Технология штукатурки бетонных стен. Штукатурка бетонных стен: выбор состава. Подготовка основания. Установка маяков. Нанесение раствора Надо ли штукатурить бетонные стены

Штукатурку стен своими руками рекомендуется проводить только тем домашним мастерам, которые имеют опыт проведения отделочных работ. При отсутствии такого опыта, следует выбрать небольшой участок стены или взять лист гипсокартона и потренироваться на нем. Если результат будет далек от желаемого, лучше не пытаться сэкономить, а сразу обратиться в строительную фирму. Остальным рекомендуется следовать приведенным инструкциям.

Штукатурка стен может проводиться двумя способами. В первом случае раствор просто наносят на стены, после чего разравнивают правилом. Во втором, перед тем как оштукатурить стены, устанавливают малярные маяки или натягивают нитки для обозначения уровня. Данная операция требуется только в случае с очень неровными стенами. Эти два способа штукатурки стен считаются основными, но каждый мастер может вносить небольшие поправки в технологию.

Согласно современным правилам СНиП III-21-73, существует 3 вида покрытий:

1. Низкого качества. Такой тип оштукатуривания подойдет для отделки стены в нежилых помещениях. Допустимые отклонения по вертикали и горизонтали составляют 3 мм на 1 метр. Также на каждые 4 квадратных метра допустимы 3 плавные неровности, глубина которых не превышает 5 мм. Заштукатурить поверхности можно дешевыми стартовыми растворами.
2. Среднего качества. В этом случае требования к поверхностям более строгие: отклонения по вертикали или горизонтали не должны превышать 2мм на 1 м. Что касается плавных неровностей, то их количество ограничено 2, а глубина 3 мм. Так можно поштукатурить фасады.
3. Высокого качества. Требования для этого типа покрытий самые жесткие. Отклонения по горизонтали и вертикали не должны превышать 1 мм на 1 м, а плавных неровностей может быть не более 2, при этом их глубина не может быть больше 2 мм.

ВИДЕО:

Особенности процесса

В зависимости от материала, из которого были изготовлены стены под штукатурку, а также от их расположения (снаружи или внутри здания), используют разные штукатурные смеси и техники нанесения. Перед тем, как штукатурить стены гипсовой штукатуркой или другим составом, необходимо узнать некоторые нюансы отделки различных оснований.

Кирпичные стены

Такие конструкции обычно отделывают штукатурками на основе цемента. В некоторых случаях в них добавляют немного извести для повышения пластичности и влагостойкости материала. Толщина слоя штукатурки на кирпичных стенах не должна превышать 3 см. Также рекомендуется использовать армирующую сеть для укрепления слоя.

При отделке кирпичной стены необходимо использовать армирующую сетку для укрепления штукатурного слоя

Если речь идет об облицовочном кирпиче, то работать с ним довольно сложно. Его поверхность очень гладкая, поэтому раствор может отваливаться даже при условии использования армирующей сетки. Такой материал нужно предварительно пропитывать специальными грунтовочными составами, только после этого приступать к отделке.

Бетонные стены

Гладкие поверхности такого типа предварительно обрабатывают посредством грунтовок с содержанием кварцевого песка или муки. Этот материал повышает адгезию и обеспечивает более плотный контакт штукатурки со стеной. Для отделки таких поверхностей используют штукатурки на основе цемента, в которые добавляют немного гипса или известково-гипсовые смеси. Для шероховатых бетонных стен достаточно обычных цементных штукатурок без дополнительных компонентов. Главное только обработать их «Бетонконтактом» перед тем, как отштукатурить поверхность самостоятельно.

Стены из бетона рекомендуется обработать грунтовкой “бетонконтакт”

Стены из ячеистого бетона

Если здание было возведено или утеплено с помощью газо- или пеноблоков, то будут быстрыми и легкими. На предварительном этапе нужно будет только обработать стены пропиткой глубокого проникновения. Такие поверхности можно штукатурить , бетонными или известковыми растворами.

На заметку! На данный момент в строительных магазинах представлен широкий ассортимент штукатурок, подходящих для определенных поверхностей и условий эксплуатации. Производители указывают пропорции, в которых нужно разбавлять смеси, и приводят различные рекомендации по использованию, поэтому с выбором проблем не возникнет.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы оштукатурить стену, следует запастись следующими расходными материалами и инструментами:

• раствор, грунтовка (акриловая или «Бетонконтакт»), шпатлевка;
• малярные маяки, саморезы, дюбели;
• отвертка, молоток, ножницы по металлу или болгарка;
• перфоратор с набором буров и насадкой-миксер, емкость для замешивания;
• строительный уровень, отвес, рулетка;
• нитка, маркер или карандаш;
• шпатели (широкий и узкий), кисть или валик, правило, гладило.

Кроме того, нужно позаботиться о рабочей одежде, защитных перчатках и головном уборе. Вышеприведенный список достаточно большой, но основным здесь является перфоратор и набор буров, все остальное не отличается высокой стоимостью.

Штукатурные работы

Существует несколько этапов штукатурки стен. Только при полном соблюдении каждого из них можно получить качественное покрытие, которое будет служить долгие годы.

Подготовительный этап

Штукатурка стен своими руками требует тщательной подготовки.

1. В первую очередь следует избавиться от старого покрытия. Нужно удалить краску, обои или декоративную штукатурку. Стартовый слой штукатурки можно оставить только в том случае, если он крепкий, в противном случае его также сбивают.
2. После этого нужно простучать всю поверхность стены молотком, чтобы выявить слабые места, которые заделывают шпатлевкой или цементно-песчаным раствором.
3. Металлические элементы, которые можно достать, удаляют из стены (это могут быть гвозди, саморезы и так далее), а арматуру подрезают болгаркой и обрабатывают антикоррозийным составом.
4. Перед штукатуркой также закрывают мебель и другие поверхности пленкой.

Подготовительные работы перед штукатуркой

Нанесение разметки

Сначала следует проверить стены строительным уровнем и выяснить отклонение, для этого нужно прикладывать его к разным частям поверхности горизонтально и вертикально. После этого нужно отыскать все бугры и впадины, прикладывая правило к стене. Эти дефекты отметить маркером или карандашом. Если отклонения составляют более 3 см, необходимо удалить бугры болгаркой, а впадины заполнить шпатлевкой.

Теперь можно приступить непосредственно к разметке под малярные маяки. Начинать следует с углов помещения, отступив от них по 30 см и прочертив ровные вертикальные линии от потолка до пола. Затем отступить 160 см от начерченной линии и провести следующую, и так до конца стены. После этого необходимо определиться с длиной маяков. При этом нужно учесть, что от пола и потолка следует отступать на 15 см и отметить эти точки. В точках просверливают отверстия и устанавливают дюбели с саморезами.

Правила разметки под штукатурные маяки

Затем натягивают шнур от угла к углу горизонтально – у потолка и пола. В результате должны получиться две параллельные прямые. Шнур будет пересекать остальные вертикальные линии, в местах пересечения следует нанести отметки, просверлить отверстия и установить дюбели без саморезов. В результате должны получиться два ряда отверстий, идущих точно по одной линии.

Грунтовка

Данный этап является обязательным, поскольку от него зависит длительность эксплуатации будущей поверхности. Грунтовка повышает адгезию стены, поэтому штукатурка будет лучше и дольше на ней удерживаться, кроме того, грунтовки могут служить в качестве антисептических средств, улучшать вентиляцию поверхности и служить для удаления пыли. Глубоко проникающие составы используют при отделке кирпичных стен или поверхностей из ячеистого бетона, для гладких можно обойтись «Бетонконтактом».

Выбранную грунтовку наливают в малярную емкость, и окунают в нее валик или кисть, затем отжимают инструмент о специальную поверхность на емкости и обрабатывают всю площадь. После нанесения первого слоя нужно подождать около 2-3 часов, после чего повторить процедуру, и оставить стены высыхать на 10-12 часов.

Процесс грунтования позволяет улучшить сцепление штукатурки со стеной, а значит покрытие прослужит намного дольше

Маяки устанавливаются по следующей технологии:

• Сначала в отверстия вкручивают верхние саморезы, после чего к одному из них приставляют правило и проверяют, насколько глубоко нужно вкрутить нижний саморез, чтобы между их шляпками образовалась прямая вертикальная линия. Это также можно проверить, сделав отвес с верхнего самореза. Таким образом, проверяют и корректируют все крепежные элементы.
• Затем нужно натянуть между шляпками крепежей две диагональные линии, после чего подложить под них маяк и провести, чтобы проверить, не будут ли маяки впоследствии выступать. Если изделие цепляет нитку, нужно перепроверить уровень саморезов. Далее следует натянуть шнур между верхними и нижними крепежными деталями и так же проверить их маяком.
• Теперь нужно подсчитать расстояние между верхним и нижним дюбелями и отрезать маяковый профиль так, чтобы он отступал с каждой стороны на 5 см.
• После этого приготовить немного штукатурки по рецепту, приведенному производителем на упаковке.
• Затем набирают раствор и наносят его на стену вдоль вертикальной линии, после чего берут отрезанный маяк и вдавливают его в раствор так, чтобы он находился на том же уровне, что и шляпки саморезов. Эту операцию лучше проводить с напарником, чтобы одновременно вдавливать маяк сверху и снизу.
• В конце нужно проверить правильность уровнем и удалить из стены саморезы.
• Таким образом, следует установить профили по всем линиям разметки и дать смеси застыть.

ВИДЕО НОВИЧКУ: подготовка стен к нанесению штукатурки и установка мояков

О том, как правильно наносить штукатурный раствор, поговорим далее.

Штукатурка стен

Нанесение материала на стену рассмотрим на примере гипсового состава.

Необработанными остаются площади в углах, у пола под потолком. Технология гипсовой штукатурки стены подразумевает их отделку после высыхания основной площади.

Оформление углов и площадей у пола и потолка

Нанесение гипсовой штукатурки на эти зоны проводится очень быстро. Начинать рекомендуют с потолка. Перед тем, как наносить штукатурку на оставшиеся поверхности, снова готовят раствор такой же консистенции, что и для основной площади стен. На узкие шпатели набирают раствор и аккуратно растягивают его. Если получится небольшой нахлест – ничего страшного, его потом можно отшлифовать наждачной бумагой. Таким же образом отделывают площадь у пола.

Оштукатуренный элемент стены разравнивают так же правилом, срезая излишек материала. Углы оформляют по той же технологии, но постоянно проверяют перпендикулярность стен угольником. Вместо маяков ориентиром теперь служит отделанная поверхность стены.

Проверка перпендикулярности стен по угольнику

В конце нужно проверить поверхность на наличие трещин, если таковые проявились, следует заделать их жидким раствором и разровнять его правилом. Также нужно проверить покрытие уровнем, если есть перепады более 1 мм, их удаляют острым краем гладилки.

