Тяжелый мокрый фасад технология. Мокрые фасады: что это такое? Технические характеристики мокрого фасада, его преимущества и недостатки. Утеплением мокрого фасада с минватой: тонкий слой, короткий срок

Один из наиболее доступных по цене и оптимальных с точки зрения теплоизоляции способов отделки фасада является так называемый мокрый фасад. Этот способ даёт большой простор для декорирования дома, так как материалы для финишного покрытия имеют богатую цветовую палитру, появляются новые окрасочные составы, дающие возможность создания интересной фактуры: мозаичной, с имитацией камня или кирпичной кладки, структуры «короед». Мокрый фасад - это технология, которая постоянно совершенствуется. Появилась возможность приобрести теплоизоляционные плиты из экструдированного полистирола, на которые заранее нанесён отделочный слой. Эта статья рассказывает, что такое мокрый фасад и когда применяется эта технология.

Технология "мокрый фасад" незаменима и для улучшения внешнего вида и утепления старых зданий. По этой технологии отделаны многие фасады старых дачных поселков под Москвой. Монтаж системы мокрый фасад не создаёт избыточной нагрузки на несущие конструкции здания, эта технология позволяет сэкономить средства, необходимые для укрепления фундамента.

Мокрый фасад предусматривает монтаж теплоизоляции с наружной стороны дома, следовательно, полезная площадь жилища не уменьшается. А комфортабельность жилья повышается - в холодное время года стены не продуваются и не промерзают, температура внутри помещения распределяется равномерно. В жаркие месяцы фасадная система позволяет избежать излишнего нагрева конструкций здания, микроклимат внутри дома остаётся комфортным и в жаркую, и в дождливую погоду. Немаловажной характеристикой системы является и то, что она улучшает звукоизоляцию дома.

Таким образом, можно сказать, что применение такой фасадной технологии, как мокрый фасад, позволяет создать индивидуальный облик дома, существенно увеличить срок его эксплуатации и создать комфортные условия для хозяев дома.

Пирог системы

«Пирог» мокрого фасада состоит из нескольких слоёв, имеющих определенную функцию. Для создания теплоизоляционного слоя применяется пенополистирол фасадных марок, плотность материала - 16-17 кг/м3, альтернативой является минераловатная плита плотностью 120-170 кг/м3. Чтобы определить толщину теплоизолирующего слоя следует произвести точный теплотехнический расчет.

Для выравнивания несущей стены и надёжной фиксации теплоизоляционных плит создаётся армированный слой. Он служит основой для внешних слоев и состоит из клеевого состава и армирующей стеклосетки, устойчивой к воздействию щелочей.

Для защиты всего «пирога» и создания декоративных эффектов служит финишный слой, для его создания применяются штукатурные составы различного типа - силикатные, силиконовые, минеральные. Минеральную штукатурку на завершающем этапе монтажа «мокрого» фасада окрашивают специальными красками. Часто рекомендуется использование селоксановых штукатурок, окрашиваемых в массе. Существует версия происхождения термина «мокрый» фасад, связанная с тем, что штукатурная смесь для финишного слоя на производстве выпускается в виде порошка, который перед нанесением разводят водой.

Перед началом строительных работ следует произвести точный расчёт, а также проверить, совместимы ли элементы системы по таким показателям, как тепловое расширение, морозостойкость, водостойкость, паропроницаемость.

Минераловатный утеплитель имеет высокую паропроницаемость, и если финишная штукатурка плохо пропускает водяные пары, то задерживающаяся влага в скором времени разрушит декоративное покрытие.

Последовательность монтажных операций и возможные ошибки

Первым этапом монтажных работ является тщательная подготовка поверхности. Стену следует очистить от пыли и грязи, удалить выступающую из стены арматуру, излишки раствора в кирпичной кладке, какие-либо ещё выступающие металлические элементы. Могут потребоваться ремонтные работы, если в стене имеются трещины. Подготовленную стену обрабатывают грунтовкой, это обеспечивает надёжное сцепление утеплителя с поверхностью стены. Небрежно проведённое выполнение подготовки стены может привести в лучшем случае к появлению пятен ржавчины, а в худшем - к полному обрушению системы теплоизоляции.

Затем нужно смонтировать цокольный профиль и костыли оконных сливов, цокольные планки устанавливаются строго горизонтально и служат основой для закладки первого ряда утеплителя. Нужна грамотная установка «косынок» по углам дверных и оконных проемов, в торцах подоконного отлива необходимы заглушки, нарушение технологии на данном этапе может повлечь за собой попадание воды в систему и разрушение фасадной системы в местах примыкания подоконных отливов.

Как приклеить утеплитель в системе мокрый фасад

Следующим этапом является приклеивание плит утеплителя к стене. Клей разводится в строгом соответствии с рекомендациями производителя и наносится на плиту утеплителя. Клей наносят по всему периметру и дополнительно не менее, чем в шести местах по площади плиты. Равномерно распределить клей лучше всего, если используется гребенчатый шпатель. Получающиеся бороздки играют роль деформационных швов. Площадь, покрытая клеем должна составлять не менее 40 % от всей площади плиты утеплителя.

Первый ряд утеплителя следует установить с обязательной проверкой по уровню. Последующие ряды приклеивают методом вязки, наподобие кирпичной кладки, нужно следить, чтобы зазоры между плитами не 2-3мм. При несоблюдении этих условий на фасаде неизбежно появятся трещины и разрывы.применяя гребенчатый шпатель, получающиеся бороздки играют роль деформационных швов. Площадь, покрытая клеем должна составлять не менее 40 % от всей площади плиты утеплителя.

