Выбираем саженцы плодовых деревьев. Выбор саженцев. Как определить качественный посадочный материал

Синдром шопоголиков не обошёл и трезвомыслящих дачников. В результате из мест распродаж семян, саженцев, рассады сметается всё подряд и переезжает на жительство в сады и огороды. Так со временем участки начинают напоминать набитый до отказа вещевой шкаф, с одной лишь разницей, что вместо тряпок они заполнены растениями.

Со списком в руке

Как устоять перед многообразием сортов и не поддаваться обаянию продавцов, обещающих райские кущи? Как правильно выбрать посадочный материал, чтобы сад радовал цветением и здоровыми плодами?

Направляясь в дачные магазины и на рынки, первым делом составьте список растений, которые вы хотели бы приобрести. И не забывайте ни на минуту, что ваш сад не резиновый, а вы сами не супермен, не знающий устали. Каждое растение потребует от вас достаточно много внимания, времени и сил. Ну и настройтесь на тщательный выбор, так как только качественные саженцы в итоге дадут красивые деревья и кустарники.

При выборе саженца плодового дерева мы прежде всего должны определиться с сортом. Все сорта отечественной селекции плодовых и ягодных культур занесены в Государственный реестр, где есть их описание.

Южные не приживутся

Как бы ни был привлекателен сорт, который мы выбрали, он должен быть прежде всего зимостоек в нашей местности. И это свойство сорта определяет его районирование. Москва и Московская область относятся к Центральному району, следовательно, выбирать нужно из тех сортов, которые в нём районированы. Растения, привезённые из более южных областей, для посадки в Подмосковье непригодны.

Вопрос о подвое

Часто при покупке саженцев яблони встаёт вопрос о подвое. Подвои для яблони бывают двух видов: семенные и клоновые.

Семенные подвои получают посевом семян. Растения, привитые на такой подвой, сильнорослые и без ежегодной обрезки могут достигать 5 м и выше. Как правило, они начинают давать плоды после пяти – семи лет, хотя эти сроки ещё зависят и от сорта. Саженец на семенном подвое легко узнать по мощной корневой системе с ярко выраженным главным стержневым корнем. Старые плодовые сады в Подмосковье, как правило, состоят как раз из таких растений.

Клоновые подвои получают вегетативным размножением материнского растения. Они могут быть карликовыми и полукарликовыми.

ВАЖНО! Все «карлики» в нашей зоне не зимостойки. Минимальная температура, которую они могут выдержать, -12…-13°С.

У полукарликовых подвоев есть ряд зимостойких форм, например 54-118, 48-118 и так далее, все они выведены на основе яблони Недзвецкого, от которой унаследовали красноватый оттенок коры и древесины. Благодаря этому их несложно отличить от других подвоев. Ещё одна отличительная особенность «полукарликов» – мочковатая корневая система, здесь нет выраженного главного корня, корней много, и они гибкие.

Сорта, привитые на «полукарлики», вырастают меньшего размера, их высота без обрезки не превышает 2,5-3 метров, и они раньше вступают в период плодоношения. Однако они всё же менее устойчивы, чем их семенные собратья, и их кора склонна к выпреванию у основания, поэтому свободный приствольный круг нужно сохранять в течение всей жизни растения.

Распустил листья – не пригоден

Как правило, саженцы плодовых деревьев продают в весенние и осенние сроки с открытой корневой системой, что позволяет проверить корни на различные заболевания. Но такой способ продажи накладывает определённые временные рамки: с момента оттаивания почвы до начала распускания почек. Саженец, у которого проклюнулись почки, для посадки уже нежелателен, а тот, у которого распустились листья, вообще не пригоден. Не тратьте на них свои время и деньги.

