. Ботва картофеля (350-450 кг на 100 м²), свеклы, моркови (100-150 кг) укладывается в межгрядиях без переноса, уминается ногами.
3. Просыпается древесной золой и землей.

Уместно сказать, что «субботники» по сжиганию травы приводят к плачевным результатам, а вывозка на свалку соизмеряется с покупкой 2 м³ навоза. Важно знать, что от вида сорняков, 1 тонна его агрохимически эквивалентна 3,3 тоннам навоза, а тонна сорнякового сена 4,5 тоннам.

Улушение плодородия на картофеле

Растения не болели, даже когда у соседей стояли бурые стебли от фитофторы. Это благодаря агротехнологии на высоких грядах, биологизированному субстрату в канавах, создающим идеальный микроклимат и питание для картофеля.

• Внекорневые подкормки удобрениями и гуматами, сеникация ботвы в середине августа повышает урожай клубней на 25-35%.
• Растворы удобрений обладают мощным фунгицидным действием.

Лежкость клубней высокая. Храню картофель в мешках ПВХ, устанавливаю стоя. Между мешками имеются полости, которые улучшают проточность воздуха.

Посадка картофеля

1. Картофель высаживаю по обе стороны удобрительной полосы.
2. Мотыгой порываются глубокие 14-16 см борозды по краю гряд на удалении 18-20 см.
3. Перед посадкой вношу удобрения, торцом тяпки углубляю и перемешиваю их с почвой.
4. Раскладываю клубни и присыпаю почвой граблями от центра гряды, сохраняя земляной гребень на краю.
5. Бороздки с клубнями засыпаются на 2/3 глубины.

Ростки защищены от холодных ветров в углублении. Почва осыпается или смывается на ростки, прикрывая органическую подсыпку. В дальнейшем растения проще подокучивать. Это возможно из-за прогревания гряд по всему контуру, при гладкой посадке тепло поступает сверху.

• Органика в канавах удерживает стенки гряд, создает буферность и прикрытие гнездам клубней при их разрастании.
• Благоприятные условия для земляных червей также способствует их маневрам в посадочной полосе картофеля.

Окучивание картофеля

1. Окучивание совмещаю с предварительным опрыскиванием низа стеблей раствором корневина и фитоспорина.
2. Обрабатываю небольшими участками, чтобы не успевало просохнуть.
3. Совковой лопатой беру почву, заношу в центр куста, раздвигая стебли и высыпаю.
4. Стебли ложатся на края борозды принимая раскидистую форму.

Посадка картофеля в низины
Посадка картофеля в низины с органикой не имела преимущества, так как под слоем долго сохраняется запасы холодной влаги весной и накапливаются перед уборкой.

Она создана для ежегодной траншейной закладки. Значит более трудоемка и требует подготовленный компост.

Урожай картофеля

• В зависимости от сорта, урожай клубней составлял 400-750 кг на 100 м². Отдельные клубни весят более 1 кг, а общий вес с одной лунки доходил до 7 кг.
• В середине лета подкапываем ранний картофель (1,5 кг на 1 м²).
• Более южную сторону гряды выгодно занимать скороспелыми сортами.
• С другой стороны ленты проводится посадка основного сорта по загущенной схеме.

Такое размещение увеличивало сборы клубней, облегчало уборку. При копке картофеля лунки не заравниваю с осени, так больше накапливается влаги, удобрения и мульча попадает наглубину, аэрируется почва, участок быстрее прогревается весной перед боронованием.

Фото автора

Улучшение плодородия на моркови и свекле

В последние годы высеваю корнеплоды в широкие ленты.

1. Провожу тяпкой посадочную полосу на глубину посева моркови или свеклы.
2. С высоты просыпаю порцию семян, что обеспечивает рассев полосой.
3. Поправляю семена грабельками с другой стороны тяпки.
4. По оси гряды высеваются две ленты моркови, а по краям репчатый лук из семян или свекла.
5. Щелерезом прорезаю глубокие канавки между рядками, что улучшает условия для разрастания корнеплодов.