После приклеивания утеплителя необходим небольшой срок для того, чтобы клей приобрёл необходимую прочность. Этот срок указывается производителем и его необходимо неукоснительно соблюдать. Затем утеплитель закрепляется при помощи фасадных дюбелей. Качеству данного вида метизов необходимо уделить самое пристальное внимание, так на них приходится вся ветровая нагрузка.

Тип дюбелей выбирается в зависимости от материала стены и утеплителя, поскольку в продаже имеется очень широкий ассортимент метизных изделий, необходимо в каждом конкретном случае консультироваться со специалистом. Основными видами дюбелей являются забивные с распорным элементом в виде полипропиленового гвоздя, гвоздя, выполненного из стеклонаполненного полиамида, гвоздя из оцинкованной стали (огнестойкий вариант); винтовые, в которых роль распорного элемента играет шуруп. Для придания креплению надёжности применяется дожимная манжета (рандоль). Существуют дюбеля,оснащенные термоголовкой, они применяются, чтобы полностью исключить теплопотери.

Рассчитывая количество дюбелей необходимо учесть вес системы, ветровую нагрузку, а также в какой зоне фасада находится прикрепляемая плита. В среднем для здания небольшой этажности, каковым и является дачный дом, достаточно 5 – 6 дюбелей на 1 кв. м.

Одной из основных ошибок на данном этапе является чрезмерное заглубление забивных дюбелей в плиту утеплителя. В этом случае деформируется посадочная зона дюбеля, снижается относительно расчётного уровня сила сцепления с основанием. Если же тарельчатый дюбель выступает над плоскостью плиты, на фасаде появляются бугры, портящие внешний вид.

Как закрепить армуирующую сетку

Примерно через сутки после окончания монтажа пенополистирольных плит поверх них закрепляется армирующая сетка. Нанести штукатурный слой, в котором утапливается сетка, несложно, но, не имея опыта, можно допустить ошибки.

Прежде всего, стеклосетку необходимо раскроить заранее, с таким расчётом, чтобы в местах соединений сетку можно было уложить с нахлёстом не менее 10 мм. Отсутствие нахлёста чревато образованием трещин. Для того чтобы закрыть возможные дефекты, возникшие при монтаже утеплителя, нужно нанести «черновой» слой штукатурки, в который и утапливается стеклотканевая сетка. Над поверхностью штукатурки не должны быть видны нити сетки, нельзя допускать образования заломов и морщин при укладке сетки. Затем, после установки сетки, наносится финишный слой штукатурки.

Сетка изготавливается из стекловолокна и пропитывается полимерными составами. Главное требование к сетке - высокая устойчивость к воздействию щелочей, некачественная сетка может просто раствориться. Качественная стеклосетка эластична, устойчива к воздействиям на растяжение и разрыв, точки переплетения надёжно зафиксированы. Применение качественной сетки особенно важно в российском климате, так как уменьшает внутренние напряжения, тем самым препятствуя процессу растрескивания фасада при резких перепадах температуры.

Приступая к созданию защитно-декоративного слоя мокрого фасада, нужно выбирать декоративную штукатурку, обращая внимание на ее фактуру и показатели паропроницаемости. Выбор декоративных штукатурок и финишных красок на современном рынке отделочных материалов очень велик и приёмы работы для создания любых декоративных эффектов тоже достаточно разнообразны. На этом этапе хозяин дома может в полной мере проявить свою фантазию, и использовать те материалы и фактуры, которые помогут придать дому неповторимый облик.

На нашем сайте FORUMHOUSE вы найдете разделы, которые более подробно рассказывают, и как его правильно монтировать, какие существует правила и где должна находиться

Стены домов, возводимые из кирпича, различных стеновых блоков, а тем более – представляющие собой железобетонную конструкцию, в большинстве случаев не отвечают требованиям по нормативной термоизоляции. Одним словом – такие дома нуждаются в дополнительном утеплении, чтобы предотвратить значительные теплопотери через ограждающие элементы здания.

Существует немало различных подходов к . Но если хозяева предпочитают внешнюю отделку своего дома, выполненную из декоративной штукатурки, в «чистом» виде или с применением фасадных красок, то оптимальным выбором становится технология утепления мокрый фасад. В настоящей публикации и будет рассмотрено, насколько сложны подобные работы, что требуется для их проведения, и как все это можно выполнить собственными силами.

Что понимается под системой утепления «мокрый фасад»?

Прежде всего, необходимо разобраться с терминологией – что же такое технология «мокрого фасада», и чем она отличается от, скажем, обычной облицовки стен утеплительными материалами с дальнейшей декоративной обшивкой стеновыми панелями (сайдингом, блок-хаусом и т.п.)

Подсказка кроется в самом названии – все стадии работ проводятся с использованием строительных составов и растворов, которые разводятся водой. Завершающим этапом становится оштукатуривание уже утепленных стен, так что термоизолированные стены становятся совершенно неотличимы от обычных, покрытых декоративной штукатуркой. В результате решается сразу две важнейших задачи – обеспечения надежного утепления стеновых конструкций и высококачественной фасадного оформления.

Примерная схема утепления по технологии «мокрого фасада» показана на рисунке:

Принципиальная схема утепления по технологии «мокрого фасада»

1 – утепляемая фасадная стена здания.