Растения с закрытой корневой системой готовы к посадке в течение всего сезона, но стоят они дороже, и перед покупкой такого саженца стоит убедиться, что саженец действительно рос какое-то время в контейнере. У такого растения корни равномерно оплетают земляной ком, а из дренажных отверстий видны только молодые корешки. В противном случае может оказаться, что растение было посажено в ёмкость или совсем недавно, или очень давно. Однако при выборе такого саженца в контейнере мы лишаемся возможности осмотреть корневую систему на предмет болезней и других повреждений.

Чем старше, тем хуже приживётся

Отдельно стоит сказать о возрасте покупаемого растения. Обычно саженцы плодовых деревьев продают в возрасте от одного до трёх лет (этот возраст считается с момента прививки, то есть термин «двухлетка» означает, что растение было привито два года назад). Трёхлетка, конечно, выглядит и больше, и мощнее, создаётся впечатление, что и в период плодоношения такое взрослое растение вступит гораздо быстрее, но это не так. Не гонитесь за размером саженца. Чем больше растение, тем больше его корневая система, а следовательно, она сильнее пострадала при выкопке. Такому саженцу будет значительно тяжелее прижиться на новом месте, и в период плодоношения он может вступить позднее, чем, например, посаженный одновременно с ним двухлетний саженец.

Однолетка и двухлетка в этом смысле более оптимальны для посадки на приусадебном участке.

Также обратите внимание на прошлогодний прирост саженца: если его длина превышает 1 м (для груши) или 60 см (для яблони), то такой саженец брать не стоит, поскольку в средней полосе побеги такой длины не могли вырасти у двухлетки или тем более однолетки.

После покупки корневую систему саженца сразу же нужно обмотать влажной материей и как можно скорее транспортировать к месту посадки. Саженец перед посадкой обязательно поместить хотя бы на несколько часов в ёмкость с водой.

Болезни и сроки созревания

Обязательно стоит обращать внимание на устойчивость растения к болезням и вредителям, сроки созревания плодов и сроки вступления в плодоношение.

Зри в корень

При покупке саженца внимательно осмотрите выбранное растение, его корни должны быть без вздутий и повреждений, чуть-чуть надрежьте кору – она должна быть здорового зелёного с белым цвета, без коричневатых прослоек, свидетельствующих о подмерзании или иных повреждениях.

Где покупать

Плодовые сорта друг от друга порой не отличают даже специалисты, тем более в безлистном состоянии. Поэтому саженцы лучше покупать в питомниках или селекционных институтах, где каждый сорт определён.

Не покупайте саженцы на дороге или в торговых точках, где растения находятся не в прикопе. Они ослаблены и будут либо долго болеть, прежде чем дадут свой первый урожай, либо погибнут. К тому же продавцы могут выдать один сорт за другой или продать нерайонированный саженец. Бывает, что такие саженцы приживаются и даже хорошо растут, но урожая вы от них вряд ли дождётесь – их цветочные почки будут раз за разом вымерзать в условиях нашей зимы. Не тратьте на такое растение место в саду и годы в ожидании плодоношения! Выведено огромное количество сортов, которые дают урожай на третий – пятый год после посадки.

Как выбирать и покупать саженцы плодовых деревьев.

Как выбирать саженцы смородины и крыжовника.

Как выбрать саженцы малины.

Как здесь выбрать и купить хороший саженец?

Выбор саженцев плодовых деревьев — дело ответственное, т. к. выбирается многолетнее растение, которое вступит в плодоношение через 3 — 7 лет, а расти на участке может более 30 лет. Что бы не купить вместо желаемого сорта какой — то иной, либо слабый, плохого качества, зараженный возбудителями заболеваний и вредителями посадочный материал, нужно знать несколько нехитрых правил.

Как выбирать и покупать саженцы плодовых деревьев

При выборе и покупке саженцев очень важным моментом является возраст, мощность корневой системы, диаметр штамба, сколько боковых побегов на стволе и их длинна.

Возраст. Прежде всего обращайте внимание на возраст саженцев. Многие начинающие садоводы выбирают наиболее рослые деревца в надежде, что они быстрее вырастут и быстрее начнут плодоносить. Но это не совсем правильно, таким образом можно купить растения трех а то и четырехлетнего возраста, которые не были проданы в прошлом сезоне.