После этого из стены удаляют маяки, а получившиеся штробы заделывают раствором, заштукатуренный участок ровняют. Затем схватившуюся поверхность обрабатывают наждачной бумагой. Штукатурка гипсовой штукатуркой не требует отделки.

На этом гипсовая штукатурка завершена. Остается только дождаться набора прочности покрытия, после чего его можно будет эксплуатировать. Необходимое время указывается производителем.

Некоторые домашние умельцы боятся штукатурных работ, это связано с тем, что они трудоемкие и требуют определенной квалификации.
Нанимать специалистов дорого , поэтому если у вас есть желание, то можно с указанной работой справиться и самостоятельно.

Во многих домах и квартирах , и когда возникает вопрос о том, каким материалом их отделывать, часто выбирают именно штукатурку.

Такие стены имеют хорошие эксплуатационные характеристики , но в связи с тем, что они очень плотные и твердые, технология их отделки имеет определенные особенности.

На голые бетонные стены можно сразу или , но не всегда стены в идеальном состоянии , обычно их необходимо оштукатурить.

Некоторые мастера решают этот вопрос путем использования гипсокартона.

Этот вариант имеет ряд недостатков: во-первых, гипсокартон не может выдерживать большие нагрузки, а во-вторых, создание обрешетки отнимает часть свободного пространства комнаты.
Особенности отделки бетонной стены при помощи штукатурки следующие:

• так как бетон гадкий и плотный, раствор на нем плохо держится;
• помните, что штукатурка на бетонной стене будет сохнуть дольше, чем на кирпичной поверхности;
• перед тем как оштукатуривать бетонные стены, их надо специально подготовить: сделать насечки, нанести грунтовку, закрепить армирующую сетку;
• если вам нужно , сделать это нужно до оштукатуривания, в целях экономии раствора.

При нанесении штукатурки на бетонную поверхность, чтобы обеспечить ее максимальную адгезию с основанием, каждый слой надо хорошо «втирать».

Такой вид отделки бетонной стены как ее оштукатуривание, пользуется большой популярностью, благодаря наличию следующих преимуществ:

1. этот материал паропроницаемый , поэтому в комнате создается нормальный микроклимат;
2. он имеет высокую влагоустойчивость , поэтому штукатурку используют как для внутренних, так и для наружных работ;
3. хотя процесс ее нанесения и трудоемкий, но справиться с ним можно своими руками ;
4. поверхность получается прочной , поэтому на стены можно крепить шкафчики, телевизор или другую бытовую технику, чего не сделаешь при обшивании стен гипсокартоном.
5. если работу выполнить согласно разработанным технологиям, то такой вид отделки имеет большой срок службы .

Выбор смеси

Для штукатурки бетонных стен внутри помещения, могут использовать цементно-песчаные или гипсовые смеси, которые можно купить в готовом сухом виде или сделать самостоятельно

Цементно-песчаный раствор

Основные преимущества цементно-песчаного раствора:

• высокая прочность;
• после замешивания раствора, его можно использовать на протяжении длительного периода времени;
• невысокая стоимость;

К недостаткам указанной смеси стоит отнести плохую адгезию к бетонному покрытию и для его отвердевания, требуется много времени.

Гипсовый

Гипсовый раствор можно использовать только внутри здания и в тех помещениях, где невысокая и умеренная влажность, его преимущества следующие:

1. высокая пластичность, поэтому он хорошо держится на стене;
2. небольшой расход;
3. необходимо мало времени для высыхания;
4. высокие звуко и теплоизоляционные показатели позволяют не делать дополнительное н;
5. при работе с ним образуется меньше грязи и пыли, чем во время использования цементного раствора.

Среди минусов гипсовых смесей , надо отметить такие: невысокая устойчивость к истиранию и повреждениям, если в помещении повышенная влага, то слой штукатурки начинает портиться, он быстро сохнет, поэтому замешивать надо небольшими порциями.

Технология

Пред началом выполнения работ, стены необходимо подготовить , то есть убрать отслоившиеся участки, удалить старую краску, шпаклевку, заделать трещины и выбоины, удалить жирные пятна, пыль и грязь.

Для увеличения адгезии раствора и бетонной стены, на ней надо при помощи молотка и зубила сделать насечки.

Подготовка монолитного и жб основания под штукатурку, видео:

Нанесение грунтовки

Современные специалисты считают, что использование насечек — это устаревший метод, который эффективно заменяется применением грунтовки глубокого проникновения.

С помощью такой грунтовки, на стене создается шероховатая поверхность , к которой хорошо прилипает как гипсовая, так и цементная штукатурка.

Наносить грунтовку можно при помощи щетки или валика, а для ее высыхания понадобится до 4 часов.

Она имеет такие преимущества:

• может применяться при проведении работ как внутри, так и снаружи здания;
• она не препятствует циркуляции воздуха;
• предохраняет стены от развития на них плесени и грибка.

Установка армирующей сетки

Для того чтобы на поверхности не образовывались трещины , на бетонную стену крепят стеклотканевую армирующую сетку, обычно размер ее ячеек составляет 5х5 мм.

Благодаря такому каркасу, расположенному между стеной и раствором, создается более прочное покрытие . Крепят сетку к стене после нанесения грунтовки, при этом ее сначала натягивают, после чего фиксируют.

Если используется металлическая армирующая сетка, то крепится она к стене путем и дюбелей, для предотвращения ее коррозии, специалисты рекомендуют после закрепления на стене с помощью просверливания, покрыть сетку масляной краской.

Оштукатуривание

Если вы купили готовую сухую смесь, то ее надо просто смешать с водой, пропорции указаны на упаковке.
Процесс нанесения готовой смеси на стену, делится на несколько этапов:

1. Первый слой наносят методом «обрызга» , при этом его толщина не должна быть более 5 мм. Смесь глубоко проникает в поры, имеющиеся на поверхности стены, что позволяет материалу надежно зафиксироваться на ней.
2. Толщина основного слоя составляет порядка 1,5-2 мм и наносится он только после схватывания первого слоя. Работа проводится от угла стены по направлению сверху вниз. В этом случае используют более густой раствор, после его нанесения, излишки убирают при помощи правила.
3. Толщина финишного слоя до 2 мм , консистенция раствора такая же, как и для основного слоя. Чтобы на поверхности стены не образовывались изъяны, раствор надо хорошо перемешать.
4. После высыхания финишного слоя, проводится затирка поверхности при помощи терки, а мелкие изъяны удаляют войлочной тканью.

Для хорошего сцепления монолитной стены со штукатуркой, основание шпаклюют плиточным клеем, затем разглаживают мелкой гребенкой и дают хорошо затвердеть, после чего штукатурят как обычную стену.

Вывод

Чтобы у вас все получилось, необходимо придерживаться разработанной технологии, выполнять работу аккуратно, и тогда такая отделка будет вам служить долго и надежно.

Полезное видео

Штукатурка гипсовой смесью по маякам, видео:

Вконтакте

Существует немало разновидностей штукатурных составов на основе:

• цемента;
• гипса;
• извести;
• глины.

Каждая из перечисленных строительных смесей используется в отделке бетона. Выбор зависит от:

• назначения;
• внешних температурных условий;
• сроков высыхания;
• степенью неровностей.

Внешнюю отделку целесообразно выполнять цементными растворами, поскольку у остальных составов низкие показатели влагостойкости и прочности.

Наносится ли гипсовая штукатурка на бетонную стену

Как уже было сказано, составы на основе гипсового порошка также применимы к бетону. У них масса достоинств, но есть и минусы. Гипсовыми растворами не допускается штукатурить помещения с повышенной влажностью. Также покрытие неустойчиво к повреждениям. По этим причинам область использования данного состава ограничена.

Чем лучше штукатурить бетонные стены в квартире

Если говорить о качестве результата относительно отделки бетонного основания в квартире, наибольшей популярностью пользуется цементная штукатурка. Ее главными преимуществами являются прочность и долговечность. Помимо этих качеств, она обладает:

• влагостойкостью;
• практичностью;
• низкой стоимостью;
• паропроницаемостью;
• теплопроводностью;
• звукоизоляцией.

К минусам можно отнести:

• большой удельный вес;
• сложная технология нанесения;
• затраты по времени на отделку и последующую сушку.

Как правильно оштукатурить бетонную стену своими руками

Исправить кривизну стен в квартире можно собственноручно, не прибегая к профессиональной помощи. Главное - выбрать правильный состав, запастись строительным арсеналом и следовать технологии.

На рынке имеется широкий ассортимент штукатурных принадлежностей. Основные из них представлены ниже:

• штукатурная сетка для долговечного результата;
• направляющие рейки, выполняющие роль маяков;
• ведро и строительный миксер для замешивания раствора;
• мастерок или шпатель - лопатки, которыми удобно брать и наносить штукатурную смесь;
• угольник - специальная деревянная или металлическая лопатка, предназначенная для нанесения штукатурки на угловые участки;
• штукатурный сокол - поднос с ручкой, на который выкладывают раствор;
• ковш - как альтернатива мастерку и соколу;
• правило - ровная металлическая или деревянная рейка для создания идеальной поверхности;
• строительный уровень (ватерпас) или нивелир - приспособления для определения значения перепада;
• терка для придания текстуры или гладкой поверхности.

Подготовка поверхности

Перед процессом оштукатуривания следует выполнить ряд подготовительных действий:

• удалить старую отделку (краску, побелку, обои, плитку);
• устранить дефекты (бугры и другие выпуклые неровности);
• выполнить насечки топориком или молотком, т.к. для лучшего сцепления материала с основанием поверхность должна быть шероховатой;
• проштрабить каналы, если предусматривается проводка коммуникаций;
• избавиться от загрязнений и пыли на стене, протерев ее влажной губкой или
• промыть струей воды, а затем просушить;
• нанести тонкий слой грунтовки. После полного высыхания процедуру требуется повторить ещё раз.

Грунтовку необходимо наносить так, чтобы не возникало подтеков. Иначе после конечной отделки изъяны будут видны невооруженным глазом.

• уложить электрические кабели в соответствующие штрабы;
• прикрепить к стене дюбелями штукатурную сетку.

Ход работ

Процесс оштукатуривания начинается с установки маяков - деревянных или металлических реек. Ватерпасом проверяют их вертикальное расположение. Далее следует приготовить раствор, согласно инструкции, в зависимости от состава штукатурки.

Консистенция раствора для первого слоя должна быть жидкая, как каша. Для последующих - густая, как тесто.