2 – слой строительной клеевой смеси.

3 – утеплительные плиты синтетического ( того или иного типа) или минерального (базальтовая вата) происхождения.

4 – дополнительное механическое крепления термоизоляционного слоя – дюбеля-«грибки».

5 – защитный и выравнивающий штукатурный слой, армированный сеткой (поз. 6).

Такая система комплектной термоизоляции и отделки фасада имеет ряд значимых преимуществ:

Не требуется весьма материалоемкого монтажа каркасной конструкции.
Система получается достаточно легкой. И ее с успехом можно применять на большинстве фасадных стен.
Бескаркасная система предопределяет и практически полное отсутствие «мостиков холода» — утеплительный слой получается монолитным по всей поверхности фасада.
Фасадные стены получают, помимо утепления, и отменный звукоизоляционный барьер, способствующий снижению как воздушных, так и ударных шумов.
При правильном расчете утеплительного слоя «точка росы» полностью убирается из конструкции стены и выносится наружу. Исключается вероятность промокания стены и появления в ней колоний плесени или грибка.
Внешний штукатурный слой отличается хорошей устойчивостью к механическим нагрузкам, к атмосферному воздействию.
В принципе, технология несложна, и при строгом соблюдении правил с ней может справиться любой домовладелец.

При качественном выполнении работ такой утепленный фасад не потребует ремонта не менее 20 лет. Впрочем, если появиться желание обновить отделку, то это легко можно исполнить, не нарушая целостности термоизоляционной конструкции.

К недостаткам подобного способа утепления можно отнести:

Сезонность работ – их допустимо проводить только при положительных (не менее +5°С) температурах, и при устойчивой хорошей погоде. Нежелательно проведение работ в ветреную погоду, при слишком высоких (свыше +30°С) температурах воздуха, с солнечной стороны без обеспечения защиты от прямых лучей.
Повышенная требовательность и к высокому качеству материалов, и к точному соблюдению технологических рекомендаций. Нарушение правил делает систему очень уязвимой к растрескиванию или даже отслоению больших фрагментов утепления и отделки.

В качестве утеплителя, как у же упоминалось, может применяться минеральная вата или пенополистирол. У обоих материалов есть свои преимущества и недостатки, но все же для «мокрого фасада» качественная минвата выглядит предпочтительнее. При примерно равных значениях показателей теплопроводности, минвата обладает значимым достоинством – паропроницаемостью. Излишки влаги свободной найдут себе выход из помещений через стеновую конструкцию и улетучатся в атмосферу. С пенополистиролом сложнее – паропроницаемость у него низкая, а у некоторых типов – вообще стремящаяся к нулю. Таким образом, не исключается скопление влаги между материалом стены и утеплительным слоем. Это нехорошо уже само по себе, ну а при аномально низких зимних температурах случаются растрескивания и даже «отстрелы» крупных участков утепления вместе с отделочными слоями.

Существуют специальные темы пенополистирола – с перфорированной структурой, в которых этот вопрос в определенной мере решен. Но у базальтовой ваты есть еще одно важное достоинство – абсолютная негорючесть, чем пенополистирол никак похвастать не может. А для фасадных стен это – серьезнейший вопрос. И в настоящей статье будет рассматриваться оптимальный вариант – технология утепления «мокрый фасад» с использованием минеральной ваты.

Как выбрать утеплитель?

Какая минеральная вата подойдет для «мокрого фасада»?

Как уже понятно из принципиальной схемы «мокрого фасада», утеплитель должен с одной своей стороны монтироваться на клеевой раствор, а с другой – выдерживать немалую нагрузку штукатурного слоя. Таким образом, термоизоляционные плиты должны отвечать определенным требованиям по плотности, по способности противостоять нагрузкам – как на промятие (сжатие), так и на разрыв своей волоконной структуры (расслоение).

Естественно, далеко не любой утеплитель, относимый к разряду минеральных ват, подойдет для этих целей. Стекловата и шлаковата исключаются полностью. Применимы лишь плиты из базальтовых волокон, произведенные по особой технологии – с повышенной жесткостью и плотностью материала.

Ведущие производители утеплителей на базе базальтовых волокон в своей ассортиментной линейке предусматривают выпуск плит, специально предназначенных для термоизоляции стен с последующей отделкой штукатуркой, то есть для «мокрого фасада». Характеристики нескольких наиболее популярных видов приведены в таблице ниже:

Наименование параметров	"ROCKWOOL ФАСАД БАТТС"	"Baswool Фасад"	"Izovol Ф-120"	"Технониколь Технофас"
Иллюстрация
Плотность материала, кг/м³	130	135-175	120	136-159
Предел прочности, кПа, не менее
- на сжатие при 10% деформации	45	45	42	45
- на расслоение	15	15	17	15
Коэффициент теплопроводности (Вт/м×°С):
- расчетная при t = 10 °С	0,037	0,038	0,034	0,037
- расчетная при t = 25 °С	0,039	0,040	0,036	0,038
-эксплуатационная при условиях «А»	0,040	0,045	0,038	0,040
- эксплуатационная при условиях «Б»	0,042	0,048	0,040	0,042
Группа горючести	НГ	НГ	НГ	НГ
Класс пожаробезопасности	КМ0	-	-	-
Паропроницаемость (мг/(м×ч×Па), не менее	0,3	0,31	0,3	0,3
Влагопоглощение по объему при частичном погружении	не более 1%	не более 1%	не более 1%	не более 1%
Размеры плиты, мм
- длина и ширина	1000×600	1200 ×600	1000 ×600	1000 ×500 1200×600
- толщина плиты	25, от 30 до 180	от 40 до 160	от 40 до 200	от 40 до 150

Экспериментировать с более легкими и дешевыми типами базальтовой ваты – не стоит, так как такой «мокрый фасад» наверняка долго не прослужит.