Такие экземпляры не только не начнут плодоносить раньше, но и будут отставать в развитии от более молодых растений. Все дело в том, что у взрослых саженцев уже образуется мощная корневая система и ее не возможно выкопать из земли не повредив.

У трехлетних растений в земле остается не менее 80% корней, на которых находится большая часть всасывающих корешков — мочки. Оставшаяся часть корневой системы не в состоянии полноценно питать молодое деревце.

Толщина штамба. При выборе саженца надо обращать внимание на толщину штамба. Есть даже определенные нормативы толщины ствола у саженцев:

• Семечковые культуры не менее 12 мм.
• Косточковые культуры не менее 15 мм.
• Для слаборослых подвоев не менее 10 мм.

Ветвление ствола . Для покупки лучше выбирать саженцы с ровным штамбом, без видимых повреждений и без множества боковых ветвей.

Однолетки могут быть вообще без ветвления, особенно слаборослые подвои, а так же многие сорта слив и черешни. На двулетних саженцах должно быть три боковые ветви длинной 30 — 40 см.

При покупке надо выбирать саженцы с хорошо развитой корневой системой.

Корневая система. Самое пристальное внимание надо обратить на состояние корневой системы. Следует выбирать посадочный материал с хорошо развитой, мочковатой корневой системой. Длинна корней должна быть не меньше 25 — 30 см, они не должны быть сухими и иметь механические повреждения.

Выбирайте и покупайте только молодые саженцы, имеющие здоровый вид. Без трещин на коре и без грибковых инфекций, с хорошо развитыми корнями. Лучше покупать районированные сорта, которые продаются в местных питомниках. Такие растения быстро приживутся и будут дольше плодоносить.

Саженцы с закрытой корневой системой. В продажу в последние годы стали часто поступать саженцы с закрытой корневой системой — в контейнерах или мешковине. Выбрать растение с хорошими корнями в таком случае довольно сложно.

Такие саженцы, как впрочем, и другой посадочный материал лучше покупать в сертифицированных питомниках или специализированных магазинах, где продается сертифицированный товар и к кому можно обратиться с претензией.

При выборе саженцев в контейнерах, трудно оценить состояние корней.

Если будете приобретать растение в контейнере, учитывайте, что их обычно выращивают в теплице и высаживать на участке их можно весной, когда минует угроза заморозков или ранней осенью.

Какие бывают болезни саженцев.

Иногда саженцы семечковых и косточковых пород бывают поражены корневым раком, или зобоватостью корней, вызываемыми бактериями. Бактерии выделяют токсины, вызывающие активное давление клеток, в результате которого на корнях и корневой шейке образуются наросты различной величины, плотной деревянистой консистенции.

Так выглядит рак корней.

Деревца с такими наростами хуже принимаются и часто гибнут, особенно в условиях сухого и жаркого климата. Покупать такие растения нельзя, они не только погибнут сами, но и заразят почву.

Когда выбираете посадочный материал, обращайте внимание на кору растений. Иногда кора побегов, особенно у груши, из — за сильного поражения паршой растрескивается и сморщивается, что ослабляет растения.

Типичные симптомы заболевания появляются на листьях (округлые черно — оливковые пятна), которые к моменту реализации, как правило удаляют. При покупке саженцев важно обращать внимание на засохшие однолетние побеги, причиной чего могли быть монилиальный ожог или сильное развитие кластероспориоза на косточковых породах.

Молодые саженцы косточковых пород подвержены вертициллезному усыханию, при котором на поперечном срезе пораженной ветви хорошо заметно сплошное или прерывистое потемнение сосудов сердцевины. Лечение таких пораженных деревьев практически не возможно, через несколько лет они погибают.

Из питомников южной зоны могут поступать саженцы груши пораженные буроватостью листьев, или энтомоспориозом (на листьях мелкие бурые некрозы, побеги змеевидно изгибаются и плохо развиваются).