Особенности посадок облегчают уход.

Собрать высокий урожай или вырастить цветущий сад невозможно, не выполняя улучшение плодородия почвы . Плодородие почвы обеспечивают живые существа, которые в огромных количествах находятся в здоровой земле, и плодородие почвы улучшается при создании более комфортных условий для существования этих микроорганизмов.

Жизнедеятельность этих живых существ обеспечивают органические вещества, воздух и вода. Переработанные этими микроорганизмами органические вещества соединяются с минеральными составляющими почвы и становятся питательными веществами для растений.

Если в грунт продолжительное время вносились синтетические минеральные удобрения, то в нем умирает почти вся почвенная жизнь, микрофлора, а с ней и земля, становится мертвой.

Как у новорожденного ребенка, выращенного на искусственном молоке, часто бывают проблемы со здоровьем, так и у растений, выращенных на искусственной плодородности, зачастую теряются защитные реакции к возбудителям заболеваний и вредителям.

Когда необходимо улучшение плодородия почвы.
Почва перенасыщена минеральными удобрениями и поэтому содержит мало почвенной микрофлоры.
Почва тяжелая с малым содержанием органических веществ и почвенной микрофлоры.
Песчаная почва, небогатая питательными и органическими веществами и не способная препятствовать испарению воды.
Заболоченная почва, которая обычно имеет недостаток питательных веществ, кислая и влажная.
Уплотненная почва, ставшая таковой после строительства.

Прежде чем проводить улучшение плодородия почвы, нужно выяснить к какому типу она относится. Для этого нужно взять лопату и проверить, есть ли в земле дождевые черви, которые являются показателями того, что земля «живая». Если взять в ладонь комок почвы и сжать его, то песок пройдет между пальцами, суглинок легко сдавливается и крошится, а глина превратится в колбаску.

Улучшить плодородие почвы можно в любом случае, если применить органические вещества для повышения качества почвы и природные минералы. Для увеличения воздухопроницаемости почвы очень важно ее регулярно рыхлить.

Очень трудно поддается рыхлению влажная почва, ее сложно перемешивать со средствами для улучшения плодородия почвы. При обработке влажной почвы на грядке, возникает опасность закрытия пор, по которым в почву проходят вода и воздух. Подобные работы нужно проводить, когда грунт высохнет.

Хорошим средством для улучшения плодородия почвы может служить смесь скошенной травы и измельченных листьев, которая осенью получается в травосборнике газонокосилок. Этой смесью поздней осенью можно укрыть грядки или просто внести в почву.

Средства для улучшения плодородия почвы.
Компост – улучшает состояние почвы и оживляет почвенную микрофлору.
Песок – разрыхляет суглинистые и глинистые почвы, улучшает водопроницаемость.
Торф – улучшает впитывание воды во все виды почв, разрыхляет тяжелые почвы.
Компостированный навоз – содержит большое количество азота, увеличивает водопроницаемость почвы.
Углекислая известь, ракушечник – оживляет микрофлору, помогает усвоению питательных веществ.
Компост из листвы – делает почву плодородной и рассыпчатой, содержит много калия и азота.
Активированный минеральный порошок (имеется в продаже) – улучшает способность песчаных почв удерживать влагу.

Улучшение плодородия почвы новой грядки.
За несколько дней до создания новой грядки грунт нужно полить. Это нужно делать для необработанных и тяжелых почв.
Обработать грунт фрезой культиватора, делая ровные борозды.
По всей площади обрабатываемого участка нужно равномерно распределить средства для улучшения плодородия почвы.
С помощь фрезы культиватора нужно перемешать с почвой средства для улучшения плодородия почвы.
Поверхность грядки разравнивают граблями и обильно поливают, чтобы почва просела. Через пару недель можно начинать посадку.

Увеличивает микрофлору грунта и создает хорошие предпосылки для роста растений.