Как определить необходимую толщину утеплителя?

Как видно из таблицы, производители предлагают широкий диапазон толщин утеплителя для «мокрого фасада», от 25 и до 200 мм, обычно с шагом в 10 мм.

Какую толщину выбрать? Это отнюдь не праздный вопрос, так как создаваемая система «мокрого фасада» должна обеспечивать качественную термоизоляцию стен. Вместе с тем, излишняя толщина – это лишние расходы, а кроме того, избыточное утепление может даже быть вредным с точки зрения поддержания оптимального температурно-влажностного баланса.

Обычно оптимальную толщину утепления рассчитывают специалисты. Но вполне можно это выполнить и самому, воспользовавшись представленным ниже алгоритмом расчета.

Итак, утепленная стена должна обладать суммарным сопротивлением теплопередаче не ниже нормативного значения, определенного для данного региона. Этот параметр – табличный, он есть в справочниках, известен в местных строительных компаниях, а кроме того, для удобства, можно воспользоваться картой-схемой, размещённой ниже.

Стена – это многослойная конструкция, каждый из слоев которой обладает своими теплофизическими характеристиками. Если известна толщина и материал каждого слоя, уже имеющегося или планируемого (сама стена, внутренняя и наружная отделка и т.п.), то несложно вычислить их суммарное сопротивление, сравнить с нормативным значением, чтобы получить разницу, которую необходимо «покрыть» за счет дополнительной термоизоляции.

Не будет утомлять читателя формулами, а сразу предложим воспользоваться калькулятором расчета, который быстро и с минимальной погрешностью рассчитает необходимую толщину утепления базальтовой ватой, предназначенной для фасадных работ.

Калькулятор расчета толщины утепления системы «мокрый фасад»

Расчёт проводится в такой последовательности:

Определите по карте-схеме для своего региона нормированную величину сопротивления теплопередаче для стен (фиолетовые цифры).
Уточните материал самой стены и ее толщину.
Определитесь с толщиной и материалом внутренней отделки стен.

Толщина внешней штукатурной отделки стен уже учтена в калькуляторе, и ее вносит не потребуется.

Введите запрашиваемые значения и получите результат. Его можно округлить в большую сторону до стандартной толщины выпускаемых утеплительных плит.

Если вдруг получено отрицательное значение – утепления стен не требуется.

Основная причина холода в домах и переплаты за отопление – потери тепла сквозь ограждающие конструкции. В основном строительство ведется из кирпича и бетона. Они плохо сохраняют тепло. Незащищенные от атмосферных явлений фасады домов быстро разрушаются, их внешний вид портится. Решаются эти проблемы с помощью технологии мокрый фасад своими руками.

Мокрый фасад на доме

Мокрый фасад — это базовая технология утепления домов, защиты фасадов от негативного воздействия окружающей среды. Включает в себя облицовку стен утеплителем и последующую их штукатурку.

Штукатурный раствор готовится на водной основе, поэтому в названии есть слово «мокрый». Стандартный вариант мокрого фасада состоит из 6 слоёв:

клеевая смесь;
листы утеплителя;
пластиковые анкера;
штукатурная стека;
слой фасадной штукатурки;
декоративная штукатурка или фасадная краска.

У технологии есть ряд преимуществ и недостатков по сравнению с другими вариантами облицовки фасада.

Преимущества:

Хорошая теплоизоляция. Мокрый фасад, с толщиной слоя утеплителя 50-100 мм эквивалентен двум рядам керамического кирпича.
Лёгкость. Отсутствие металлического каркаса дает возможность применять эту технологию в жилых, общественных и производственных зданиях. Нагрузка на несущие стены минимальная.
Звукоизоляция. Утеплитель гасит большую часть звуков и ударных волн.
Целостность. Устройство мокрого фасада в отличие от каркасной технологии не предусматривает монтаж профилей. Мостики холода отсутствуют. Тепло не уходит из внутренних помещений.
Правильная точка росы. Если следовать рекомендациям по монтажу, то конденсат будет выпадать за пределами здания. Внутренние стены не промокнут.
Прочность и долговечность. Мокрый фасад надежно защищает строительные конструкции от разрушения. Срок его эксплуатации 15-20 лет.
Ремонтопригодность. Весь уход за поверхностью фасада – это обновление цвета и замазка трещин.
Простотой монтажа конструкции. Каждый домовладелец сможет освоить правила утепления фасада мокрым способом и выполнить его своими руками.

Недостатки:

Ограничение на проведение работ при отрицательных температурах воздуха. Нельзя выполнять отделочные работы на улице мокрым способом поздней осенью и зимой.
Необходимость использовать только качественные строительные материалы заводского производства и следовать инструкциям по их применению. Нарушение технологии производства работ, некачественный материал могут стать причиной отслаивания штукатурного слоя или разрушения фасада.

Подбираем утеплитель

Это основа фасада. Он должен быть прочным, лёгким и огнестойким, отводить излишки влаги (паропроницаемость). Самые распространенные материалы — пенополистирол и базальтовая минеральная вата.