Как выбирать саженцы смородины и крыжовника

Саженец крыжовника

Выбирать посадочный материал крыжовника и смородины надо так же тщательно, как и саженцы плодовых деревьев. Покупать следует молодые растения, т. к. они хорошо приживаются и лучше растут.

Прежде всего осмотрите корневую систему, она должна быть разветвленной, здоровой, имеющей много мелких корешков и длину 20 — 25 см. Надземная часть должна иметь одну — две ветви длиной от 30 до 40 см, с гладкой без трещин корой и живыми, здоровыми почками.

Так как смородина при наличии полива легко приживается, ее продают с набухшими, распустившимися почками. Выбирая саженец вы должны убедиться, что почки нормально вытянутые, а не шарообразные (как при поражении смородинным почковым клещом — переносчиком вируса махровости), что возле почек и в трещинах коры нет яиц и личинок побеговой крыжовниковой и красносмородинной тлей, а так же щитовок (щитки серые, грушевидной формы, 3 — 4 мм, легко снимаются).

Древесина на срезе должна быть светлой, без следов повреждения гусеницами стеклянниц (ходы — червоточины) или вертициллезом.

Как выбрать саженцы малины

Не стоит выбирать для покупки большие кусты малины с большим количеством побегов. Такие кусты стоят дорого, а приживаются плохо. Лучше приобретайте кустики с двумя — тремя вызревшими побегами средней толщины.

Внимательно осмотрите корни, они должны быть хорошо развитыми, без признаков рака (деревянистые наросты на корнях и корневой шейке), без шелушения и некрозов кору. На корнях не должно быть признаков корневых гнилей на срезе.

Не допускается пребывание корней саженцев малины на солнце, особенно в жаркую погоду. Корневая система малины гибнет в таких условиях в течении нескольких часов!

Перед посадкой побег малины обрезают оставляя 30 см.

Корни малины обязательно надо прикрывать мокрой тряпкой, а при первой же возможности прикапывать. Однако долгое пребывание мокрых корней в полиэтиленовых пакетах может быть так же губительным для них.

Перед посадкой стебли малины обрезают оставляя 30 — 35 см. Поэтому нет смысла выбирать высокие саженцы.

Нельзя покупать саженцы которые имеют признаки поражения грибными болезнями: дидимеллы, или пурпурная пятнистость, когда на побегах имеются красно — фиолетовые расплывчатые пятна. Они располагаются главным образом около места прикрепления листьев, а на побегах второго года жизни — растрескивание коры и серые пятна или поражение септориозом (серые, расплывчатые, малозаметные пятна, с черными точками — пикнидами, шелушение коры), или признаков антракноза (сероватые с пурпурным окаймлением язвы).

Если на листьях и молодых побегах плодовых и ягодных культур увидите серовато — белый налет (это признаки мучнистой росы), такие саженцы также не следует приобретать.

Как выбирать саженцы плодовых деревьев и ягодных кустов

Как выбирать саженцы

Выбор здорового саженца во многом определяет будущий успех в выращивании плодового дерева и ягодного куста. «От худого семени не жди доброго племени», — гласит народная мудрость. В маленьком деревце изначально заложены все качества взрослого растения: быстрота роста, устойчивость к болезням и неблагоприятным условиям, урожайность, внешний вид и вкус плодов, долговечность дерева и другие его особенности. (Обсуждаем проблему выбора саженца на форуме )

Здоровый саженец должен соответствовать следующим требованиям:

Приобретаемый саженец должен быть районированным ,

Покупать саженцы лучше в специальных питомниках, а не вдоль дорог и на рынках, чтобы не было сомнений в сорте.

Корни здорового саженца должны быть свежими, неподсушенными, неподмороженными, желательно не короче 30 см. Чем больше длинных и разветвленных корней, тем лучше приживется дерево.

На разрезе корни должны иметь белый цвет (если цвет среза бурый — корень подмерз или засох).