Следующий шаг - нанесение «обрызга» - первого слоя штукатурки. Специальным ковшиком или с помощью мастерка и сокола резкими движениями набросать раствор на увлажненную обрабатываемую поверхность и заполнить таким образом всю площадь. Толщину выдержать до 5 мм, излишки удалить правилом. Дать слою просохнуть.

Затем - нанесение второго слоя, толщиной до 10 мм. По сути процедура повторяется, но на этот раз раствор разрешается как набрасывать, так и намазывать. Выравнивать базу правилом следует, протягивая его по маякам снизу вверх.

Далее следует нанесение третьего слоя - «накрывка» толщиной до 2 мм.
После этого оштукатурить внешние и внутренние углы специальными инструментами.
Затем аккуратно убрать маячки, пока предыдущий слой не до конца просох и отдельно шпаклевкой заполнить от них следы.

В завершении нужно сделать затирку - пройтись теркой по поверхности для придания текстуры или гладкости. Выполнить это необходимо, когда последний слой схватился, но не успел высохнуть.

Зачем нужна затирка

При осуществлении ремонтных работ для создания равномерного и качественного напольного покрытия из бетона приготовляется смесь, в состав которой входят тяжёлые фракции щебня и песка. После заливки стяжки, они в силу своего веса, начинают опускаться вниз, а более мелкие частицы в составе и цементное молоко поднимаются на поверхность. Поэтому часто после высыхания в половом покрытии появляются неровности, поры, различные пустоты, из-за чего теряется привлекательный внешний вид пола, а также качественные характеристики в виде прочности, надежности и долговечности готового покрытия.

Кроме заметных внешних неровностей, на полу из бетона образовываются микропустоты, из-за которых прочность сцепления частиц снижается. Если в дальнейшем такой пол подвергать эксплуатации, то постепенно будет происходить отслоение верхних поверхностей и образование глубоких щелей и выбоин. Поэтому затирка бетонного пола с помощью специальных машин или вручную – это необходимая конечная стадия укладки бетонной поверхности. По своей природе такая процедура является технически сложной, требующей определенных знаний и мастерства от специалистов. Затирка способна обеспечить уплотнение верхнего слоя бетона, что положительно отразится на прочности и износостойкости пола. При осуществлении такой операции могут применяться дополнительные повышающие плотность компоненты, носящие название топпинги.

Используемое оборудование

Для затирки бетонных поверхностей необходимо такое оборудование:

• Затирочные машины дисковые, роторные, работающие от электросети, либо от бензинового двигателя.
• Лопастные роторные машины, которые по-другому мастера называют «вертолетами».
• Ручные или автоматизированные аппараты, позволяющие распределять упрочняющие смеси.
• Кромочные аппараты для работы с труднодоступными областями возле колонн, стен, порогов и прочих.

Все машины для затирки бетона можно разделить на две категории: однороторные и двухроторные. Отличаются они типом расположения оператора, работающего за ними.

Однороторной машиной оператор управляет при помощи удлинённой рукоятки, следуя пешком за ней.

Вес такого аппарата составляет от 35 до 70 кг, поэтому это устройство можно назвать портативным и применимым к обработке любых типов бетонных поверхностей. Основными плюсами таких вертолетов считаются:

• Простота управления.
• Удобство транспортировки и эксплуатации.
• Высокая результативность и эффективность выполняемых работ.
• Прекрасная маневренность.

Двухроторные машины для затирки бетонной смеси по внешнему виду напоминают небольшой автомобиль с существенным весом.

Управлять таким устройством оператор может непосредственно сидя на нём, используя руль и кнопки. Двухроторную машину целесообразно использовать для обработки больших территорий и площадей. Но есть у такого устройства и недостатки:

• Существенная цена.
• Большой вес.
• Сложности транспортировки.
• Плохая маневренность.

Для работы с угловыми участками возле стен и другими труднодоступными местами используются пристеночные или кромочные машины.

Их отличие от предыдущих разновидностей в том, что они имеют ограниченный диаметр рабочего инструмента. Работают на основе электродвигателей, которые позволяют экономить электроэнергию. Наиболее популярными разновидностями считаются Калибр, СОМ, ТСС, МИСОМ от отечественных производителей, а также Grost, Neuson, ADA, Imer, Wacker, Zitrek от зарубежных брендов.

Грубая затирка

Для выполнения этой процедуры понадобится затирочная машина. Затирание при помощи техники необходимо начинать с участков возле стен, колонн, дверей, так как именно там бетон начинает схватывается намного быстрее. Чтобы создать качественную затирку, необходимо снять верхний слой бетонного молока. Для этого выполняется несколько проходов, количество которых зависит от качества бетонного покрытия, а также от его толщины.

После снятия цементного молока в нужном количестве с поверхности, на неё необходимо наносить топпинг или затирочную смесь. Упрочненные топпинги необходимо использовать лишь в том случае, если в дальнейшем полы будут подвергаться повышенной нагрузке.

Затирку необходимо равномерно распределять по поверхности и помогает это сделать специальная тележка, которая оснащена такими элементами:

• Контейнером для загрузки смеси для затирки.
• Шнеком, который способствует измельчению смеси.
• Дозирующими заслонками, обеспечивающими равномерность подачи и распределения топпинга.
• Широкими колесами, не оставляющими на ещё не застывшем бетоне глубокие следы.

Первоначально наносится примерно 2/3 всей массы затирки, после чего через определенный промежуток времени распределяется по поверхности остаток. За отведенное для застывания первого слоя время, затирка должна напитаться влагой. После того, как она начнет менять цвет на более темный, можно наносить последний слой.

Расход затирки для пола рассчитывается в зависимости от предполагаемой нагрузки на поверхность:

• Для небольших и незначительных, средних – 3-5 кг/м².
• Для повышенных – 5-8 кг/м².

Смесь должна быть перемешана со снятым цементным молоком. Это всё происходит в однороторной машине с затирочным диском. Немаловажную роль играет форма кромки. Если выбирать модели со скосом под углом 45°, то будет обеспечиваться плавное выравнивание поверхности. Диски со скосом 90° подходят для работы с местами, прилегающим к колоннам и стенам.

Затирка трещин в бетоне

Появление трещин в полах из бетона – верный признак того, что снижается несущая способность конструкции. Независимо от причины и источника появления трещин на поверхности пола, необходимо проводить ремонтные работы, чтобы прекратить рост трещин, предотвратить попадание влаги, мусора и других частиц. Для таких повреждений бетона можно воспользоваться ручными методами. Однако, способ подбирать следует в зависимости от размера повреждений и причины их появления:

1. Трещины шириной до 1 мм, которые образовались под воздействием временного фактора, температуры, можно заделать при помощи жестких покрытий. Это полимерные, водоцементные смеси, а также составы на основе синтетических смол.
2. При небольшом количестве трещин величиной до 2 мм, используется краска или полимерцементное тесто.
3. При обильном количестве трещин проводить затирку нецелесообразно. Для их устранения нужно использовать полимерцементные растворы.
4. При образовании трещин в бетонных конструкциях и больших щелей под воздействием агрессивных факторов внешней среды, можно воспользоваться методом инъектирования, подходит для работы полимерцементный раствор, а также краска.
5. Эффективным способом считается торкретирование.
6. Повреждения и трещины величиной более 3 мм нужно заделывать эпоксидным клеем, некоторые – с наполнителем из цемента.
7. Очень широкие щели вначале укрепляются металлическими скобками.

Выводы

Обработка бетонных полов при помощи специальных однороторных или двухроторных машин с использованием упрочняющих смесей является эффективным и прогрессивным вариантом и, что немаловажно, доступным. После выполнения этих работ, пол обретает такие характеристики, как прочность, гладкость, блеск, надежность и долговечность. При желании можно добавить ему определенный цветовой оттенок.

Существует масса составов для создания покрытий по бетону. Условно их можно разделить на два вида – цементно-песчаная и группа декоративных штукатурок (гипсовые, акриловые, латексные, силиконовые).

Цементная штукатурка для наружных работ по бетону – самое дешевая и доступная, декоративные – дороже, сложнее в нанесении, но красивее и не нуждаются в лицевой отделке (покраске).

Имеет значение и основание:

• Штукатурка керамзитобетонных блоков не отличается от отделки бетонных, монолитных и бетонноналивных стен. Для этого могут использоваться как гипсовые, так и цементные смеси.
• Штукатурка для ячеистого бетона (пенобетон, газобетон, газосиликат) имеет ряд особенностей, связанных с характеристиками материала:

Гигроскопичность. Ячеистые бетоны хорошо впитывают воду, поэтому, во избежание обеднения штукатурного раствора, их покрывают двойным слоем акриловой грунтовки с полной просушкой каждого.

Гладкость такого бетона не позволяет получать надежное сцепление отделочного слоя с поверхностью стены. Поэтому ячеистые бетоны штукатурят исключительно с применением армирующих сеток.

Штукатурка опилкобетонных стен выполняется по стандартной технологии. Отличие лишь в составе раствора – в него добавляют опилки. Причина в уровне теплопроводности и паропроницаемости: пройдя менее плотные слои (опилкобетон), пары воды выпадут в росу на внутренней поверхности плотной штукатурки (цементно-песчаной). Но подобные явления не возникают при соприкосновении однородных слоев (стена из опилкобетона и опилкобетонная штукатурка).

Схема нанесения штукатурки общая для всех видов оснований и составов штукатурного раствора.

Технология штукатурки бетонных стен.

Подготовка основания.

Состояние рабочей поверхности имеет критичное значение: слабые, рыхлые, отслоившиеся фрагменты стены станут причиной разрушения новой штукатурки.

Штукатурка бетонных стен, технология которой стандартна, требует подготовки бетона, железобетона и монолита под оштукатуривание, состоящей из нескольких этапов:

1. Удаление слабых участков. Если бетонное основание имеет плохо укрепленные покрытия, вздутия, шелушения и проч., их следует удалить. Хорошо держащиеся, но поддающиеся надавливаниям фрагменты также следует счистить: рано или поздно они все равно разрушаются. Все, что шатается, двигается и плохо держится необходимо сбить, счистить. Основа должна быть совершенно стабильной.
2. Очистка. Бетон необходимо полностью раскрыть. Поэтому все, закрывающие его слои (куски шпатлевки, краски и набелов) счищаются полностью.
3. Выравнивание. Небольшие выбоины (3-5см кв.) могут быть заделаны цементно-песчаным раствором как есть, более крупные требуют армирования.

Арматура (проволока, сетка) необходима и при выравнивании перепадов (от 1.5см толщ.) стены.

1. Проверка ровности. Перед нанесением штукатурки лучше еще раз убедиться в идеальной ровности стен с помощью правила и строительного уровня. Если нужно, в выемки наносят маяки из цементно-песчаного раствора.
2. Грунтование. Поверхность бетона подготавливается грунтовками. Они выполняют несколько функций:

• Обезпыливание.
• Заполнение пор рыхлых поверхностей во избежание повышенной впитываемости.
• Повышение (и более равномерное распределение) адгезии стены.