Сравним, какой утеплитель для него подходит:

Прочность — пенополистирол обладает средним показателем по прочности. Плотность каменной ваты намного выше.
Легкость — масса базальтовой минеральной ваты несколько выше, чем у пенополистирол. Это нивелируется её запасом по прочности.
Паропроницаемость — минеральная вата на порядок выигрывает у пенополистирола, который практически не проводит влагу.
Огнестойкость — в отличие от пенопласта, каменная вата не горит и не выделяет вредных веществ.

Минеральная вата

Исходя из сравнительного анализа, делаем вывод, что минеральная вата – лучший вариант для утепления по технологии мокрый фасад. Она прочнее и надежнее. Её паропроницаемость позволяет хорошо испаряться сконденсированной влаге. Минеральная вата соответствует современным пожарным нормам и правилам.

Толщина утеплителя зависит от нескольких факторов:

Климатический район. Для разных районов есть разные нормы по теплопроводности ограждающих конструкций. От этого зависит толщина слоя утеплителя.
Материал основания стены. Кирпич, бетон, пеноблок имеют разную теплопроводность. При одинаковой толщине стены из этих материалов, необходимо разное количество утеплителя.

Излишек утепления также вреден, как и недостаток. Избыточное тепло провоцирует постоянное проветривание. Вокруг открытых окон образуется конденсат, который течет по утеплителю. В результате, стена промокает и начинает разрушаться.

Необходимые строительные материалы и правила их расчёта

Перед началом монтажных работ надо заготовить все материалы и инструменты. Недостаток материала замедлит ход работ, переизбыток — приведёт к удорожанию.

Базальтовая минеральная вата. После определения с толщиной слоя, надо рассчитать необходимый объём. Есть два типоразмера плит 1000×600 и 1200×600 мм. Сначала вычисляется площадь стен и прибавляется 10% (запас на подрезку и брак). Затем рассчитывается площадь одного листа минеральной ваты. Общая площадь делится на единичную. В результате получается необходимое количество листов утеплителя.

Площадь стен рассчитывается без учета оконных и дверных проёмов.

Направляющий профиль. Он измеряется в погонных метрах. Его количество равно периметру здания плюс 10% запаса. Ширина профиля должна совпадать с шириной листа базальтовой ваты. Количество соединителей для профиля рассчитываются из нормы 4 шт. на одну тягу.

Цокольный профиль

Дюбель – гвозди. Это крепежи для направляющего профиля. Размер зависит от материала стены. Длинные — для рыхлых материалов (газобетон, пеноблок), короткие — для твердых (кирпич, бетон). Норма расхода — 1 шт. на 30-50 см профиля.
Бетоноконтакт. Служит для улучшения сцепления между клеем и стеной. Норма расхода 300-500 мл/м 2 .
Клеевая смесь для каменной ваты. Есть универсальные составы для всех видов утеплителя, но рекомендуется подбирать под конкретный материал. Норма расхода 4-8 кг/м 2 .
Распорные дюбеля. Дополнительно крепят минеральную вату. Их длина зависит от толщины утеплителя. Норма расхода 5-6 шт./м 2 .
Фасадная штукатурка. Толщина слоя 4-8 мм. Норма расхода 4-8 кг/м 2 .
Фасадная сетка. Есть пластиковая, металлическая, стекловолокнистая. Норма расхода 1,1 м.п. на 1 м 2 поверхности.

Фасадная сетка

Пластиковые углы для штукатурки оконных откосов. Измеряются в погонных метрах. Общая длина равна периметру окон плюс 10% запаса.
Грунт. Норма расхода 200-300 г/м 2 .
Декоративная штукатурка или фасадная краска. Выбирается в зависимости от пожеланий и предпочтений клиента. Нормы расхода сильно различаются. Лучше уточнить у конкретного производителя.

Работы по устройству мокрого фасада своими руками

После завершения расчётов, подготовки всех материалов и инструментов начинается главный этап – отделка фасада. Она выполняется последовательно, придерживаясь определенных правил:

Подготовительные работы

Проводится ревизия поверхности фасада, определяются и устраняются проблемные участки:

Подготовительные работы

Старая краска. Мешает сцеплению стены с фасадным клеем. Поверхность зачищается железной щеткой или болгаркой.
Старая штукатурка. Слабые участки отбиваются, трещины расшиваются и замазываются цементным раствором.
Наплывы раствора. Отбиваются молотком, зубилом или шпателем.
Мелкие неровности. Заделываются фасадным клеем или цементно-песчаной смесью.

Перепады поверхности стены больше 2 см на 2 м выравниваются с помощью цементно-песчаного раствора.

Посторонние элементы. Срезаются или замазываются цементным раствором.

Установка направляющего профиля

Это фундамент, на который встанет утеплитель для мокрого фасада. Нагрузка равномерно распределяется. Не образуются перегруженных участков.

В первую очередь отбивается горизонт. По всему периметру фасада рисуется горизонтальная линия с помощью лазерного уровня, нивелира и веревки. Высота от земли 300-400 мм. Это не даст минеральной вате встать на влажный грунт.

Затем крепится профиль. Он монтируется строго по отбитой линии с помощью дюбель-гвоздей или дюбель-саморезов. Шаг установки крепежных элементов 300-500 мм. Профиль соединяется между собой специальными крепежами с деформационным зазором 2-4 мм.

Если ширина профиля меньше 80 мм, то на одну тягу достаточно 2 крепежа. Если больше 80 мм, то 4 шт.

