Наружные узлы порога балконной двери. Установка балконного порога своими руками: выбираем подходящий способ. Порог из дерева

Как правило, обустройство порога на балконную дверь является завершающим этапом работы по установке и отделке балконного блока (двери). В подавляющем большинстве случаев профессиональные установщики предлагают изготовление порогов из ПВХ материала – подоконной доски, которая монтируется на уже существующий порог.

У подоконной доски есть как свои преимущества, так и недостатки. К первым относится эстетичность внешнего вида балконного блока, особенно если ПВХ-профиль имеет окраску, отличную от белой, в таких случаях порог из подоконной ПВХ-панели смотрится как единое целое со всем балконным блоком. За таким порогом легко ухаживать, он не впитывает в себя влагу, легко моется. К недостаткам относятся: недолговечность, быстрая изнашиваемость, особенно если балкон повседневно используется, почти неизбежный скрип, развивающийся по мере эксплуатации такого порога, сильное промерзание, поскольку пластик является плохим теплоизолятором…

Зачем нужен порог?

Обустройство порога перед балконной дверью преследует несколько целей. Во-первых, позволяет сгладить разницу в высоте между полом и балконным профилем, то есть сделать более удобным процесс выхода на балкон. Во-вторых, герметизирует место пропенивания нижнего зазора между дверным проемом стены и дверной коробкой, это одновременно ликвидирует возможный «мостик холода» который может образоваться в месте пропенивания, и усиливает гидроизоляцию, поскольку пена может в процессе эксплуатации пропитываться водой и влага попадать в квартиру, под напольное покрытие.

Эти и другие причины иногда делают необходимым обустраивать пороги перед балконной дверью из других материалов.

Ими могут быть:

• кирпич;
• цементный раствор;
• металлический профиль обшитый влагостойким гипсокартоном;
• деревянный брусок, с настеленной на него древесно-стружечной плитой (OSB), или выполненный из досок.

Обустройство каждого из этих видов порогов имеет свои особенности, которые мы опишем ниже.

Заливной порог

Самым простым в обустройстве является порог, залитый цементно-песчаным раствором. Для его обустройства необходимо освободить пространство перед балконной дверью от напольного покрытия, если оно имеется, снять доски ламината или паркета так, чтобы пространство между откосами и от уровня стены до дверной коробки можно было залить раствором. Основание, на котором будет обустраиваться порог, следует очистить от строительной пыли, прогрунтовать два раза акриловой или силикатной грунтовкой, которая полностью свяжет остатки пыли и в дальнейшем не позволит залитому порогу отслоится от основания.

После того, как грунтовка высохнет, необходимо будет обустроить опалубку. В данном случае достаточно будет одной доски, толщиной 2,54 см. и соответствующей ширины, прикрученной или прижатой тяжелыми предметами вровень со стеной, в которой установлена балконная дверь. Раствор приготавливается из смеси строительного песка и цемента марки 200-400. Пропорция стандартная: 1 часть цемента/ 3 части песка. Для повышения быстроты схватывания и придания порогу дополнительных влагоотталкивающих свойств можно добавить в раствор жидкое стекло.

Порог может быть устроен любой высоты, но если он достаточно высок, можно в качестве наполнителя использовать керамзитовый гравий или битый красный кирпич, который укладывают в один слой в образовавшейся нише и сверху заливают раствором.

После схватывания раствора ему дают набрать прочность, то есть эксплуатировать такой порог следует начинать не ранее чем 5-7 дней после заливки. Когда раствор полностью схватится, снимают наружную опалубку, а сам порог может иметь отделку как из ламината или линолеума, так и облицован керамической плиткой или декоративным камнем.

Если дверь широкая, более 80 см. или конструкция балконной двери раздвижная (французские двери), то заливку порога следует производить в два этапа.

Сначала залить половинную толщину смеси, затем уложить на неё кладочную сетку (металлическую) связав отдельные листы между собой стальной проволокой, и после этого залить порог на требуемую высоту.