Грунтовка позволяет увеличить степень сцепления штукатурки со стеной. Это важно для долговечности слоя. Наносят ее после полного высыхания выравнивающих бетонных вставок, заполнений трещин и выбоин.

1. Для блочно-бетонных стен рекомендуются дополнительная подготовка – проклейка. Гладкая поверхность плиты не позволит штукатурке держаться надежно. В качестве подготовки используется раствор плиточного клея, который наносят зубчатым шпателем.

Нанесение бетонной штукатурки.

Штукатурка стен пескобетоном может быть выполнена «покупной» смесью или приготовленной самостоятельно.

Приготовление раствора.

Для приготовления раствора используется бетономешалка или корыто.

Штукатурка для наружных работ по бетону приготавливается следующим образом:

1. Просеивание песка. Для штукатурки – принципиально, поскольку мелкие камешки, примеси глины и органические остатки (листва, корни) будут мешать выравниванию штукатурки.
2. Смешивание. Вначале соединяю песок с цементом: засыпают в емкость песок, цемент и тщательно их перемешивают.
3. Добавление воды осуществляется небольшими порциями. Перелить ее очень легко: в последний момент, когда раствор почти готов, роковыми могут стать каждые 200 грамм воды.

После добавления каждой порции смесь тщательно перемешивают.

1. Определение готовности. Раствор должен быть однородным (по цвету, структуре). Его консистенция должна быть такой, чтобы он с легкость соскальзывал с мастерка, шпателя, оставляя инструмент практически чистым.

Соотношение песка и цемента зависит от марки цемента. Например, для М500 – 5 ведер песка. НО, если цемент не свежий, его концентрацию увеличивают на 1 позицию (1 ч. Цемента: 4 ч. песка).

Штукатурка стен самодельным пескобетоном – наиболее простая отделка, доступная непрофессиональному строителю.

Порядок оштукатуривания.

Установка системы маяков.

Чтобы штукатурный слой был идеально ровным, нужно установить маяки: элементы, выступающие из стены на высоту, соответствующую толщине штукатурке.

Маяки бывают:

1. Гипсовые. На стену наносят небольшие фрагменты гипсового раствора таким образом, чтобы они не выступали за поверхность будущей штукатурки, а точно ей соответствовали. Гипс удобен тем, что быстро сохнет и отвердевает.
2. Цементно-песчаные. Так же можно организовать ориентиры из бетонного раствора. Подобные маяки просты и дешевы, но пригодны только для небольших участков работ.
3. Деревянные. При крупных объемах штукатурки (комната, квартира) целесообразнее установить вертикальную обрешетку. Такие маяки эффективнее, удобнее.

Деревянные рейки – наиболее дешевый вариант, имеющий недостатки: сомнительная ровность, деформации и разбухания при контакте с водой.

1. Металлический профиль более надежен. По окончании работ профиль не нужно удалять.

Штукатурка керамзитобетонных блоков может выполняться без армирования.

Стены могут быть оштукатурены и без маяков. Однако для новичка это довольно сложно.

Обрызг.

Первый слой штукатурки наносится обрызгиванием. Для этого используется жидковатый раствор (консистенции густой сметаны), Его толщина не должна превышать 0.5см.

Задача слоя – хорошее проникновение в поры поверхности для качественного сцепления с нею. Выполняется она благодаря:

• Консистенции раствора.
• Способом нанесения (раствор не намазывается, а набрасывается «шлепками»).

Разравнивать обрызг не нужно.

Жидкая штукатурка для ячеистого бетона, наносимая по армирующей сетке, лучше сцепляется со стеной, чем густая.

Грунт.

Основной слой. Его толщина 1-1.5 см.

Грунт наносится набрасыванием. Работа ведется из угла, начиная с низа стены. При работе с маяками задача упрощается: раствор (более гутой, чем при обрызге) наносится на ширину всего пролета между рейками маяков. Количество раствора должно быть избыточным (лишнее срезается правилом, скользящим по рейкам маяков как по направляющим).

Грунт наносится на почти просохший обрызг – бетон не должен крошиться под давлением пальцев.

Накрывка.

Лицевой слой наносится по почти просохшему грунту набрасыванием жидкого раствора. Цель – создание ровной, идеальной поверхности путем заполнения микропор, царапин от инструмента и крупных песчинок.

Для накрывки используется только мелкий, просеянный через сито с ячейками 1.5х1.5мм, иначе совершенной ровности не выйдет. При создании штукатурки под покраску (без шпатлевки) накрывку производят раствором цемента без песка.

Затирка.

Не дожидаясь полного просыхания накрывочного слоя, производят затирку – выравнивание и приглаживание поверхности движениями инструмента (терки). Существует два типа затирания:

• Вкруговую. Движения по кругу (для правши – против часовой стрелки).
• Вразбег, вразгонку. Инструмент двигают широкими, горизонтальными или вертикальными махами.

Следы от круговых движений терки убирают затиркой вразбежку и наоборот. Так, перемежая две техники, добиваются максимального качества штукатурки.

Окончательное выравнивание может выполняться гладилкой с набитым фетром или войлоком.

Стоимость штукатурки.

Цена штукатурки включает в себя объем израсходованных материалов (песка, бетона). Наемные рабочие указывают только стоимость своей работы за м2, без учета затрат на приобретение стройматериалов.

Способ расчета необходимого количества материалов зависит от кривизны стен:

1. Ровные стены. Штукатурка имеет слой ок.2см. Достаточно умножить 0.02 м (2см) на «квадратуру» оштукатуриваемой поверхности, чтобы получить объем необходимой смеси в кубических метрах.

Имеет значение и марка цемента: например, для М-500 необходимо 5 ведер песка. Значит, 1/6-я объема – цемент. Соответственно, полученное необходимо разделить на 6, чтобы узнать сколько нужно цемента и высчитать его стоимость.

Умножив же это число на 5, можно узнать необходимый объем песка.

1. Кривые стены. Расход раствора существенно возрастает, если стены искривлены. Они могут быть выгнутыми, вогнутыми, или наклонными.

Достоверно точно рассчитать потребность в растворе при сильном искривлении стен невозможно. Проще поступить следующим образом: высчитать объем штукатурки в один слой (как если бы стены были ровные), а затем прибавить к ним приблизительный объем участков, требующих более толстого оштукатуривания.

Можно купить компоненты смеси в заведомо меньшем объеме, чтобы впоследствии приобрести недостающее количество (когда неоштукатуренных поверхностей будет не много, высчитать точно станет проще). Это поможет избежать покупки лишнего материала.

Рабочие, выполняющие штукатурные работы, взимают плату за кв.м. Но это не касается особых ситуаций. Например, штукатурка откосов и углов тарифицируются за погонный, а не за квадратный метр. Это связано с особой сложности работы.

Способ экономии может быть следующий: можно стены оштукатурить самостоятельно, а выполнение более точной и скрупулезной работы заказать профессионалам.

Бетонные стены практичны и долговечны, однако они крайне редко бывают ровными, из-за чего становится сложно произвести отделочные работы. Чтобы обои и любое другое покрытие хорошо легли на поверхность, ее необходимо подготовить. Самым лучшим решением проблемы неровных стен является штукатурка. Прежде чем разобраться, как штукатурить бетонные стены, стоит сказать несколько слов о преимуществах такого метода выравнивания.

Жидкая штукатурка обладает следующими плюсами:

• защищает от влаги;
• дает возможность стенам «дышать»;
• с помощью этого материала можно создавать разные текстуры (штукатурка под бетон в интерьере сегодня популярна);
• обладает хорошими шумо- и теплоизоляционными свойствами.

Перед тем, как приступить к обработке оснований, необходимо определиться с составом штукатурки.

Как подобрать и приготовить раствор для штукатурки

Самыми оптимальными составами для выравнивания стен являются:

1. Цементно-песчаный раствор. Используется такая штукатурка как для наружных работ, так и для обработки помещений с высоким уровнем влажности. Для приготовления достаточно смешать 1 часть цемента, 3 части песка и добавить воды до получения кашицы.
2. Гипсово-известковый раствор. Больше подходит для сухих комнат. Чтобы изготовить такую штукатурку необходимо смешать гипс с водой до образования консистенции теста и добавить в него 3 части раствора извести (на 1 часть воды развести 1 часть извести).

Также необходимо учесть тип основания:

1. Для керамзитобетонных блоков подойдут цементные и гипсовые смеси.
2. Ячеистый бетон (газобетон или пенобетон) обладает высокой гигроскопичностью, из-за чего его необходимо грунтовать двумя слоями акриловой краски. Так как он также отличается гладкость, то такое основание штукатурят только с использованием армирующей сетки.
3. Штукатурка для опилкобетонных стен изготавливается с добавлением в раствор опилок, чтобы пары влаги не оказывались на внутренней поверхности штукатурки.

Помимо этого стоит учесть особенности приготовления раствора:

• Песок должен быть просеян. Это принципиальный момент, так как маленькие камни и прочие частички глины и других органических остатков, будут препятствовать качественному выравниванию поверхности. Для просева лучше использовать сито с ячейками диаметром не более 1,5 мм.
• Воду в сухой раствор нужно добавлять маленькими порциями.
• Смесь должна получиться однородной не только по структуре, но и по цвету.

Пропорции песка и цемента могут отличаться в зависимости от марки последнего. Если вы используете М500, то вам потребуется порядка 5 ведер песка. В случае, когда в ход идет несвежий цемент, рекомендуется снизить концентрацию песка до 4 ведер.

Независимо от используемого раствора, принцип нанесения и последовательность работ будут одинаковыми. Штукатурка бетонных стен своими руками выполняется в несколько этапов.

Подготовка стен

На этом этапе необходимо:

1. Очистить стену от грязи, пыли, смолы и жира. Если вы проводите работы в новостройке, то нужно также избавиться от всех остатков опалубочной смазки, наплывов и выступающих фрагментов. Для этого можно использовать как подручные материалы, так и специализированное оборудование для обработки сжатым воздухом или сильной струей воды.
2. Проштрабить каналы, если вы планируете проводить коммуникации.
3. Нанести на основание насечки для лучшего сцепления штукатурки и поверхности. Для этого используйте зубило, топорик, молоток или любой другой инструмент.

1. Защитить электрические инсталляции специальными пластиковыми затычками.
2. Проверить стабильность основания. Для этого «простучите» стену – если звук глухой, то все в порядке, если нет – то необходимо снять отслаивающиеся элементы.