Концы угловых профилей вырезаются под 45°. Затем соединяются. Оставляется деформационный зазор 2- 4 мм.

Монтаж утеплителя

Замешивается клей. Лучше использовать пластиковую тару, например, ведра от фасадной краски. В ведро наливается часть воды. Затем высыпается клей, и выливаются остатки воды. Раствор перемешивается миксером.

Лучше использовать специальный нож для распилки листов каменной ваты. Другой инструмент «рвёт» линию распила.

Клей наносится на минеральную плиту ребристым шпателем по всей площади. Затем лист утеплителя с усилием прижимается к стене. Монтаж начинается из угла нижнего ряда.

Первый ряд утеплителя должен плотно стоять на направляющем профиле.

Листы клеятся в шахматном порядке. Шов в шов клеить строго запрещается. Минимальный размер элемента утеплителя, который крепится к углу 200 мм. Все углы перевязываются по правилу замка (аналогично перевязке кирпичной кладке).

Монтаж утеплителя

Особое внимание следует уделить откосам. Они отделываются листами каменной ваты меньше толщины.

Запрещается совпадение вертикальных и горизонтальных швов утеплителя с линями откосов. Между ними делается перевязка.

Вертикальность плоскости фасада проверяется с помощью строительного уровня длиной 2-2,5 м.
Клеевая смесь сохнет 72 часа. Затем утеплитель дополнительно крепиться к стене пластиковыми дюбелями. На каждый лист надо 5 шт.
Отверстия под крепежи сверлятся при помощи перфоратора и бура по бетону. Глубина выставляется из расчета размера дюбеля плюс 20-100 мм.

Глубина сверления зависит от материала стены. Для пенобетона — 100 мм. Для кирпича — 20 мм.

Все щели между листами заделываются кусками каменной ваты, вырезанными в форме клина.

Штукатурные работы

Используется специальный штукатурный состав для фасадов. Он разводится в воде и размешивается миксером.

Штукатурные работы

Сначала армируются углы и откосы. Вдоль них зубчатым шпателем наносятся полосы раствора и крепятся пластиковые уголки.

Затем штукатурится основная поверхность фасада. Работы лучше начинать от угла. Наносится первый слой штукатурки 2-3 мм. В него вдавливается фасадная сетка. Через 20-30 мин. проводится предварительная затирка. Для этого используется штукатурная терка.

Штукатурная сетка укладывается внахлест 100 мм.

По окончании предварительной затирки наносится второй слой штукатурки толщиной 2-3 мм. Поверхность выравнивается и затирается с помощью тёрки и полутёрка.

Если надо оштукатурить свой фасад декоративной штукатуркой, то второй слой можно не наносить. Он наноситься только под покраску.

Финишная отделка

Фасад отделывается декоративной штукатуркой и красится.

Мокрый фасад защитит строительные конструкции, сохранит тепло и украсит внешний вид вашего дома.

Помните — успех выполнения работ своими руками зависит на 30% от качества материалов и на 70% от правильной технологии.

Несущие конструкции зданий не несут в себе задачи обеспечить достаточную теплозащиту помещений. Кирпич, шлакоблок, дерево, железобетонные панели или монолитные элементы ограждения не выдерживают требования по данному параметру. Поэтому они нуждаются в дополнительной обработке утеплителями.

Это один из методов облегченного утепления, который позволяет:

Придать стеновым панелям дополнительную термозащиту.
Увеличить теплосбережение помещений.
Придать зданию оконченный привлекательный вид.

Принципиальная система устройства утепления стены по технологии «мокрый фасад»

Наружным декоративным слоем служит штукатурка, благодаря которой фасады обретают привлекательность. Утепление фасадов мокрым способом предполагает применение теплоизоляции. Перечень слоев системы от внутренней к наружной выглядит так:

собственно стена;
клеевой состав;
утеплитель;
армированный стартовый штукатурный слой;
декоративная финишная штукатурка для наружных работ.

Основное достоинство технологии заключено в том, что мокрый фасадможет быть смонтирован в любых климатических зонах. Минус — работы должны производиться при температуре окружающей среды не менее +5 0 С и не более +30 0 .

В холодный период место проведения работ должно быть отапливаемым и скрытым от окружающей среды шатром. Мокрым фасадом данная технология именуется потому, что связывающие вещества разводятся водой и в момент нанесения являются влажными.

Какие утеплители применяются в системах мокрого фасада?

Стекловата и минвата категорически запрещены. Это связать с недостаточной прочностью данных утеплителей. Они не способны выдерживать массу штукатурки. Ввиду этого, они склонны к расслаиванию. Пенопласт также не входит в число применяемых термоизоляций.

Типовые утеплители для мокрого фасада — пенополистирол и базальтовая вата

Монтируя мокрый фасад своими руками, невольно задаешься вопросом «Какой толщины должен быть утеплитель?» Строительный рынок представлен широким диапазоном базальтовой ваты различной толщиной (от 2,5 до 20 см). Среди предложенных нужно выбрать ту, которая полностью удовлетворит требованиям. Если в наличии имеется проект, то в нем этот параметр должен быть указан.

Если работы выполняются без проектной документации, то в расчет необходимо брать климатические условия региона. Показатель суммарного параметра теплоотдачи можно найти в справочниках. Подспорьем может служить климатическая карта РФ, которую несложно найти в интернете.