Порог из кирпича

В целях экономии цемента, особенно когда перепад между полом и нижней кромкой балконной рамы достаточно велик, можно использовать кирпич (не имеет значения какой). Подготовка основания осуществляется так же, как и для заливного порога. Обустройства опалубки не требуется, но при работе может понадобиться «болгарка» с отрезным кругом по камню, для подгонки кирпичей по размеру.

Кладка осуществляется на цементный раствор, приготовленный в таких же пропорциях, как и для заливки. После схватывания раствора начинать эксплуатировать такой порог можно уже через сутки. Отделка порога из кирпича так же производится в зависимости от дизайнерской концепции комнаты.

Порог из металлического профиля

В некоторых случаях, когда речь идет об обустройстве порога двери сложной (не прямолинейной формы) приходится использовать металлический профиль, используемый для монтажа гипсокартона и водостойкий гипсокартон толщиной не менее 10 мм. Подготовки основания, за исключением очистки его от избытков строительного мусора и пыли не требуется.

По лекалу, или разметке на полу, к основанию монтируется металлический профиль, прикрученный к бетонному основанию саморезами в дюбель или анкерами, затем выставляются вертикальные стойки необходимой высоты, скрепляемые с профилем посредством крепежных узлов и саморезов по металлу, а затем верхний горизонтальный, симметричный нижнему, контур. Следует учитывать, что порог будет испытывать постоянную нагрузку, поэтому количество крепежных элементов и частота их расположения при обустройстве порога должна быть увеличена как минимум в 3 раза, по сравнению с рекомендованной частотой их использования при облицовке гипсокартонном стен или потолка.

Для дополнительной теплоизоляции пространство между бетонным основанием и верхней гипсокартоновой панелью порога заполняется минеральной ватой или засыпается керамзитовым гравием. Если обустраиваемый порог имеет искривленные линии, облицовку торцевых поверхностей следует изготавливать из обычного (невлагостойкого) гипсокартона толщиной в 5 мм, предварительно размоченного в воде, для придания ему гибкости. После монтажа торцевую часть порога следует зашпаклевать масляно-клеевой шпаклевкой, для придания водоотталкивающих свойств.

Порог из дерева

Обустройство порога из дерева так же сходно с обустройством порога из гипсокартона. Для крепления деревянных брусков к бетонному основанию в них просверливаются отверстия по диаметру анкеров длиной в 100-150 мм – в зависимости от толщины бруска, бруски выкладываются на основание и гвоздем или тонким пробойником, сквозь просверленные отверстия, намечаются места сверловки основания. После этого брусок убирается.

Перфоратором или ударной дрелью просверливаются отверстия необходимой глубины. После чего брусок вновь прикладывается на место и производится забивание и затяжка крепежных узлов анкеров. Возможен вариант крепления саморезами, тогда в просверленные отверстия предварительно вставляются полиэтиленовые дюбели.

Последующая отделка

Смонтированный порог обычно нуждается в дополнительной отделке. Это может быть, как ламинат, так и паркет, керамическая плитка или просто линолеум. Все зависит от того, какое покрытие у вас на полу и хотите ли вы, чтобы порог выделялся как элемент балконного блока или напротив, желаете, чтобы он был одинаковой с полом фактуры.

Все виды материалов, которые используются для изготовления порогов, могут быть отделаны любым из перечисленных выше материалов. Некоторую сложность может представлять подбор клеевого состава для облицовки дерева керамической плиткой. Но для этого существует множество полимерных мастик и клеев, которые обеспечивают прекрасную адгезию (приклеивание) к любым из известных строительных материалов.

Подведем итоги

Самостоятельное обустройство порога перед дверью, ведущей на балкон, достаточно трудоемкий процесс, который может занять по времени несколько часов. Поэтому начинать его следует тогда, когда вы располагаете свободным временем. В случае заливки порога бетонным раствором – желательно выполнить её в то время, когда вы не планируете пользоваться балконом несколько дней, чтобы не наступать на еще не окрепший раствор.

Когда ремонт балкона почти закончен, установлены окна и двери, остается одна небольшая завершающая деталь - установка балконного порога. Есть мнение, что если балкон застекленный, то порог для входа на балкон делать необязательно. Но опытные строители советуют обязательно устанавливать порог на балкон.