При выборе саженца нужно внимательно осмотреть корни, нет ли на них вздутий и наростов, что свидетельствует о корневом раке саженца.

Штамб (ствол) саженца должен быть прямой, без ран и повреждений коры.

Приобретенные саженцы нужно хранить в защищенном от солнца и ветра месте, чтобы корни не пересыхали и не обветривались.

Листья лучше сразу аккуратно (не повреждая пазушной почки) оборвать, чтобы предотвратить испарение влаги.

При транспортировке саженцы с открытой корневой системой необходимо уложить так, чтобы они не получили механических повреждений (в результате трения) и не сломались.

Корни можно переложить влажным мхом или мешковиной и обернуть все в несколько слоев бумаги.

Если саженцы не могут быть сразу высажены на постоянное место, их можно временно прикопать на любой грядке.

Если корни саженца все-таки подсохли, их можно на сутки опустить в ведро с водой.

Если подсушена даже надземная часть деревца (кора ветвей и штамба сморщенная), в воду на 1-2 суток погружают саженец целиком, пока кора не приобретет нормальный вид (кора гладкая, блестящая).

Некоторые опытные садоводы рекомендуют концы всех самых толстых корней подрезать так, чтобы плоскость среза была направлена к дну посадочной ямы. Делать это нужно острым садовым ножом, т. к. срез от секатора менее выражен и слегка сминает ткани. В местах срезов образуются новые ткани — каллюс, на котором, в свою очередь, появляются новые корешки. Если место среза измочалено и смято при неправильной обрезке, на таких корнях каллюс не образуется и они загнивают.

Меньше хлопот со сроками посадки и приживаемостью доставляют саженцы с закрытой корневой системой, т. е. которые продаются растущими в некой емкости. Они несколько дороже, зато успех при их посадке практически стопроцентный. Некоторые недобросовестные продавцы предлагают саженцы с якобы закрытой корневой системой, высадив их в горшки незадолго до вашего прихода. Проверить, сколько времени растение провело в земле, можно аккуратно взяв за нижнюю часть стволика (у самой поверхности земли) и приподняв его. Если саженец поднимается без нарушения земляного кома вместе с горшком, значит он обитает там уже долгое время (нередко корни давно растущего в ограниченной емкости растения «вылезают» сквозь дренажные отверстия на дне). Только что прикопанный саженец не держится за почву так крепко и легко выскользнет из земли. Растения с закрытой корневой системой высаживают аккуратно, не нарушая земляного кома.

Если осенью сроки посадки были пропущены, необходимо прикопать саженцы на зиму. Для этого на самом высоком месте участка (где не застаивается вода и не будет скапливаться холодный воздух) выкапывают канавку (см. рисунок). Северную стенку канавы делают более отвесной высотой 50-60 см, почти вертикальной, южную — пологой. Саженцы укладывают в канавку кроной к югу (чтобы не было солнечных ожогов), присыпают корни рыхлой землей или песком, основательно поливают для уплотнения почвы, при необходимости, добавляют еще земли. При наступлении морозов вс растение присыпают землей, оставив торчать лишь кончики веток саженца. Для защиты от мышей всё укрывают лапником. Весной прикопанные саженцы высаживают в подготовленные ямы пока не распустились почки.

Как правильно посадить дерево или куст?

Правила удачного сада

Саженцы плодовых деревьев когда лучше сажать весной или осенью чем подкормить

Пересадка для растения — травматическая операция, которую лучше производить в период естественного покоя, тогда она происходит практически «под наркозом». Особенно это относится к саженцам с оголенными корнями.

Большинство плодовых деревьев лучше высаживать на постоянное место после завершения вегетационных процессов — осенью . Ориентировочно, это месяц до промерзания верхнего слоя почвы. Некоторые деревья лучше сажать весной. Давайте подробнее поговорим о сроках высадки саженцев плодовых деревьев, как удобрять и правильно за ними ухаживать.