Необходимо сравнить показатели сопротивления теплоотдаче материала стеновых панелей с указанными цифрами на карте. Разницу необходимо компенсировать утеплителем. При расчете нужно учесть и характеристику наружной штукатурки. Слишком завышать показатели утепленного строения не стоит. Баланс влажности и температуры должен быть соблюден.

Что еще потребуется помимо утеплителя?

Полный перечень необходимых материалов выглядит следующим образом:

клей для крепления утеплителя к стене;
алюминиевый профиль;
дюбели для крепления профиля;
пластиковые дюбели для фиксации утеплителя;
утеплитель;
грунтовка;
штукатурная армосетка;
дюбели для крепления утеплителя и армосетки (пластиковые);
стартовая штукатурка (базовая);
финишная декоративная штукатурка.

Набор инструмента для устройства мокрого фасада

Помимо этого потребуются и приспособления:

перфоратор (для бетона, кирпича, железобетонных панелей);
дрель (для деревянных стен);
шуруповерт (для вкручивания дюбелей);
специальный шпатель для нанесения клея;
набор шпателей для наложения и заглаживания штукатурки;
емкости для вымешивания строительных смесей;
насадка на дрель для вымешивания;
щетки для зачистки стеновой поверхности перед нанесением клея.

Выполнить работы самостоятельно возможно, но для этого необходимы элементарные строительные навыки и технологическая карта на устройство утеплённого фасада по «мокрым способом». Особенно это касается штукатурных работ.

Работы по утеплению мокрым фасадом поэтапно

Пошаговая инструкция технологии мокрого фасада выглядит следующим образом:

Подготовка стеновой поверхности.
Грунтовка утепляемых стен — важный этап подготовки поверхности
Данная процедура предполагает очистку поверхности от любых, имеющихся загрязнений. Кроме того, необходимо, чтобы она была ровной. Максимальный перепад на 1 м 2 площади не должен превышать 1 см. Неровности, раковины должны быть выровнены штукатуркой. Если стена имеет места с осыпающимися фрагментами, необходимо воспользоваться скрепляющим грунтом. Грунтовать желательно всю поверхность. Это послужит для стены дополнительной защитой.
Установка профиля цоколя.
Он будет выполнять две функции: нивелира и узла, принимающего нагрузку верхних плит утеплителя.
Нанесение клея.
Данная процедура выполняется специальным зубчатым шпателем. Клеевой состав наносится на плиты утеплителя, не на стену.
Приклеивание.
Процедура выполняется снизу вверх по поясам. Плиты, расположенные выше цокольного профиля должны на него опираться. При оклеивании дверных и оконных проемов, плиты должны приклеиваться так, чтобы углы проемов располагались в пределах одной цельной плиты. Для этого в утеплителе делают специальные вырезы.
Крепление плит утеплителя пластиковыми дюбелями с широкой шляпкой.
Работа выполняется после полного высыхания клея.
Нанесение базового штукатурного слоя, толщиной 3−5 мм.
Ключевой этап мокрого фасада — нанесение штукатурного слоя с армированием
Прокладка армированной сетки. Работа выполняется до схватывания штукатурки. Важно, чтобы сетка была утоплена в штукатурный слой.
Выравнивание финишной штукатуркой.
Покраска.
Финишный этап отделки — окраска поверхности

Вооружившись знаниями, материалами и необходимым техническим инвентарем можно приступать к работе по монтажу мокрого фасада.

Тяжелые и легкие мокрые фасады

Различают две разновидности мокрых фасадов:

Тяжелый мокрый фасад применяют в сейсмонеусточивых зонах, а также в случаях, когда необходимо поглощать термические деформации, происходящие в период температурных перепадов. Благодаря конструктивным особенностям, штукатурка остается целостной (не растрескивается).

Но существуют и минусы. Таковым является высокая по сравнению с легким фасадом стоимость. Это связать с тем, что количество израсходованной штукатурки может увеличиться в разы, так как толщина ее слоя может достигать 20−40 мм. Армосетка также потянет на удорожание, ведь она должна быть металлической, в отличие от легкого мокрого фасада, где применяют полимерные материалы.

Еще один минус — большой вес. Если здание ветхое и подлежит реконструкции, то применение тяжелого фасада без специальных расчетов прочности может привести к обрушению. Для большинства случаев подходит облегченная система. Тем более, сейчас на рынке присутствуют компании, которые комплексно могут обеспечить качественными материалами.

Мокрый фасад Церезит — популярная система

Торговая марка Церезит разработала комплекс продуктов для монтажа фасадов по технологии мокрых. В комплекс входят все составляющие утеплительного пирога:

клей;
теплоизоляторы на основе минваты или пенополистирола;
штукатурные смеси.

Тем, кто решит воспользоваться единой системой мокрого фасада Церезит, не придется проверять составляющие несовместимость. Все компоненты разрабатывались с оглядкой на данный параметр. Более того, каждая составляющая дополняет функции другого и компенсирует его недостатки.

Подводим итоги

Исходя из изложенного видно, что технология мокрого фасада остается самым надежным и лучшим способом утеплить здание. Имея описание необходимых действий, каждый сможет самостоятельно выполнить работы и сделать дом теплым, уютным и красивым внешне.

Мокрым способом обрела популярность благодаря минимальному количеству мостиков холода, которые можно встретить в других способах отделки. Но этот фактор не считается главным преимуществом метода. Отдав предпочтение мокрому фасаду, можно забыть о том, что конденсат, вследствие температурных колебаний, будет скапливаться на стенах в помещении. Чтобы понять, как выполнить мокрый фасад своими руками, следует ознакомиться с поэтапной технологией монтажа.