Основные причины для установки порога на балкон

В действительности порог на балконную дверь выполняет несколько задач:

• Улучшается эстетический вид входа на балкон. С помощью порога делается плавный переход от пола основного помещения к выходу на балкон.
• Даже если балкон и застеклен - порог на балконную дверь служит дополнительным препятствием попадания холодного воздуха в помещение. Если балкон не застеклен, то порог служит не только теплосохраняющей защитой, но и препятствует попаданию в помещение влаги и сырости.
• Безопасность и удобство передвижения. Шансов споткнуться о высокий порог балконной двери гораздо больше в тех случаях, когда не установлен порог на балкон.

Смастерить порог на балкон своими руками – вполне посильное задание даже для начинающего и неопытного строителя. Но здесь, как и в любом строительном деле, есть свои профессиональные нюансы, без знания которых не обойтись, чтобы получить успешный результат своего самодельного деяния.

Варианты порогов для балкона из различных материалов

Чтобы порог гармонично вписывался в интерьер помещения, необходимо чтобы ступенька в проеме балконной двери по цвету сочеталась с напольным покрытием комнаты.

Для отделки порога, в зависимости от предпочтений и дизайна помещения, используют следующие материалы:

Как сделать порог на балкон самостоятельно

Технология изготовления порога на балкон включает в себя несколько этапов:

Если перепад между уровнями пола довольно большой, то вместо цементно-песчаной смеси используют основу из кирпича. Когда порог на балкон будет окончательно готов, то рекомендуется не наступать на него в течение суток.

Для наглядности и понимания всех деталей процесса, в интернете есть масса видеоматериалов, как сделать порог на балкон своими руками. Понятная видеоинструкция объяснит начинающему мастеру все этапы изготовления балконного порога.

Балконный блок – это балконная дверь в одном конструктиве с окном, выходящим на балкон. Установка балконного блока своими руками технически не сложна и экономит до 10% денежных средств и даже до 15%, если подходит стандартный блок, но имеет ряд особенностей. Опишем их в порядке производства работ.

Особенность 1: помощник

На всех этапах работы вам понадобится помощник, и отнюдь не чахлый белоручка. Составные части конструкции даже без стекол тяжелы и громоздки. Занести доставленный цельный блок в квартиру невозможно – по лестнице не пройдет; понадобится как минимум 3 ходки. Учитывая, что такелажники меньше чем по 150 руб/этаж не берут, а одному громоздкие сборочные узлы не ухватить, уже подъем их от подъезда на первый этаж съедает добрую долю экономии.

Монтаж балконного блока в одиночку вообще невозможен: что-то да вывернется и грохнется. Возможно, проломив остекление балкона, наружу, на прохожих. И в любом случае замеры и выравнивание монтажных поверхностей в одиночку на расстоянии, превышающем размах рук, не дадут нужной точности, и уже оплаченный блок не удастся собрать на месте. Поэтому еще до начала работ договоритесь с толковым и крепким подсобником.

Особенность 2: как быть с прежним блоком?

Если балкон застеклен, утеплен, а прежний блок не прогнил, не усох и не потрескался, то подумайте хорошенько: а не оставить ли его на месте? Стекла можно вынуть и вымыть, рамы снять, старую краску удалить до дерева строительным феном и металлическим шпателем.

Старая древесина вовсе не обязательно старый хлам. Подправить рамы, заменить фурнитуру, загрунтовать, покрасить или отлакировать – и старое дерево, закрытое от внешних воздействий, может прослужить еще долго. Для обитаемого балкона в деревянной двери легко устроить продушину, а в форточку поставить вентилятор: это обеспечит обогрев и теплообмен в холодное время года.

Но если вы твердо намерены поставить новый блок, то демонтаж балконного блока старого нужно вести до капитальной стены. После съема рам, демонтажа подоконника с отливом и разборки старой коробки нужно будет сбить штукатурку и стяжку по всему периметру проема. В кирпичных стенах наверняка обнаружатся пазы под подоконник; их нужно зачистить молотком и зубилом или стамеской до кирпича.