• Как выбрать саженец для посадки в Подмосковье и других регионах
  • Выбираем саженец в контейнере
  • Как не ошибиться
• Правила посадки саженца на садовом участке в разное время года?
  • Подготовительные мероприятия
  • Подготовки посадочной ямы
  • Корневая шейка — это где?
• Заключение

Когда лучше сажать плодовые деревья — весной или осенью?

Определить, что дерево готово к пересадке, очень просто. Основной критерий — дерево сбросило половину листьев . Им руководствуются при посадке зимостойких сортов груш и яблонь, а также всех ягодных кустов.

Корни кустов и деревьев не имеют периода покоя, продолжают расти и зимой. Оптимальная температура для укоренения +4оС и выше. Учитывая, что земля промерзает не так скоро, рост корней продолжается почти без зимнего перерыва.

Сорта яблонь и груш с недостаточной морозоустойчивостью, а также все косточковые (вишню, черешню, сливу, абрикос и персик), лучше высаживать весной. Причем, необходимо это сделать как можно раньше — пока еще не ушла влага и не распустились почки.

Посадка саженцев плодовых деревьев весной

В любом случае, посадочные ямы готовят заранее — для весенней посадки, например, с осени (август — сентябрь). Крайний минимальный срок для подготовки ям — 2 недели .

Как выбрать саженец для посадки в Подмосковье и других регионах

Чтобы не выбросить деньги на ветер и вырастить действительно урожайное фруктовое дерево, к выбору саженца следует подойти с пониманием и ответственно.

Выбираем саженец с открытой корневой системой

Саженцы плодовых деревьев лучше всего приобретать в питомнике

Прежде всего, Сорт должен быть районированным .

Чтобы повысить вероятность покупки желаемого сорта, Приобретайте их в специализированном питомнике , а не «с рук» у дороги.

Корни должны быть не короче 25 сантиметров , свежие и неповрежденные. Чем больше разветвленных тонких корешков, тем выше вероятность успеха.

На корнях не должно быть никаких наростов — это симптом корневого рака. Срез корня должен быть белым.

Внимательно Осмотрите ствол на предмет повреждений коры.

При покупке саженца с листьями, аккуратно оборвите их — саженец не будет терять влагу.

Корни оберните влажной мешковиной или газетами в несколько слоев. Если саженец таки подсох, погружаете его в воду на сутки-двое, пока кора не вернет себе свежий вид.

Можно перед самой посадкой обработать корни стимуляторами (Корневин или Гетероауксин) по инструкции.

Особенно проследите, чтобы корни не были измочалены. Эти участки наверняка загниют — их необходимо аккуратно удалить до здоровой части.

Выбираем саженец в контейнере

Такой посадочный материал дороже. Если его правильно выбрать, можно высаживать в любое удобное для вас время. Приживаемость гарантирована…

Как не ошибиться

Проще всего проверить, как давно растет деревце в посудине, — аккуратно поднять растение за прикорневую часть. Если земляной ком вынимается вместе с корнями, нужно покупать — саженец «живет» в контейнере долго.

Саженцы плодовых деревьев выращенные в контейнере

Дополнительно поможет вам убедиться в правильности выбора Корешок, проросший через отверстие в донышке контейнера .

Выбирая контейнерный саженец, из двух — берите более молодой по возрасту. Его корни наверняка не обрезаны перед посадкой в горшок для продажи.

Дерево устанавливают в подготовленную посадочную яму, не нарушая целостность кома земли. Поливают и засыпают подготовленной почвосмесью без заглубления саженца.

Правила посадки саженца на садовом участке в разное время года?

Выбор места для посадки плодового дерева — его производят раз и навсегда, от этого выбора зависит успех или разочарование. Если место окажется непригодным для плодового дерева, через несколько лет исправить ошибку уже будет невозможно.