Подготовительные работы

В первую очередь очень важно дать правильную оценку основанию, на которое будут наноситься технологические слои.

Стены очищают от загрязнений и тестируют на адгезивные, а также несущие свойства и характеристики.
Если на поверхности старой отделки присутствуют поврежденные области, производят их замену. Неровные участки выравнивают при помощи штукатурного состава.
Фасад, материалом для отделки которого служит впитывающий материал, должен быть тщательно прогрунтован.
Удаляют старую штукатурку с дверей и откосов.

Следующий этап включает в себя монтаж и установку профильной планки. В результате монтажа данной конструкции произойдет равномерное распределение нагрузки от плит теплоизоляции, устанавливающихся следом.

Еще одной функцией конструкции считают защиту от влаги нижнего ряда плит теплоизоляции.

Чтобы выполнить профильные крепления, необходимо придерживаться следующих нюансов.

Монтаж профиля выполняют на высоте 0,4 м от уровня грунта. При этом важно оставить небольшой зазор между планками в 3 мм, расположенными горизонтально. Это нужно на случай температурного расширения.
Дюбелями и саморезами осуществляют крепление профиля. На их количество влияет масса используемого теплоизоляционного материала. Зачастую на один шаг приходится не больше 20 см. Чтобы установить профиль на стыки углов, можно воспользоваться угловым профилем.

Утеплителем для мокрого фасада служит минеральная вата или плиты пенополистирола . Фиксация материала выполняется специальным клеевым составом. От края утеплителя (плиты) нужно отступить около 3 см и нанести клеевой состав по периметру широкой полоской. Пространство в середине плиты заполняют клеем точечно. Исключением считаются ламельные маты, поверхность которых покрывается полностью клеевым раствором.

В процессе монтажа мокрого фасада строители пользуются разбежным методом укладки плит. Плиты нужно прижимать не только к поверхности стены, но и к соседним плиткам. Клей, выступающий наружу, важно быстро удалять. Утеплитель располагают рядами, начиная от цокольного профиля, двигаясь с нижнего ряда вверх.

Спустя несколько дней, после того как клеевой состав просохнет, теплоизоляция нуждается в дополнительном укреплении при помощи распорных дюбелей. При этом учитывается длина дюбелей, которая зависит от толщины утеплителя, клеевого раствора и покрытия, бывшего раньше на фасаде.

Также не стоит забывать и о заглублении дюбелей в стену.

В основном для твердых стен величина заглубления может колебаться в пределах 5‒6 см. Пористые стены требуют заглубления 9 см.
Учитывая массу утеплительного слоя, его толщину, высоту укладки плит и диаметр утеплителя, на квадратный метр поверхности понадобится от 5 до 15 шт. дюбелей. Перед тем как крепить дюбель под него сверлят отверстие. Прижимные втулки нужно располагать заподлицо к утеплительному слою.

Как сделать армирующий слой

Выполнив крепление теплоизоляции, можно приступать к монтажу армирующего слоя только по истечении нескольких дней.

В первую очередь уделяют внимание угловым скосам окон и дверей, а также стыкам вертикальных скосов, учитывая перемычки. Также обрабатывают внешние углы конструкции, после чего приступают к обработке ровной поверхности стен.

Чтобы понять, как делать самостоятельно армирующий слой, можно ознакомиться с рекомендациями специалистов.

На теплоизоляционный слой наносят клеевой состав, в который утапливают специальную армирующую сетку из стеклоткани.
На поверхность армирующей сетки наносят идентичный по качеству и составу укрывающий слой.
Результатом должен стать слой, толщина которого не превышает 6 мм. А сетка слоя должна находиться от поверхности на расстоянии не менее 3 мм.

Выполняем штукатурку дома

Нужно дождаться, пока армирующий слой хорошо высохнет. Время просыхания зависит от времени года и температуры. Стоит отметить, что фасадная штукатурка обладает влагостойкостью, паропроницаемостью, а также высокой устойчивостью к атмосферным перепадам и климатическим условиям. Но на качество работы влияют условия, в которых были выполнены работы. Лучше всего производить монтаж мокрого фасада при температуре, которая колеблется в пределах от +6ºC до +32ºC. Также важно наличие тени. Если работы выполняются на солнечной стороне, можно ее создать искусственно.

Не стоит приступать к монтажу и при сильном ветре, и при атмосферных осадках.

Нюансы обустройства цоколя

Относительно цокольного этажа надо отметить некоторые особенности монтажа:

Перед началом работы надо провести гидроизоляцию цокольного участка стены, а также территории участка, который прилегает к ней.
При выборе утеплителя важно отдать предпочтение материалу, у которого снижен процент влагопроницаемости.
Дюбелями укрепляют плиты теплоизоляции только на определенной высоте, которая равняется 0,3 м от поверхности земли.
Для цокольных стен армирование важно выполнить в два слоя.
Облицовывать территорию вокруг стен и сам цокольный этаж следует керамическими или специальными фасадными плитами, основой которых является натуральный камень. Альтернативой может стать мозаичная штукатурка или же фасад можно просто покрасить .
Отделку производят после того, как был выполнены работы по утеплению фасада, установлена кровля, окна и двери, выполнена проводка электрокабеля, а дом прошел этап полной усадки.