Особенность 3: какой нужен блок?
Виды балконных блоков

Самые распространенные конструкции балконных блоков показаны на рисунке. Цена возрастает слева направо. Для любого типа блока дверь только распашная, без возможности откидывания, уменьшит цену блока на 4-7%. Но для вентиляции утепленного балкона с такой дверью придется дополнительно поработать, см. ниже. Назначение показанных конструкций следующее, в порядке слева направо:

Типовой балконный блок

• Типовой блок. Пластиковые окна таких блоков часто выполняются с регулируемой вентиляционной щелью, что в сочетании с откидывающейся дверью решает проблему воздухообмена с утепленным балконом. Нижняя панель двери может быть стеклянной, что приближает такой блок к обзорному. В целом – недорогой и достаточно удобный, а потому широко распространенный вариант. Как выглядит такой блок «живьем», видно на рисунке справа.
• Блок под утепленный балкон. Окно – двухсекционное; дальняя от двери секция распашная/откидная, дверь также. Вентиляция закрытого балкона осуществляется легко, и пригоден для открытого балкона, но дороже.
• «Сталинский» блок – для старых домов с маленькими балконами и узкой балконной дверью. Балконы в таких домах зачастую ветхие, остекления с утеплением не выдерживают, поэтому «сталинские» блоки не изготавливаются с глухими окнами. Велик и отход материала при изготовлении: размеры не стандартные, так что «сталинский» блок при меньшей площади обходится существенно дороже типового.
• Обзорный блок – остекление во всю высоту конструктива. Применяется в новостройках класса выше среднего или частных домах. Дорог, и для типовых многоэтажек абсолютно непригоден: никто не позволит до такой степени ломать несущую стену.

Особенность 4: материал

Тут, собственно, особенностей и нет: ПВХ. Алюминиевый профиль дороже, и при закрытом балконе ваша «шик-блеск-красота» снаружи видна не будет. А для открытого балкона алюминий не годится из-за никудышной теплоизоляции. Выбор профиля ПВХ зависит не столько от производителя, сколько от ваших климатических условий, если балкон открытый. При утепленном балконе выбор однозначен: самый дешевый, для мест с теплым ровным климатом.

Возможный вариант: современное модифицированное дерево. Очень дорого, но, если все помещение уже отделано деревом, до деревянный блок органично впишется в интерьер. В таком случае имеет двойной смысл подумать: а не лучше ли отремонтировать и подновить старую древесину?

Особенность 5: стандартный или заказной?

Современные стекольщики, как правило, прекрасно осведомлены об особенностях застройки своего района и держат наготове балконные блоки общеупотребительных размеров. Самый распространенный вариант – блок для домов 137-й серии; по размерам он подходит и для многих других типовых зданий. Стандартные размеры балконного блока для 137-х домов показаны на рисунке.

Стандартные размеры балконного блока

Замерьте свой проем, прикиньте на глаз, или отбив кусочек штукатурки, запас до цельной стены. Если подходит – вам повезло, обойдется дешевле. Нужно только наведаться к продавцу, выбрать правый или левый блок, какой вам нужен, и перемерить на месте.

Примечания:

• Осматривая выбранный блок, убедитесь, что он комплектуется подставным профилем под подоконник. Размеры надежнее снимать с подготовленного проема, и на складе продавца замерять с учетом высоты подставного профиля.
• Анкерные пластины балконных блоков имеют толщину до 4 мм. Поэтому при замерах нужно также учитывать запас 10 мм по периметру блока.

Особенность 6: замер

Допустим, вам не повезло, и балконный блок придется заказывать. Прежде всего, узнайте у продавца, высылают ли они бесплатно замерщика. Большинство так и делает, но некоторые требуют прежде оформить заказ и внести некоторую предоплату. Такой изготовитель может быть вполне добросовестным, но, допустим, в глубинке, где поток заказов мал, у него просто иного выхода нет, а по результатам замеров может оказаться, что заказ невыполним или нужна доплата. В таком случае, нужно знать, как замерить балконный блок и проем под него самостоятельно и по результатам согласовать заказ.