Видео - улучшение плодородия почвы.

Как улучшить почву на садовом участке

Любой мало-мальски добросовестный садовод или дачник хоть однажды задаст себе вопрос: «как восстановить плодородие почвы» или, «как улучшить почву на садовом участке, сделав ее более пригодной для культурных растений». Некоторые из них считают удобрения чем-то наподобие масла, которым «кашу не испортить», и, внося их, полагают - чем больше, тем лучше, порой нанося почве непоправимый вред. Но и грамотное внесение удобрений порой не делает почву пригодной для выращивания овощей, цветов, садовых деревьев и кустарников.

Для улучшения почвы на садовом участке в грунт вносят всяческие компоненты, начиная от навоза и перегноя, заканчивая песком, мелом или минеральными удобрениями. Перед началом работ нужно разобраться в понятиях и в целях, потому что «улучшение структуры почвы» и «повышение плодородия почвы» - не синонимичные фразы. Хорошо структурированная почва не обязательно будет плодородной. К примеру, в ней может не хватать микроэлементов, необходимых растениям.

Улучшение структуры почвы

Прежде чем приступать к манипуляциям с грунтом необходимо его изучить: плотность, состав, по возможности - кислотность.
Идеальным для большинства растений является субстрат с большим содержанием гумуса, но при этом хорошо аэрируемый. Такой субстрат обладает водопроницаемостью, позволяя молекулам воды свободно передвигаться между частичками грунта. И в то же время вода не должна надолго задерживаться в верхних и средних слоях почвы, а должна уходить в глубокие слои грунта. Это позволит избежать развития гнилостных грибков, которые не только могут заразить растения, но и подавляют рост почвенной микрофлоры.

Улучшение структуры глинистой почвы

Тяжелые глинистые почвы нуждаются в «разбавлении». Для этой цели используют песок, компост, перегной. Также можно использовать полуперегнившие растительные остатки, например, прелые листья или траву из компостной ямы, которая еще не до конца перегнила.

Внесение этих компонентов лучше проводить в конце лета или в осенний период, задолго до морозов. Это позволит почвенным бактериям, внесенным в грунт вместе с компостом, активно размножаться. При отсутствии дождей подобный субстрат нужно умеренно поливать. Весной в субстрат снова вносят компост, и уже через пару дней в подготовленную почвы можно высаживать растения.

Если, улучшение структуры глинистой почвы проводят весной, то высаживать растения в грунт можно лишь через 3 – 5 недель.

Улучшение структуры песчаной почвы

Легкие песчаные и супесчаные почвы хороши тем, что они хорошо аэрируются и обладают хорошей водопроницаемостью. В них не застаивается вода, и практически не возникают гнилостные процессы. С другой стороны, в этих субстратах вода слишком быстро уходит из поверхностных слоев, и растения страдают от недостатка влаги. Также нехватка воды приводит к тому, что слабее развиваются почвенные бактерии, образующие гумус – плодородный слой почвы.

Еще один недостаток легких песчаных субстратов – отсутствие термоизоляции: в морозы такие субстраты легко промерзают, а вместе с ними замерзают и корни зимующих растений.

Самый простой и быстрый способ улучшить структуру и повысить плодородность песчаных почв – внесение компоста или биогумуса. Возможно также использование торфяных смесей, но в этом случае существует вероятность, что почва может изменить рН, став очень кислой.

Внесение навоза, золы и куриного помета в песчаные грунты нужно проводить уже после того, как субстрат станет тяжелее. В противном случае микроэлементы быстро вымоются из верхних слоев грунта.

Изменение кислотности субстрата

Для большинства овощных, плодовых и декоративных культур оптимальная кислотность субстрата находится в пределах рН 5,5 – 7,0 – то есть от слабокислой до нейтральной. При очень высокой кислотности не могут развиваться почвенные бактерии, и их место занимают микроскопические грибки.