Полезно! Если вы не хотите мучиться с насечками, приобретите специальный грунт – бетоноконтакт. После его нанесения, даже на идеально гладкой поверхности появится слой, напоминающий наждачную бумагу.

После этого выполняется грунтовка основания. Этот слой позволяет повысить прочность стены и улучшить сцепление штукатурки. Помимо этого грунтовка предотвращает появление плесени, коррозии и других неприятных образований.

Установка маяков

От правильности установки маяков будет зависеть то, насколько ровная поверхность у вас получится. Они бывают:

• Гипсовыми. В этом случае на стену наносится гипсовый раствор, равными фрагментами, так, чтобы маяки по своей высоте соответствовали толщине штукатурки. Плюс гипса в том, что он быстро сохнет.
• Цементно-песчаными. Такие ориентиры изготавливаются таким же способом, как и гипсовые. Цементный раствор стоит дешевле, однако подобные маяки можно устанавливать только в небольших помещениях.
• Деревянными рейками. Вертикальная обрешетка из деревянных реек целесообразна для квартир, однако ориентиры этого типа быстро разбухают от влаги, из-за чего получить ровную поверхность не удастся.
• Металлическими рейками. Такой профиль считается самым надежным. Главным его преимуществом является то, что маяки не придется удалять.

Чтобы установить маяки выполните следующие шаги:

1. Закрутите под потолком саморез (на расстоянии порядка 150 мм от угла). Толщина для штукатурки определяется расстоянием от шляпки самореза до стены.
2. Установите такой же саморез на полу (он должен быть вкручен по вертикальной прямой линии от «потолочного»).
3. Уложите между двумя саморезами комки гипса, высота которых должна быть чуть больше направляющих.
4. Приложите к саморезам металлический профиль, чуть заглубив его в раствор. При этом следите, чтобы рейка была уложена ровно, для этого используйте строительный уровень. Если произошло отклонение, то саморезы нужно регулировать до тех пора, пока металлическая направляющая не встанет строго вертикально.
5. Точно так же установите рейку с противоположной стороны стены.
6. Натяните между маяками нить и, ориентируясь по ней, установите остальные направляющие. Шаг между рейками не должен превышать ширину правила.

Теперь можно переходить к нанесению штукатурки.

Оштукатуривание

Штукатурка под бетон своими руками выполняется в несколько этапов. Сперва нужно подготовить раствор и необходимый инструмент для выравнивания состава. После этого работа производится по следующему алгоритму.

Обрызг (первый слой)

Первый слой штукатурки необходимо наносить «обрызгивающими» движениями, как будто бросая сметанообразный раствор в стену с помощью штукатурного ковшика. Движения должны быть резкими, тогда раствор не будет растекаться по основанию.

Важно! Первый слой не выравнивается.

Таким образом обрабатывается вся поверхность (следите, чтобы не было пропусков). Толщина первичного слоя штукатурки должна составлять порядка 10 мм.

После нанесения обрызга, необходимо дать поверхности немного высохнуть.

Грунт (основной слой)

Замесите более густой раствор и нанесите его на основание с помощью ковша или мастерка, выполняя такие же движения, как при обрызге. Двигаться по стене при этом нужно снизу вверх. Лучше наносить основной слой на ширину одного пролета (между направляющих).

Полезно! Лучше нанести раствор с избытком, чем потом добавлять его.

Толщина этого слоя должна быть чуть больше, порядка 10-15 мм.

На этом же этапе штукатурка по бетону выравнивается правилом. Протягивайте его снизу вверх, двигаясь по направляющим и не отрываясь от поверхности.

Накрывка (лицевой слой)

Когда грунт практически высохнет, на него необходимо нанести жидкий раствор, который заполнит микропоры и прочие царапины, образовавшиеся в ходе использования инструментов.

Если вы не просеяли песок ранее, то обязательно сделайте это сейчас, иначе вы не получите качественной ровной поверхности.

Если вы штукатурите стены под покраску, то в качестве накрывки используется только цемент (без песка).

Затирка

Пока лицевой слой полностью не высох, необходимо произвести затирку. Для этого используя специальную терку, выровняйте поверхность одним из следующих методов:

• круговыми движениями;
• вразбег, двигая терку горизонтально или вертикально.

На этом процесс оштукатуривания стен завершен.

Этапы подготовительных работ

Подготовка стен к штукатурке состоит из нескольких этапов, включающих в себя комплекс последовательно выполняемых работ.

1. Предподготовительный этап: на нем должны быть завершены все строительные и монтажные работы, напрямую или косвенно связанные со стенами (в соответствии со СНиП и ГОСТом, регламентирующими штукатурные работы в новостройке, первоочередное выполнение этого вида работ является обязательным):

• уложено напольное покрытие, в крайнем случае, залита стяжка пола;
• выполнены работы по прокладке скрытой проводки (пробиты и заделаны штробы);
• установлены дверные и оконные коробки;
• смонтирована встроенная мебель.

Перед началом основных работ пол и потолок в месте примыкания к стене заклеиваются малярной лентой, половое покрытие застилается полиэтиленовой пленкой.

2. Первый этап: стены очищаются от старой штукатурки, краски, обоев, шпатлевки и различных крепежных деталей: гвоздей и саморезов.
3. Второй этап: производится ремонт и укрепление стен. Убираются сколы, шелушения, заделываются трещины.
4. Третий этап: стены очищаются от масляных пятен, копоти и других загрязнений.
5. Четвертый этап: проводятся работы по обеспечению адгезии между стеной и штукатуркой.
6. Пятый этап: устанавливаются маяки.

Первый этап: очистка стены от обоев, краски и старой штукатурки

Подготовка стен под штукатурку начинается с удаления со стен старой штукатурки, обоев, краски - если этого не сделать, новая штукатурка или вообще не будет держаться или отвалится через некоторое время. Для каждого вида удаляемого со стен покрытия существует своя технология очистки.

Снятие штукатурки

По старой штукатурке есть две точки зрения:

1. Удаляется только там, где плохо держится. Такие места определяются простукиванием стены молотком. Звонкий звук свидетельствует о потере сцепления штукатурного слоя со стеной;
2. Убирается полностью.

Отметим, что первый вариант срабатывает довольно часто. Но где гарантия того, что именно данная квартира (дом) попадают в это число. Поэтому, чтобы не рисковать, старую штукатурку лучше убрать полностью, несмотря на то, что процесс очень трудоемкий. Для этого необходим следующий инструмент: молоток, зубило, набор шпателей и кисть.

Для ускорения процесса можно воспользоваться перфоратором с насадкой зубило, но это только для кирпичных и бетонных стен. Для газобетона необходима дрель с ударной функцией. Для финишной очистки стены от остатков штукатурки потребуется металлическая щетка.

Ручное зубило и молоток.

Если есть электрическая дрель (болгарка), работы значительно ускорятся с помощью специальной насадки с металлической щетиной. Также заранее необходимо приобрести мешки (не обязательно новые, можно б/у, что значительно дешевле) для уборки отбитой штукатурки.

Перед очисткой стены от штукатурки, помещение обесточивается, чтобы избежать случайного короткого замыкания. Для работы с электроинструментами следует воспользоваться удлинителем.

Толстый слой штукатурного раствора, который стал отслаиваться и коробиться, легко отделяется от стены шпателем. Лезвие инструмента заводится под отставшую штукатурку и подбивается молотком.

Тонкий слой штукатурки легче снимется, если его смочить водой малярной кистью. Операцию по смачиванию необходимо повторять до тех пор, пока штукатурка не пропитается водой полностью. Иногда вместо воды применяют электродрель с насадкой-щеткой. Но в этом случае будет много тонкой пыли, которая проникает во все щели.

Профессиональные строители для уборки тонкого слоя штукатурки применяют шлифовальную машинку в комбинации со строительным пылесосом, который через специальный шланг вытягивает всю пыль. Но это очень дорогое удовольствие и для выполнения работ своими руками не рекомендуется.

Во всех остальных случаях старая штукатурка убирается с помощью молотка и зубила или перфоратора.

Для сведения: такими же приемами от старой штукатурки очищается и фасад здания, когда ведется подготовка стен под декоративную штукатурку своими руками.

Снятие обоев

Кажется, что снять старые обои со стены не очень сложно. Но это только на первый взгляд. Если начать их просто удалять, то можно провозиться даже дольше, чем со штукатуркой. Однако, если знать некоторые нюансы такой работы, процесс не затянется на длительное время.

1. Как быстро снять старые обои со стены? Если они прослужили более 8 лет, то легко снимутся шпателем или обычным ножом. Главное, чтобы у них были острые лезвия. Отставшие участки прорезаются. В прорезь под обои заводится шпатель и медленным движением старая бумага отдираются от стены - при резком движении она рвется. Остаток обоев на стене соскребается лезвием ножа или шпателя. Если возникают трудности с отделением, места со старыми обоями смачиваются, а затем снимаются.

Как быстро снять со стен виниловые или флизелиновые обои? Они разрезаются посредине полотна ножом, края отделяются от основания широким шпателем. Затем руками отдирают нижнюю часть полотна, затем верхнюю. Пятна оставшихся обоев снимаются металлической щеткой.

2. Как снять бумажные обои со стен при небольшом сроке их эксплуатации (3-4 года)? Они легко снимаются теплой водой, которая растворяет клей. У обоев с водозащитным слоем нужно наделать отверстий, через которые вода будет поступать к клею. Для этого есть специальный инструмент - «обойный тигр». Если его нет, то валиком с острыми шипами.

Обойный тигр.

В крайнем случае можно воспользоваться обычным ножом. Им делаются надрезы по всей поверхности стены. Чем их больше, тем быстрее вода проникнет под обои. Если вода не смогла размягчить клей, необходимо использовать специальные растворы.

Клей ПВА поддается обработке раствором хозяйственного мыла. Его кусок измельчают, разводят в воде (3-4 л) и нагревают до начала кипения. Не дав остыть, наносят на стену. Сделать это можно губкой или малярным валиком. Через 20-25 минут обои без проблем снимутся шпателем.

Клей ПВА под водоотталкивающим слоем необходимо пропитать составом воды с кондиционером для белья. Для этого нужно размешать в 10 л воды 0,2-0,3 л кондиционера для однослойного материала и 500-600 мл, если он многослойный.

Средство наносят примерно на 2 м2 стены - оно быстро сохнет, а убирать обои необходимо минут через 20 - за это время они хорошо пропитываются. Чтобы ускорить время снятия обоев, смачивать участки можно каждые 10 минут и так же поочередно удалять старые обои.

Пропитанные влагой полотна снимаются шпателем с широким лезвием. Остатки обоев смачиваются простой водой и удаляются металлической щеткой.

Важно: обработанные мылом или кондиционером стены необходимо несколько раз промыть теплой водой, чтобы смыть остатки компонентов раствора.