Прежде всего, замеры по заказной блок ОБЯЗАТЕЛЬНО делаются на очищенном до цельной стены и подготовленном проеме. Все монтажные поверхности должны быть соответственно горизонтальны и вертикальны и перпендикулярны друг другу; подоконник удален. Проем при необходимости выравнивают цементно-песчаным раствором. При вычерчивании эскиза/чертежа нужно давать запас на анкеры в 10 мм по периметру. Больше не следует, так как и окно и дверь прочно закрепляются лишь с трех сторон.

Схема замеров проема под балконный блок приведена на рисунке. Размеры, показанные красным, можно не производить; в таком случае изготовитель сделает дверь «по умолчанию»: верхнее остекление по высоте оконного стеклоблока, а внизу пластиковая панель. Подставной профиль для подоконника нужно выбрать заранее и точно измерить его высоту.

Примечания:

• Ширины окна и двери указываются по отдельности, как на рисунке, а не от общей базы, как принято в машиностроении.
• Для всех застекляемых площадей нужно указать, будут ли они распашными, откидными или и такими, и такими. Иначе производитель по умолчанию сделает все остекление глухим, а низ двери - пластиковым.
• Заранее узнайте у производителя, смогут ли они сделать дверь с регулируемой вентиляционной щелью ВНИЗУ. Это в совокупности с вентиляционной щелью вверху окна решит проблему воздухообмена утепленного балкона.

На свободном месте эскиза нужно указать следующее:

• «Высота окна – с учетом подставного профиля такого-то (указать тип профиля)».
• «Вверху окна – регулируемая вентиляционная щель», если требуется.
• «Внизу двери – также регулируемая вентиляционная щель», если они такие двери делают.

Если вы вместо эскиза решили вычертить чертеж балконного блока по всем строительным нормам и правилам, то, разумеется, никаких дополнительных указаний не потребуется.

Особенность 7: вентиляция

Схема вентиляции утепленного балкона

Чтобы на утепленном балконе зимой без заметных дополнительных расходов на отопление поддерживалась хотя бы «промышленная» температура не ниже +14 градусов, балкон должен иметь достаточный воздухообмен с комнатой. Схема такого воздухообмена приведена на рисунке. Полностью проблему решает вытяжной вентилятор диаметром 110-130 мм, производительностью от 70-100 л/час и отдушина с заслонкой внизу двери, но и щель пластикового окна неплохо справляется, если снаружи не ниже –16.

Если в деле остается старое дерево, стекла из форточки отдаем стекольщику и получаем обратно с круглыми отверстиями требуемого размера. В двери же снизу сверлом-пером сверлим 3-4 ряда отверстий 20-30 мм и закрываем их декоративной сеткой.

Новый пластик дырявить не годится, поэтому при монтаже блока нужно в пороге двери пробить сквозную канавку 200-250х40-60 мм и уложить в нее короб из оцинковки с регулируемой заслонкой. Тяга заслонки выводится стальной нержавеющей проволокой 1-2 мм на уровень подоконника. Короб заделывается заподлицо с порогом.

Особенность 8: доставка к месту установки

Из цельного конструктива, привезенного от изготовителя, аккуратно вынимаем стеклопакеты. Для этого нужно тонкой отверткой поддеть фиксирующие их штапики. В помещение в первую очередь заносим стекола. Здесь нужен третий человек – сторож, хотя бы жена: на целости стекол может сказаться непредвиденная особенность в виде окрестной детворы, а ухватить одному и пронести по лестнице 20-30 кг стекла очень трудно. Рамы и створки также нужно заносить вдвоем. В общем, третий сторожит, пока двое таскают.

Особенность 9: монтаж

Как установить балконный блок? Не совсем так, как обычное пластиковое окно! (но саму типичную технологию установки пластиковых окон есть смысл предварительно изучить).