Выбираете для посадки солнечное место, защищенное от ветра . Близкое расположение грунтовых вод недопустимо — дерево может успешно развиваться лет 5-7, а когда его корни достигнут водоносного пласта — оно погибнет от загнивания. В таком возрасте пересадить дерево уже невероятно сложно.

Подготовительные мероприятия

Даже выбор почвы не столь критическое условие для посадки плодового дерева. Путем улучшения структуры грунта и правильных подкормок практически любой участок пригоден для садоводства.

Подготовки посадочной ямы

Даже в случае плодородного чернозема, Необходимо посадку дерева начать с подготовки посадочной ямы . Ее необходимо выкопать хотя-бы за месяц до посадки саженца. За это время вскопанная земля успеет слежаться. Это фактор необычайной важности — не возникнет проблем с правильным заглублением корневой шейки саженца.

Корневая шейка — это где?

Определяем глубину посадки саженца

Нелишним будет уточнить, что такое эта “корневая шейка”. Часто, неопытные садоводы за корневую шейку принимают место прививки, и в результате заглубляют саженец на лишних 10 сантиметров. На самом деле, Это участок, где ствол переходит в корень . На этом месте темная окраска корня переходит в более светлую кору штамба.

Самая распространенная ошибка — посадка в свежую яму. Собственно говоря, не в самой яме дело. Пока земля не просядет, очень сложно правильно заглубить корневую шейку саженца. Известно, что что ее нельзя ни заглублять, ни оголять — развиваться дерево нормально не сможет в обоих случаях.

После посадки саженец не должен испытывать недостаток питательных веществ, хотя-бы до тех пор, пока не приживется. На этом этапе очень часто из лучших побуждений садоводы “перекармливают” саженцы удобрениями.

Особо опасно для молодых растений добавлять в яму свежую органику и слишком большое количество минеральных удобрений . Эти две крайности действуют одинаково угнетающе на почвенные микроорганизмы, а именно они помогают корням саженца усваивать питательные вещества из почвы и воздуха.

Для кондиционного саженца 1-2 летнего возраста необходимо Выкопать яму размером примерно 80х80 сантиметров и такой же глубины. В процессе копания ямы верхний более плодородный слой складываете отдельно от нижнего. Все камни и корни многолетних сорняков убираете. Дно ямы необходимо перекопать на штык лопаты.

На дно ямы для улучшения водного баланса желательно Насыпать прошлогодних листьев, домового мусора, древесной золы . Это будет не только хороший дренаж, но и отличная дополнительная подкормка дереву.

В яму добавляете 2 ведра компоста или перегноя , причем поступают следующим образом.

Одно ведро смешивают с более плодородной землей верхнего слоя и насыпают на дно ямы. На этот холмик устанавливаете саженец, Расправляете его корни и засыпаете вторую часть компоста непосредственно на корни. При этом потряхиваете саженец, чтобы не оставалось воздушных пустот, не заполненных почвой.

Хорошо поливаю Т (минимум, 2 ведра воды).

Яму засыпают доверху . Для этого используют только верхний плодородный слой.

Из нижнего слоя земли Образуют корневую лунку вокруг приствольного круга.

Поливают еще раз в образованную лунку и Засыпают ее мульчей (торф, прелые опилки, листва, щепа), это не только сохранит воду, но и не даст образоваться плотной корке.

При посадке корневую шейку лучше заглубить недостаточно. Этот вариант легко исправить, подсыпав земли в приствольный круг.

Схема посадки фруктовых деревьев и кустарников

Плотность посадки деревьев зависит не только от вида, но и от :

• Типа корневого подвоя саженца,
• Способа дальнейшей формировки,
• Особенностей планировки участка.

Самая распространенная ошибка начинающих садоводов, слишком плотная посадка . Очень тяжело в прутиках саженцев-однолеток разглядеть деревья минимум 2,5 метровой высоты через 10 лет. Рекомендуемая схема посадки кустарников и деревьев приведена ниже.