Для повышения кислотности в субстрат вносят известь или мел. Количество внесенной извести варьирует в зависимости от кислотности почвы: при рН 2 – 4 вносят 45 – 65 кг извести на сотку. Известь равномерно рассыпают на влажную (но не мокрую) почву, перекапывают, а затем смачивают водой. Через неделю нужно снова взрыхлить грунт, и если он сухой, то снова смочить. Весной перезимовавшую почву вскапывают и вносят в нее компост, а затем оставляют на 1 – 2 недели.

Ряд декоративных растений хорошо растет на кислых субстратах, а почвенные грибки необходимы им как симбионты, образующие микоризу на корнях. Хвойные (ель, сосна, пихта, туя, можжевельник, тис, кипарис), рододендроны, вереск, эрика прекрасно себя чувствую при рН 3 – 4,5, а вот на нейтральных почвах отстают в росте и часто гибнут.

Из ягодных культур на сильнокислых субстратах хорошо растут представители семейства Вересковых (голубика, брусника, черника, клюква).

Повышение плодородия почвы

Для повышения плодородия почвы можно использовать несколько способов, но рациональнее сочетать сразу два – три приема.

Внесение органических компонентов, таких как компост или наполовину перегнившие остатки растений, то есть «сырой» или «не готовый» компост. При внесении сырого компоста нужно убедиться, что он не содержит гнилостных бактерий. Для этого его достаточно понюхать: запах не должен быть прелым, гнилым, затхлым или кислым.

Внесение органических удобрений – птичьего помета, мочевины, навоза, золы и других. От компоста органические удобрения отличаются тем, что внесение их нужно контролировать, в противном случае избыток этих компонентов может нанести вред растениям.

Посадка растений-сидератов . Это не только повысит плодородность почвы, обогатив ее полезными компонентами, но и улучшит аэрацию. Также некоторые сидераты блокирую развитие патогенной почвенной микрофлоры, и при этом являются хорошими растениями предшественниками.

Отдых субстрата в течение года или двух способствует повышению плодородия почвы и восстановлению ее структуры. При этом нужно вносить в землю удобрения, перекапывать или рыхлить, пропалывать и мульчировать. По окончании вегетационного сезона почву перекапывают и оставляют на зиму. Недостаток такого метода в том, что, как правило, приусадебные участки небольшие по площади, поэтому не всегда есть возможность на долгое время оставлять свободным кусок земли.

Севооборот – альтернатива долгосрочному отдыху почвы. Суть этого метода в том, что однолетние овощные культуры каждый год высаживают на разное место, а на прежнее место возвращают через 4 – 5 лет. Высаживать растения нужно с учетом предшественников. Например, представители семейства Пасленовых хуже растут на субстратах, где перед этим выращивали овощи из этого же семейства. Идеальными предшественниками для них будут овощи семейства Крестоцветные, Бобовые или Тыквенные.

Использование земляных (дождевых) червей, которые одновременно и рыхлят почву, обогащая ее кислородом, перемешивают ее и, пропуская через свой кишечник органические остатки, обогащают субстрат органикой. В настоящее время для улучшения структуры почвы и повышения ее плодородия используют калифорнийских червей.

Высадка растений, оздоравливающих субстрат, а также посев рядом с овощными культурами растений-спутников. Защитными свойствами обладают в основном лекарственные растения, многие из которых являются одновременно и декоративными – календула, тысячелистник, лук (декоративный и овощной), бархатцы, декоративная и дикая полынь, розмарин, ромашка.

До недавнего времени для оздоровления почвы использовали методику пропаривания или термической обработки. Но в этом случае гибнут не только семена сорняков и патогенные микроорганизмы, но также страдает полезная почвенная микрофлора (бактерии и грибки).

Проводимые в комплексе работы по повышению плодородия почвы, улучшению структуры и кислотности сделают ее более пригодной для выращивания садово-огородных культур, а богатый урожай и высокая декоративность растений с лихвой вознаградят вас за заботу и старания.