Дверь и окно блока полностью прилегают к стене лишь с трех сторон, поэтому здесь есть несколько особенностей:

• При покупке/заказе выбираем блок с анкерами потолще, не менее 2 мм. «Нулевые» жестяные анкерные пластины не годятся.
• Дверная рама, помимо анкеров и клиньев, подкрепляется саморезами с прессшайбами 6-8 мм, входящими в стену не менее чем на 60 мм. Под них нужно заранее разметить отверстия, сначала в раме, а через них на стене, и вогнать туда дюбели. Расположение отверстий: по паре в 200 мм от каждого угла и два по длинной (высокой) стороне двери на равном расстоянии по высоте.
• Клинья для выравнивания нужно брать парные, для пола, и пластиковые: они легче скользят, к тому же дерево со временем усыхает и перестает держать.
• После посадки на анкеры раму блока выравниваем клиньями сверху и с боков; клинья подбиваем молотком через отвертку или стальной пруток и оставляем на местах (см. рисунок ниже).

Выравнивание парными клиньями

• По выравнивании прикладываем на места рамы без стеклопакетов, проверяем на посадку и перекос.
• Закрепляем дверную раму саморезами.
• Навешиваем рамы, устанавливаем фурнитуру, монтируем механизмы, проверяем их работу.
• Вставляем стеклопакеты, закрепляем штапиками.

Примечание: штапики забиваем РЕЗИНОВЫМ молотком. Обычный с проставкой из резины на скотче или не вобьет, или велик риск расколоть стекло, особенно большой оконный пакет.

Особенность 10: подоконник

Монтаж балконного блока завершается установкой подоконника; отлив на утепленном балконе будет только мешать. Подоконными досками балконные блоки не комплектуются, их нужно приобретать отдельно. Ширину подоконника необходимо выбирать так, чтобы он закрывал радиатор отопления не более чем на треть по ширине от стены, иначе циркуляция теплого воздуха будет затруднена.

Подоконную доску обрезаем в размер; если стена кирпичная – с учетом глубины пазов. Затем заделываем декоративными накладками боковины и вставляем в паз подставного профиля. Подоконная доска должна плотно лежать на нижней полке паза профиля. Для этого ее сверху временно поджимаем кусочками пенопласта.

Подробнее об установке различных видов подоконников можно почитать по ссылке.

Далее выравниваем подоконник по горизонтали в поперечном направлении, также пенопластом, подложенным по низ доски. Снизу ставим подпорки из обрезанных в размер реек, и накладываем на подоконник гнет потяжелее. Это необходимо, чтобы доска не перекосилась при запенивании.

В заключение запениваем паз подкладного профиля. По застывании пены запениванием щель по периметру всего блока. Работа по установке собственно балконного блока закончена.

Без особенностей

Чистовая заделка откосов проема, обшивка четвертей, окончательная отделка балкона и комнаты производятся обычным порядком.

Необходимость заменить балконную дверь возникает не так редко. Например, когда в квартире закончен капремонт, и старая деревянная конструкция портит интерьер своим видом. Или же она пришла в негодность, а чинить, красить, утеплять ее уже не имеет смысла. Как правило, меняют не только балконные двери, но весь блок (вместе с окном), обновляют подоконник, отлив, откосы. Планируя установку, сделайте все по правилам.

Балконный блок — надежная защита от холода

Перед тем, как начинать работы по установке новой конструкции, нужно разобраться со старой дверью.

• Первым этапом станет демонтаж отслужившего дверного полотна. Его просто нужно снять с петель.
• Далее разбираем саму коробку – обычно это делают с помощью небольшого лома. При необходимости можете ломать или подпиливать ее. Не забудьте «выковырять» из стенного проема старые гвозди, саморезы, шурупы, на которых она была закреплена.
• После удаления балконных дверей, всего блока нужно тщательно очистить проем от пыли, грязи, образовавшегося мелкого мусора (отколотой штукатурки, бетона). Смело используйте подходящие чистящие средства. Потом дайте поверхности хорошенько просохнуть.

Берем рулетку

Теперь наступает время одного из самых важных этапов – осуществления замеров для новых дверей. Вам предстоит точно определить несколько параметров.

Главное правильно сделать замер

• Ширину определяем следующим образом – сначала определяем общую (это расстояние между двумя боковыми откосами). С помощью металлической линейки меряется и ширина самих откосов. Далее эти две цифры складывают, а из полученной суммы вычитают 4 см. Это значение и станет искомой шириной. Измерения проводят в нижней части проема.
• Высоту меряем по боковым откосам (справа, слева — с внешней стороны балкона). Старайтесь прикладывать рулетку как можно плотнее.