3. Как быстро снять со стен обои, приклеенные современными качественными видами клея? Для этих целей нужны:

• утюг;
• льняное или хлопчатобумажное полотенце;
• ведро воды.

Инструкция простая:

• полотенце смачивается, выкручивается и прикладывается к обоям;
• утюг с помощью удлинителя подключается к электросети и ставится на максимальную мощность;
• нагретым утюгом полотенце проглаживается 5-6 раз;
• полотенце убирается;
• обои быстро снимаются шпателем.

Можно использовать парогенератор или пароочиститель, но не у каждого начинающего строителя они имеются. Поэтому утюг - наиболее оптимальный вариант, хотя вся процедура займет значительно больше времени.

При отпаривании обоев с водоотталкивающей пленкой, она снимается, после чего работы проводятся по инструкции. Бумага, не отставшая при отпаривании, удаляется шпателем или крупнозернистой наждачкой.

4. Жидкие обои опрыскивают горячей водой. Через 2 часа они или сами отпадут, или легко снимутся шпателем. Если все же они не отстают от стены, то можно применить любой из вышеперечисленных способов.

5. Стеклообои снимаются специальными смывками, например, «KLEO» - вода через них просто не проходит. Стены обрабатываются раствором и оставляются на несколько часов. После набухания полотна, оно подрезается под потолком и тянется вниз. Несмотря на то, что обои плотные, силы одного человека хватает, чтобы оторвать их от клея.

Маленький совет: нужно тянуть обязательно сверху вниз и по одному полотну.

Если по какой-либо причине набухания не произошло, ножом делаются надрезы на обоях и туда заливается купленный раствор. Через 15-20 минут двумя острыми шпателями, узким и широким, начинается отделение стеклообоев от стены.

Снятие лакокрасочного покрытия

Оштукатуривать стены по лакокрасочной поверхности или побелке нельзя в принципе - полностью отсутствует адгезия между штукатуркой и краской. Поэтому снятие лакокрасочного покрытия - важный этап в подготовке стены к нанесению штукатурки.

Как быстро снять старую краску со стен? Можно воспользоваться 3 путями:

1. химическим;
2. тепловым;
3. механическим.

Химический способ подразумевает использование специальных смывок, например, гель «Престиж», которым можно снять все типы лакокрасочного покрытия. Однако у него много минусов:

• все виды препаратов очень дорогие;
• снимается только один слой - если стена красилась неоднократно, придется ее обрабатывать такое же количество раз.
• едкий, плохо выветриваемый запах;
• отходы растворителя требуют специальной утилизации - смывать в унитаз категорически запрещается;
• работу следует производить с полной защитой открытых частей тела;
• после завершения процесса необходимо принять душ, чтобы смыть возможные остатки раствора.

Вывод: от такого вида снятия краски лучше отказаться.

Тепловой метод освобождения стены от краски известен давно. Он проверен годами и ни разу не подводил. Суть простая - нагрел слой краски феном до образования пузырей - снял шпателем. Снова нагрел, опять снял. Нагревание можно вести паяльной лампой, но очень осторожно - открытый огонь может вызвать воспламенение краски.

Если слой краски небольшой, нагревание можно делать утюгом через газету. Однако и у этого способа есть недостатки:

• процесс по удалению краски растягивается на длительное время из-за нагрева ограниченной части стены;
• работа с нагревательными приборами вблизи с электропроводкой, розетками, выключателями и другими легкоплавкими материалами запрещается;
• лакокрасочный слой способен загореться;
• во время нагревания краска на масляной основе выделяет едкие испарения.

Механический способ удаления краски появился одновременно с ней самой. Он прост и может выполняться теми инструментами, которые находятся под рукой. Не токсичен, поэтому таким методом можно удалять краску в ванной, на кухне, в детской.

Удаление старой краски шпателем.

Как удалить краску со стен вручную? Потребуется ведро воды и топор. Топором делаются насечки по краске, после чего стена обильно смачивается водой. Через 5 минут, после того влага пропитала стену, лакокрасочное покрытие легко снимается топором. Работать инструментом нужно почти параллельно стене. В узких местах, около выключателя и розетки, вместо топора можно воспользоваться узким шпателем.

Такой метод применим к деревянным стенам и стенам из кирпича, правда, в последнем случае придется постоянно точить топор. К бетонным стенам такой метод не подходит - частицы краски проникают в поры и создают очень сильное сцепление со стеной.

Как быстро снять старую краску с бетона? Здесь на помощь придет электрическая дрель с насадками из проволоки, которые очень хорошо снимают краску (применяется также специальная цепь).

Второй этап: ремонт стен

После снятия штукатурки или финишного покрытия стен, они подвергаются тщательному осмотру. На них могут быть сколы, трещины, повреждения кладочных швов и т.д. Все дефекты необходимо устранить.

Ремонт железобетонных стеновых панелей полностью аналогичен ремонту бетонных перекрытий, о чем подробно говорится в работе «Подготовка основания под стяжку пола», в разделе «Грунтовка бетона».

В кирпичной кладке расшатанные кирпичи необходимо вынуть, цементный раствор с боков и сверху отбить. Затем снова уложить кирпич на цементно-песчаную смесь или монтажную пену. Мелкие трещины расшить (операция проводится для проникновения внутрь трещины раствора), крупные армировать саморезами, после чего обработать «цементным молочком» (его нужно приготавливать из 1 части цемента на 1 части воды, вместо молочка можно использовать покупные грунтовки глубокого проникновения).

В ходе грунтования скрепляются кромки щели, предотвращая их дальнейшее разрушение, обеспечивается адгезия с ремонтным раствором. После высыхания грунтовки щели заделываются ремонтным раствором. Аналогично ремонтируются сколы и неровности - вначале обрабатываются «цементным молочком», затем заделываются раствором. Ремонтный раствор можно сделать самостоятельно или же купить готовую смесь.

Для справки: применение для грунтования щелей покупной грунтовки намного дороже «цементного молочка», а результат тот же.

Проблемы в кладочном растворе решаются углублением шва на 2,0-2,5 см, с последующим грунтованием и заделкой раствором из цемента и песка. Цементную смесь можно заменить на очень эффективный ремонтный состав на основе полимеров. Но опять все упирается в цену материала - цементно-песочный раствор значительно дешевле.

Небольшие внутренние повреждения (несквозные трещины) газобетона армируют и заделываются шпатлевкой на основе гипса (например, гипсовая финишная смесь Knauf HP Fin).

Четвертый этап: обеспечение адгезии

На этом этапе решаются вопросы создания условий для хорошего сцепления штукатурного раствора со стеной. У различных поверхностей разная адгезия, что требует специальных технологических решений для каждого вида стен.

Бетонные стены. До появления проникающих грунтовок, на бетонные стены крепилась сетка, которая обеспечивала необходимое сцепление слоя штукатурки со стеной. В настоящее время процесс значительно упростился.

Зубилом и молотком (топором, перфоратором) на стене делаются засечки глубиной 5 мм и длиной 5-10 см, после чего валиком или кистью проводится нанесение слоя проникающей грунтовки. Таким образом, решается сразу несколько проблем:

• стена насыщается влагой и не вытягивает ее из штукатурной смеси;
• грунтовка создает на стене пленку, которая является своего рода клеем между бетоном и штукатурным раствором.

Кирпичные стены. На стене зубилом и молотком (перфоратором, троянкой, зубчаткой) делаются насечки. Кладочные швы углубляются до 1 см.

Таких двух простых операций достаточно, чтобы обеспечить хорошую адгезию штукатурного раствора с кирпичной стеной. Ряд специалистов рекомендует дополнительно обработать кирпич проникающей грунтовкой. Опыт дедов и отцов показывает, что это излишняя операция.

Газобетон. Для обеспечения адгезии между стеной и штукатуркой предлагается несколько решений:

• вырезать с помощью бензопилы углубления в стене, которые будут держать раствор;
• обработать газобетон специальными проникающими грунтовками;
• закрепить на стену с помощью клея штукатурную стекловолокнистую сетку.

Многие профессионалы считают, что более правильно использовать штукатурную сетку. Подробно технология ее крепления к стене рассмотрена в работе «Как оштукатурить стены из газобетона».

Важно: если состав стен разнородный - комбинации бетон-кирпич, кирпич-газобетон и т.д., в обязательном порядке нужно крепить штукатурную сетку под штукатурку. Сетка крепиться к дереву гвоздями, бетонному, кирпичному и каменному основанию - дюбелями с саморезами, к металлу - сваркой.

Подготовка деревянных поверхностей под оштукатуривание имеет свои особенности. Штукатурить прямо по стене невозможно - раствор не держится на дереве. Выход в сплошном покрытии стены:

• сеткой из стекловолокна или пластика;
• деревянной дранкой;
• матом из тростника.

Деревянная дранка - старый, испытанный способ штукатурки дощатых материалов. Представляет собой тонкие деревянные рейки длиной 1-2 м. Набивается на стену под углом 45 градусов с шагом между рейками около 45 мм.

Вначале прибивается нижняя дранка (простильная), затем выходная (верхняя). Чтобы гвозди не раскололи рейки, их лучше смочить. Между концами реек должен быть зазор около 2 мм, чтобы под действием температуры дранка не порвала штукатурку.

Более подробно технология крепления дранки рассмотрена в работе «Как оштукатурить деревянные стены».

Отметим, что между подготовкой стены к простому оштукатуриванию и фактурному нет разницы. Поэтому ответ на вопрос - как подготовить стены под декоративную штукатурку - приведен выше.

Понаблюдав за профессионалами, можно подумать, что оштукатурить любую стену, в том числе и бетонную можно легко и просто. Однако когда дело доходит до самостоятельных работ, оказывается, что всё намного сложнее, и на первый взгляд со стороны, казалось бы, элементарные работы, могут не получаться, или же делаться с трудом. Да, штукатурка бетонных стен своими руками требует знаний и подготовки!

Независимо от того, насколько ровная стена, подготовка поверхности обязательно нужна – будут ли клеиться обои , а может, планируется облицовывать, или украшать ее декоративной штукатуркой . От того, насколько правильно выполнены подготовительные работы, зависит долговечность нанесенных материалов. Но штукатурка служит не только для этих целей – с ее помощью:

• прикрываются швы бетонных блоков или следов от опалубки.
• совсем немного, но все же улучшается шумоизоляция.
• предотвращается проникновение влаги в стену.

Подготовка поверхности

В первую очередь нужно срубить выступы стен и удалить бетонные подтеки и наплывы. Потом необходимо очистить поверхность стен от пыли и жировых, или битумных пятен. Если стена слишком неровная, или имеются большие выбоины, то на ней нужно закрепить дюбелями металлическую сетку «катанку».

Она не должна болтаться, поэтому нужно закрепить ее с натяжением и связать проволокой.

Диаметр катанки должен быть 6 – 10 мм, а сетка потребуется с ячейками не более 10×10 мм.

Инструменты и материалы

Для того чтобы начать работы, вам будут нужны:

1. Штукатурка по бетону. Либо цементно-известковая, либо полимерцементные пластифицированные смеси.
2. Правило.
3. Уровень.
4. Деревянные рейки.
5. Шурупы.
6. Кельма.
7. Полутораметровый клин.

Приступаем к работе

Как уже упоминалось, состав раствора бывает разным. В его основе может быть сухая смесь, или синтетические составные. Также в такие смеси добавляются пластификаторы, которые в зависимости от предназначения раствора могут ускорять или замедлять застывание, поэтому с этим вопросом нужно разобраться еще до приобретения смеси, а приготавливать раствор необходимо по рецепту, напечатанному на упаковке.

• Вам потребуются деревянные рейки такой же высоты, как и высота стены, толщиной 10 мм. С их помощью вы разделите стены на секции не больше метра, что значительно облегчит штукатурные работы. Если готовых реек нет, то придется их нарезать.
• Наметив места, где будут установлены рейки, прикрепите их к стене шурупами по камню, проверив вертикальность их положения уровнем. Такое крепление необходимо потому, что рейки нужно будет снять.
• После этого смочите стену пульверизатором, иначе сухая поверхность очень быстро впитает в себя воду из раствора, не дав ему надежно прикрепиться к стене.
• Замесите выбранный раствор и начните штукатурить помещение с углов.
• Нанося штукатурку, старайтесь разровнять ее с силой, но только в пределах двух реек, которые можно использовать как маяки, снимая излишки раствора клином.
• После того, как вся площадь будет оштукатурена, дайте слою отвердеть, и, выкрутив шурупы, аккуратно снимите все рейки, выровняв раствором образовавшиеся канавки.

Штукатурка бетонных стен дело кропотливое, особенно когда у неровной стены очень гладкая поверхность. В таком случае необходимо делать засечки, прочищая их на глубину до двух сантиметров. Если нужно сделать стены шероховатыми, то можно воспользоваться пескоструйным аппаратом, однако, такое оборудование есть не у всех.

Если придется наносить довольно толстый слой штукатурки, то делать это нужно в несколько приемов, используя металлическую сетку.

Раствор лучше всего наносить тонким слоем (около 5 мм), основательно втирая его во все шероховатости. Следующий слой штукатурки наносите только после полного высыхания предыдущего. В конце стена затирается и заглаживается.

Делая штукатурку бетонных стен своими руками, важно знать, что кроме составов, предназначенных для этих целей, существует «декоративная штукатурка под бетон», которая очень отличается по характеристикам и предназначена она не для выравнивания стен. С ее помощью создается декоративная поверхность, имитирующая бетон, и у нее совсем другие свойства. Поэтому при покупке не перепутайте декоративную штукатурку с нужной вам штукатурной смесью.

Следите за консистенцией раствора, и если не угадали с водой, налив ее слишком много, то положите в него кирпич на несколько минут. Он превосходно справится с этой задачей, впитав в себя лишнюю влагу, сделав раствор более густым.

Ни в коем случае не следует пытаться ускорить процесс высыхания стен, просушивая их центральным отоплением или какими-либо другими обогревателями, иначе штукатурка потрескается и отпадет. В летний период даже не помешает дополнительное смачивание.

Видео

Посмотрите, как выполняется штукатурка бетонных стен:

Предпочитая для оформления жилья одно из направлений минимализма, некоторые собственники жилья выбирают для отделки стен такой дизайн, как декоративная штукатурка под бетон. Необходимо отметить, что этот стиль облицовки отлично подойдет не только для помещений, но и для фасада.

Предусмотрев то, что данное направление в интерьерном и фасадном дизайне становится все более популярным, производители разработали и поставляют в продажу специальные сухие или готовые пластичные смеси. Подобные составы отличаются от обычного цементного раствора наличием добавок в виде включений песка крупной фракции или же мелкой каменной крошки, которые при попадании на стены солнечного или искусственного света дают красивые цветные или перламутровые отблески.

Причем , вовсе не обязательно делать отделку только лишь серой. В такие смеси могут быть добавлены колерованные красители, которые придадут штукатурному раствору любой желаемый оттенок, соответствующий основному стилю отделки помещения или фасадного оформления дома.

Сразу необходимо отметить, что, создавая этот тип штукатурной облицовки, разработчики не ставили перед собой задачу изготовить смесь, которая будет в точности копировать бетонную поверхность, так как она выглядит достаточно однообразно, серо и скучно. Подобные составы предназначены для того, чтобы дизайнер, который будет с ней работать, мог импровизировать, создавая оригинальное оформление помещение, работая на принципах контраста. Например, грубоватая бетонная фактура является отличным фоном для современной мебели, выполненной из металла и стекла. На сероватом, с различными оттенками фоне хорошо выделяются яркие цвета портьерных и обивочных тканей, а также различных интерьерных аксессуаров.

Декоративное оформление стен штукатурными смесями, имитирующими бетонную поверхность, производится путем нанесения на них специально изготовленных смесей на основе микробетона и микроцемента. Данные материалы являются одними из самых используемых дизайнерами, специализирующимися на современных направлениях интерьерного оформления . Так, с их помощью можно создавать на поверхностях разнообразные интересные фактуры, что расширяет возможности при составлении и воплощении в жизнь различных оригинальных, подчас – весьма смелых проектов.

Кроме эстетических качеств декоративных штукатурок под бетон, они обладают высокими адгезионными свойствами. Причем это касается не только с бетонных поверхностей, но и деревянных, металлических, а также гипсокартонных покрытий стен.

• Микробетон представляет собой смесь, состоящую из цемента, обогащенного полимерными модифицирующими добавками, красителей и кварцевой крошки. Высокую адгезию растворов определяет микроскопическая фракция частиц и специальные добавки, придающие составам высочайшую пластичность. Поверхности, отделанные таким типом декоративной штукатурки, обладают отменной стойкостью к перепадам температур, Отмечается невосприимчивость к повышенной влажности, которая является первой причиной образования плесени и благоприятным микроклиматом для появления различных насекомых. Благодаря высокой влагостойкости и инертности к химическим реагентам, декоративный цемент вполне можно подвергать неоднократной очистке с помощью синтетических моющих средств.

Этот отделочный материал не впитывает запахов, обладает высокой устойчивостью к истиранию и механическому воздействию, неприхотлив в уходе, пожаробезопасен . А кроме того , в отличие от обычного бетона, поверхность стены получит гладкую и, что интересно , теплую на ощупь поверхность.

• Микроцемент изготавливается также на цементной основе. Он представляет собой цементно-полимерную декоративную смесь, которой можно отделывать различные поверхности, такие как металл, бетон, асфальт, пластик, дерево и даже керамическая плитка. Подобный материал пригоден для нанесения не только на вертикальные поверхности, но и на горизонтальные, например, на полы, которые в дальнейшем будут использоваться для укладки мозаичных полов. То есть раствор может использоваться в качестве надежной водонепроницаемой основы для дальнейшей облицовки.

Необходимо помнить, что этот состав следует наносить только на качественно выровненную заранее основу, так как технология отделки поверхностей микроцементом предполагает небольшую заранее толщину его нанесения. Ровность, твердость и сухость основы - это единственные условия, которое следует соблюсти для нанесения на нее микроцементной смеси.

Слой микроцемента , которым произведена отделка, после его высыхания приобретает высокую плотность. Поэтому , кроме декоративной функции, вполне справляется с ролью гидроизоляции, так как облицовка получается бесшовной и не имеет стыков. Благодаря этим качествам, отделочный материал отлично подходит для оформления помещений с повышенным уровнем влажности, таким как кухня, санузлы, бани и даже бассейны.

Цены на декоративную штукатурку

декоративная штукатурка

Микроцемент обладает высокой стойкостью к механическим воздействиям, поэтому его достаточно часто используют для отделки поверхностей уличной мебели, а также для ступенек лестниц, изготовленных из разных материалов. Кроме этого, микроцемент применяется для наружных работ - это покрытие полов террас, а также фасадных стен.

Раствор этого материала, согласно разработанной технологии, наносится одним до 30 мм или тремя слоями. Однако, последний вариант предпочтительнее, так как первый из них выполняет роль грунтовки поверхности. Он пропитывает ее и, так сказать, «намертво» связывается с основой.

Второй слой является декоративным. Какую фактуру он будет иметь - зависит от выбора смеси и фантазии работающего с ней мастера.

Третий штукатурный слой является защитным. Он предотвращает влияние внешних негативных факторов на внутренние слои покрытия.

Четвертым слоем, как правило, на застывшую поверхность наносится специальный воск, толщиной в 1,5÷2 мм. Он придает поверхности матовый блеск и делает ее более презентабельной. Вместо воска, готовый рельеф можно покрыть качественной краской или прозрачным лаком.

Некоторые особенности применения декоративной штукатурки под бетон

Как микроцемент , так и микробетон в основном используются в оформительских стилях минимализма, к которым относятся лофт и хай-тек. При отделке стен в таких направлениях дизайна не предусматривают многообразия различных расцветок. Их как раз то и заменяют однотонными холодными цветами, способными визуально раздвинуть пространство.

Притягивающими взгляд акцентами в интерьерах, выполненных в этих стилях, могут являться некоторые предметы текстиля, пластика или кожи, имеющие яркие, резко выделяющиеся на сером фоне оттенки.

Используя один из видов декоративной штукатурки под бетон, возможно, создать различные эффекты - это имитация свежего или старого бетона, необработанного или ржавого, а также мокрой фасадной отделки.

Кроме этого, при желании придать отделке дополнительную декоративность, в готовые цементные или бетонные смеси можно добавить выбранный колер. Еще одним вариантом внесения в отделку эстетичной нотки является окрашивание выступающих или углубленных частей рисунка созданного на стене рельефа.

Грунтовочный состав наливается в ванночку. Затем в нее погружается валик и несколько раз проворачивает в растворе, так как поролоновая или меховая насадка должна быть пропитана им со всех сторон.

После этого излишек впитанного валиком раствора отжимается на рельефной наклонной поверхности ванночки.

Цены на антигрибковое средство для стен

антигрибковое средство для стен

Далее, грунтовка наносится на поверхность стены. Если стены активно впитывают состав, то рекомендуется нанести его в несколько слоев . Причем каждый последующий слой наносится после полного просыхания предыдущего.

Прежде чем перейти к следующему этапу работ, необходимо дождаться полного просыхания всех поверхностей стен.