Замерьте все несколько раз – перепроверьте себя

Профессионалы советуют помимо рулетки использовать строительный уровень, чтобы вовремя выявить возможную кривизну проема по горизонтали, вертикали. Данная ситуация типична для домов старой застройки. Порой из-за этого допускают серьезные погрешности при определении ширины и высоты. При необходимости поверхности под монтаж балконной двери выравнивают с помощью цементно-песчаного раствора

Если вы не уверены в полученных цифрах, вызовите для замеров опытного мастера. Ошибки на этом этапе в дальнейшем приведут к проблемам с установкой, трудностям эксплуатации

Ставим новую

Итак, вам привезли новую дверь. Перед началом установки проверьте, не имеет ли изделие дефектов (царапины, сколы, некачественная фурнитура и т.п.). Разберите конструкцию (снимите с петель дверное полотно, закрепите на нем ручку).
Изначально займитесь закреплением новой дверной коробки (оставьте между ней и стеной небольшой зазор). Дюбелями прикрепите конструкцию к стене, выровняйте ее (используя распорные клинья и уровень). Закончив с этим, установите крепеж, предварительно просверлив отверстия.

Перед установкой двери необходимо извлечь стеклопакет

Примечание. Межу коробкой и монтажными поверхностями лучше оставить зазор (всего несколько миллиметров), чтобы избежать быстрого износа каркаса, уменьшить нагрузку на него.

• Смонтируйте подоконник и порог (его лучше подобрать в тон напольному покрытию).
• Заполните щели утеплителем (полимерная пена, минеральная вата, другой материал).
• Навесьте дверное полотно на петли. К этому процессу лучше привлечь помощника. Проследите, чтобы не получилось перекосов.
• Финальным штрихом станет сборка фурнитуры. Закончив с этим, проверьте, как все работает.

Если установка балконной двери выполнена правильно, она будет легко открываться, закрывается, в закрытом положении между дверями и каркасом не будут видны щели.

Что выбрать?

Планируя заменить балконный блок, собственники квартир сегодня все чаще останавливают выбор на ПВХ-дверях и окнах. Причины тому – доступная цена, долговечность эксплуатации, привлекательный внешний вид. Помимо этого, можна осушествить самостоятельно, если появились проблемы.

После того, как установили новую балконную дверь, возникает необходимость в изготовлении порога. Сначала можно подумать, что в этом нет ничего сложного, но когда начнете разбираться, поймете, что есть масса нюансов. Соответственно сегодня мы поговорим о том, как сделать порог на балконе собственноручно. Неопытному человеку сначала будет сложно. Настоятельно рекомендуем точно следовать советам более опытных строителей, и тогда все получиться, главное делать все по инструкции.

Порог на балкон имеет две функции. Первая – эстетическая, то есть дверь с красивым порогом выглядит намного лучше. Вторая функция – изолирующая. Благодаря ему в дом проникает меньше холода зимний период.

Порог на балкон можно изготовить из:

• дерева;
• пластика;
• кирпича (лучше использовать силикатный);
• правильно приготовленного цементно-песчаного раствора.

Демонтаж

Убрать порог намного проще, чем построить новый, но и тут есть свои нюансы. Деревянные изделия демонтировать совсем не сложно, но если он был изготовлен из кирпича, то тут все намного сложнее. Нужно делать все как можно аккуратнее, так как придется использовать молоток и зубило. Если же эти инструменты не помогают, значит пора пускать в дело перфоратор.

ВАЖНО!!! В местах возле стены лучше работать болгаркой с насадкой для работы с камнем. Если же диск в некоторых местах не достает, тогда уже пытаемся работать с ранее упомянутыми молотком и зубилом. Работа достаточно пыльная, так что советуем приобрести респиратор и строительные очки.

Порог из кирпича

Чаще всего кирпичный порог на балкон используется в случаях, когда уровень балконного блока намного выше уровня пола. Благодаря кирпичу, а именно его толщине, можно без проблем и быстро устранить эту разницу, тем самым сэкономив деньги на песчано-цементном растворе. Облицовку делают либо из ламината или керамической плитки. Смотрите чтобы кирпич не был слишком высоким, иначе дверь не будет открываться.