Приготовление раствора

Если приобретён готовый пастообразный состав, то можно переходить к оштукатуриванию. Но такие составы - весьма дороги, и оттого большей популярностью среди среднестатистических потребителей все же пользуются сухие строительные смеси . А это значит, что впереди еще один подготовительный этап – из этой сухой штукатурной смеси необходимо приготовить рабочий раствор.

Каждая имеет собственные рекомендации по замешиванию и свои пропорции воды - производитель в обязательном порядке размещает эту информацию на упаковке. Как производится замешивание раствора, можно рассмотреть на примере сухой смеси «Реапол-С».

Важно помнить, что сухая смесь засыпается в установленное производителем количество воды, а никак не наоборот.

Для приготовления раствора из сухой смеси «Реапол-С», на ее 10 кг потребуется 2÷2,5 литра воды, Так как стандартная фасовка – бумажный мешок содержит 20 кг смеси, для него необходимо подготовить 4÷5 литров. Вода заливается в достаточно большую емкость , например, в строительное ведро или таз. Затем в емкость , в процессе замешивания, в два - три приема засыпается сухая масса.

Небольшая особенность. Для первого штукатурного слоя раствор можно сделать несколько более жидким, так как его предназначение состоит в создании основы, хорошо сцепившейся с материалом стены.

Изготовление раствора производится механическим способом, то есть строительным миксером или электрической дрелью со специальной микширующей насадкой. Благодаря такому замешиванию раствор будет иметь однородную консистенцию и высокую пластичность.

После тщательного перемешивания до абсолютно однородной пластичной консистенции, полученную массу необходимо выдержать 4÷5 минут – для созревания. Затем раствор еще раз перемешивается в течение примерно одной минуты. И вот теперь штукатурный состав готов к работе.

Перед тем как начать изготовление раствора, важно заранее обратить внимание на указанный производителем период жизнеспособность после замешивания. От этого показателя напрямую будет зависеть, какое количество раствора можно приготовить, чтобы успеть его выработать до начала схватывания. Так, у приготовленного раствора из смеси «Реапол-С» рабочее состояние сохраняется не около 20 минут.

Важно помнить, что если раствор все же начал схватываться в емкости , никакая «реанимация» добавлением воды и перемешиванием – уже не поможет. Придётся вываливать остатки в утиль, тщательны вымывать тару от остатков застывшего раствора, а затем уже готовить новую порцию. Так что осмотрительность в вопросе количества приготовления штукатурного раствора – не помешает.

Нанесение первого, адгезионного слоя штукатурки

Первый слой штукатурной смеси «под бетон» должен иметь толщину от 0,5 до 2 мм. Он наносится мастерком или шпателем и распределяется по поверхности металлическим полутерком . Этот слой станет отличной подготовительной «подушкой» для декоративного слоя.

Примерно через сорок минут после нанесения, когда раствор потеряет пластичность, его необходимо с усилием обработать гладилкой, затирая поверхность круговыми движениями против часовой стрелки.

Работы необходимо проводить при температуре воздуха не ниже + 5 градусов. Время полного просыхания первого слоя в нормальных условиях (при температуре в районе +15÷20 градусов) составляет около двух часов.

Нанесение декоративного рельефного слоя

После просыхания подготовительного, наносится основной слой штукатурки. Как говорилось выше, он может быть не только гладким, но и украшенным рельефным рисунком. Этот рельеф придается различными специальными или подручными инструментами, в зависимости от того, какую фактурную поверхность планируется получить в результате.

Техник нанесения рельефа на штукатурку «под бетон» — великое множество. Здесь открывается очень широкий простор для фантазии мастера

Работы производятся начиная от потолка, от угловой области стены. Постепенно двигаются вниз и в сторону середины поверхности, а затем - и к противоположному углу. Фактурный рисунок может наноситься несколькими способами:

• Сначала на часть стены наносится еще один слой раствора толщиной до 5 мм, а затем накатом с помощью валика или же полиуретанового штампа на нем оставляется оттиск.

• Другой вариант - это когда на нанесенном на стену слое раствора создается хаотичный или правильный рисунок с помощью щетки , веника, шпателя, полиэтиленовой пленки или других подходящих для этой цели инструментов или подручных средств.
• Рельеф может быть сделан и с помощью самого раствора. Для этого применяют шпатели разного размера, или гладилки, нанося ими штукатурную массу мазками, полуокружностями или же создавая другие рисунки.
• При желании можно оставить стену шероховатой. Для этого подсохший слой раствора обрабатывают пластиковой (полистирольной или полиуретановой) гладилкой, не сильно нажимая на нее и производя круговые движения.

Перечислить все способы создания рельефов - просто невозможно, так как их неисчислимое множество. Поэтому можно смело сказать, что этот момент будет в основном зависеть от фантазии мастера.

Через 12÷24 часа, когда рельефный слой просохнет и упрочнится , его поверхность может быть подкорректирована. Например, несколько сглаживаются выступающие или неаккуратно выглядящие фрагменты. Для этого этапа работ используется строительная терка с установленной на ней абразивной сеткой средней зернистости (120÷180).

Время просыхания штукатурного слоя «под бетон» напрямую зависит от толщины нанесенного материала, а также от температуры и влажности воздуха в помещении.

Завершающий этап работ

Готовый рельеф необходимо обработать прозрачной или тонирующей пропиткой, изготовленной на водной основе, или же произвести окрашивание поверхности. Этот этап производится в соответствии с задумкой дизайнера. Если выбрано окрашивание, то чаще всего рельеф покрывается краской не полностью, а частично, то есть его углубленные или, наоборот, выступающие части.

В том случае, если необходимо оставить окрашенными углубленные части рисунка, потребуется мягкая кисть и ткань. Сначала вся поверхность полностью покрывается негустым раствором красящего состава, а затем краска осторожно стирается с выступов рельефа. Стирание необходимо производить до того, как краска схватится, то есть ею покрывается определенный участок стены, который сразу же обрабатывается тканью.

Если же принято решение окрасить только выступающие части, то необходимо подготовить достаточно густой состав краски, которая наносится без нажима на определенные области с помощью кисти или губки. При окрашивании этим способом, краска не должна попадать в углубления рельефа.

Вместо краски, для покрытия могут быть использованы прозрачные или тонирующие пропитки на водной основе.

Сверху же краски или тонирующей пропитки часто наносятся так называемые лессирующие растворы. При их применении, покрытие не желтеет и не меняет своего оттенка при воздействии ультрафиолетовых лучей. Кроме того, оно также будет надежно защищено от негативного воздействия испарений, если отделка производилась в помещении с повышенной влажностью, таких как кухня или ванная комната.

Вместо лессирующих растворов, на рельеф может быть нанесен декоративный воск. Особенно актуально такое матовое покрытие, когда рельеф имитирует каменную кладку или имеет шероховатую поверхность.

Выбор декоративного эффекта будет зависеть от того, в каком по стилю интерьере производится облицовка. Если комната выдержана в стиле хай-тек, то уместным будет добавить к бетонной текстуре мелкие металлические включения. Они могут быть заложены при замешивании раствора или же добавлены в лессирующие составы.

Важно знать, что при облицовке стен микробетоном нельзя сбрызгивать поверхность водой, как это рекомендуется при отделке обычным цементным раствором для его упрочнения. Кроме этого, шпатели, используемые для работы, нельзя смачивать водой, так как она снизит адгезию и прочность готового раствора.

Окончательную прочность окрашенный или же обработанный пропиткой рельеф приобретет через 28 суток.

Производители штукатурных составов «под бетон»

В связи с тем, что микроцемент и микробетон - это новые, не получившие еще широкого распространения материалы, их производители пока малоизвестны. Хотя изготавливают их и компании, уже заслужившие признание на строительном рынке.

• Греческая компания «Isomat» поставляет на российский рынок различные строительные смеси, в том числе и микроцемент . Это полимерцементная мелкозернистая смесь, обладающая всеми рассмотренными выше качествами, и применяемая в различных областях строительства и отделки. Данный состав производится в нескольких цветах, в расфасовке по 25 кг. Расход раствора на 1 м² составляет 1,4 кг при толщине нанесения в 1 мм.

• Испанский производитель представляет свой вариант готовой к применению микроцементной смеси «Top ciment » . Такой состав пригоден для нанесения на любые поверхности. В том числе он используется для обновления столешниц, оштукатуривания стен, гидроизоляции стен и полов в душевых комнатах, покрытия лестниц, отделки фасадных поверхностей.

• Российский производитель, компания «ООО Реал Хоум », представляет на рынке свой вариант микробетона «Реапол-С». Это финишный шпаклевочно-штукатурный состав, предназначенный для создания на стене рельефного оформления.

Состав можно отнести к новинкам – он появился в строительных магазинах только в начале 2017 года, но уже завоевал признательность среди отделочников. Продается материал в виде сухой строительной смеси и требует подготовки перед применением. Расход материала по качественно загрунтованной поверхности составляет 1,1 кг на 1 м², при толщине слоя 1 мм.

По консистенции и пластичности этот материал сопоставим с раствором, предназначенным для создания венецианской штукатурки.

Цены на микроцемент

микроцемент

• Декоративный двухкомпонентный микроцемент «Microcemento» , производимый испанской компанией «Microcemento Topciment» , недавно появился на российском рынке, но так же, как и другие аналоги, сразу понравился потребителям. Наносится эта штукатурная смесь толщиной в 1,5 мм поверх любого материала. Смесь производится в виде сухого однотонного по цвету порошка и поступает в продажу в упаковке по 10 кг, но может колероваться в 36 оттенков. С помощью этого материала можно создать разные фактуры. От их выбора зависит и расход смеси. Однако, средний показатель расхода составляет всего 0,5 кг/м².

— микроцемент «MicroCemento» - 10 кг;

— связующий раствор на полимерной основе «Líquido concentrado » - 5 л ;

— гидроизоляционная пропитка «l agua» - 2 л ;

— пигментный краситель нужного оттенка.

Кроме вышеперечисленных компаний, производящие этот отделочный материал, можно назвать и другие российские фирмы, которые доказали качество своей продукции. Это «Prof Decor» , «San Marco» , «Асти » и «Флекс Бетон Систем».

Теперь, разобравшись в том, как можно под бетон, какие смеси лучше всего для этого применять, вполне можно попробовать свои силы в подобной отделке. Но не забывайте – лучше всего для начала провести несколько экспериментов в незаметном месте или на листе фанеры. Так и «рука набьётся», и будет возможность визуально оценить степень декоративности задуманного рельефа.

И в завершение рассмотрения темы – ознакомьтесь с интересным видеосюжетом, в котором показано несколько техник нанесения штукатурки «под бетон»

Видео: Декоративная штукатурка под «Арт Бетон »