Для постройки кирпичного порога нам понадобиться:

1. Шпатель
2. Рулетка
3. Молоток
4. Гипсовая смесь
5. Маяк металлический
6. Уголок перфорированный
7. Дрель
8. Насадка на дрель «миксер»
9. Песок
10. Цемент
11. Силикатный кирпич

Для начала желательно прибраться, идеально вымыть пол. После уборки начинаем все грунтовать. Грунтовка помогает повысить адгезию. Советуем выбирать ту грунтовую смесь, после высыхания которой остается слабая шероховатость.

Высокий порог в дверном проеме своими руками

Далее смешиваем песок и цемент в пропорции 1 часть цемента + 3 части песка. Чтобы раствор схватился быстрее, добавьте в полученную смесь изогипс либо сатенгипс. Насадка «миксер» в тандеме с дрелью хорошенько перемешают все ингредиенты.

Берем шпатель и равномерно наносим смесь на прогрунтованное место и края кирпичей. Таким образом кирпичи схватятся не только с полом, но и друг с другом.

На угол кирпичей ставится перфорированный уголок, а на дверку – маяк. Фиксируются они таким же раствором, что и кирпичи, нигде не должно быть пустоты.

Порог из пластика

Пластиковый порог на балкон выглядит превосходно, но обладает относительно небольшим сроком службы. Установка пластикового порога занимает не больше одного дня. Вся работа заключается в установке деталей на профиль при помощи саморезов. Советуем использовать монтажную пену для прослойки.

Самым лучшим материалом для изготовления пластиковых порогов считаются всем известные и имеющиеся практически в каждом строительном магазине ПВХ подоконники. Они достаточно крепки чтобы выдерживать вес человека. С красивым порогом дверь выглядит совсем иначе.

Деревянный порог на балконе

Самое большое преимущество деревянного порога в том, что он практически не пропускает холодный воздух. Если его дополнительно утеплить качественной минеральной ватой, эффект получиться еще лучшим.

Для начала берем деревянные бруски и собираем из них обрешетку. Ее придется крепко прикрутить к полу. В качестве обшивки используйте плиту из прессованной древесной стружки. Она может без проблем выдерживать серьезные нагрузки без деформаций.

В процесс изготовления деревянного порога вам понадобиться:

• Саморезы для дерева
• Уголки для соединения бруса с полом
• Забивные шурупы с дюбелями
• Ножовка
• Молоток
• Ударная дрель
• Брус из твердых пород дерева

Для начала берем заготовленный брус и делаем рамку, по размеру сопоставимую с размером будущего порога. Саморезы, которыми будете скреплять каркас, должны быть в два раза длиннее, чем грань бруса.

Если рамка полностью готова, кладем ее на то место, где должен быть порог, внутренние грани отмечаем строительным карандашом. По внутренним углам нужно просверлить отверстия для дюбелей. Далее ставим на место готовую рамку и при помощи ранее проделанных отверстий в углу брусьев, крепим каркас к полу. Должно получиться крепко и надежно.

Далее вырезаем лист деревостружечной плиты и аккуратно укладываем, крепим на саморезы. По желанию можно утеплить конструкцию пенополистеролом или минеральной ватой. В качестве облицовки советуем использовать хороший линолеум либо ламинат.

Порог из цементно-песчаного раствора

Если порог на балкон не высокий, советуем изготовить бетонный вариант изделия из хорошего цементно-песчаного раствора. Это самый простой и быстрый из выше перечисленных способов. Для начала делаем опалубку, высота которой соответствует высоте будущего порога. Для достижения максимальной прочности конструкции, необходимо использовать гравий или кусочки кирпича.

«Совет: Перед заливкой раствором, обязательно прошпаклюйте поверхность пола, установите опалубку и замесите цемент, песок и воду. Раствор нужен тот же, что и при укладке кирпичей. Готовую смесь заливаем в опалубку и хорошенько выравниваем поверхность.»

Как только все высохнет, покройте поверхность засохшего бетона тем, чем душа пожелает: линолеумом, ламинатом, плиткой…