План посадок плодово-ягодных деревьев на даче

Саженцы яблонь и груш на сильнорослых подвоях располагают на расстоянии 5 метров, среднерослых — 3.5-4 метров, карликовых — 2,5-3 метра . Колоновидные формы можно высаживать даже через 0,5 метра в ряду.

Не меньшее расстояние следует закладывать при посадке саженцев около дома, особенно это относится к высокорослым формам плодовых, а особенно Внимательно отнеситесь к месту расположения грецкого ореха — со временем это будет 10-метровое раскидистое дерево.

Чтобы рационально использовать площадь между саженцами, посадите пока между рядами кусты смородины (через 10 лет ее все равно придется выкорчевать — куст состарится) или садовую землянику.

Уход за только что посаженным деревом в весенне-осенний период

После посадки молодого деревца кроме того что нужно подкормить саженец, за ним должен быть надлежащий последующий уход. Первое время после посадки больше всего саженцы нуждаются в поливе. Среди опытных садоводов старой школы есть мнение, что саженцы нуждаются в поливах в течение 2 лет, даже если прижились они успешно. Поливать нужно даже посаженные осенью деревья до самых морозов . Только тогда дерево вырастет крепким и здоровым.

Как ни велико желание попробовать урожай с молодого дерева, первые цветы необходимо удалить. Особенно это относится к первому году после посадки, иначе дерево отдаст все силы на первые несколько плодов, а корневую систему и развитую крону отрастить не сможет.

Кроме поливов молодое дерево требует профилактических мероприятий для защиты от вредителей и грибковых болезней . Не обходите их вниманием во время каждой обработки сада. Потеря ветвей и листьев от нашествия вредителей или какой-либо болезни может оказаться критической для молодого дерева.

Подготовка молодых деревьев к зиме включает:

• Мульчирование приствольного круга,
• Побелка штамба для профилактики солнечных и морозных зимних ожогов,
• Защиты от грызунов и зайцев.

Защита молодых деревьев от грызунов и зайцев

Мульчирующий слой обязательно должен укрывать приствольный круг не только в летний период для сохранения влаги в зоне корней. Особенно необходима мульча в осенне-зимний период. Даже в условиях Средней полосы и Подмосковья, корни саженца дерева или кустарника могут пострадать от вымерзания , особенно если снеговой покров незначительный.

Удобрения и подкормка для плодового дерева

Хорошо заправленная посадочная яма обеспечивает питание посаженного деревца в течение 2 лет. Практически, оно нуждается только в поливах.

Подкормки сада проводятся по устоявшемуся правилу :

Весной — азотные и органические удобрения,

Осенью — калийные и фосфорные.

Внесение удобрений обычно производят в приствольные круги рано весной (1) или осенью (2).

В прикорневую зону удобрения вносят из расчета на 1 сотку сада :

• Органические 300-500 кг (раз в 2-3 года),
• Неорганические N:P:K в пропорциях 1,5:1:0,6 (в перерасчете на кг химически чистого вещества).

Удобрять плодовые деревья следует весной и осенью

Кроме корневых подкормок садоводы часто практикуют листовые. Используют при этом, так называемые, “баковые смеси” — совместные растворы химических препаратов, например, против вредителей и комплекс листовых подкормок.

Листовые подкормки, в отличие от корневых, оказывают действие практически мгновенно. Через поверхность листьев они впитываются садовым растением уже через 4 часа. Особенно активно этот процесс протекает на нижней стороне листа.

Еще один “плюс” такой обработки — расход удобрений минимальный. Например, для азотных подкормок готовят раствор 1 столовая ложка селитры на 1 ведро воды.

Единственное неудобство, нельзя обрабатывать непосредственно перед дождем.

Еще один важный момент, любыми удобрениями сад лучше “недокормить”…

Заключение

Оптимальный срок посадки плодовых деревьев зависит от множества факторов:

• От климатических условий вашего региона.
• От зимостойкости саженца.
• От типа саженца — контейнерный или с “голым корнем”.

Чтобы не запутаться, у садоводов Украины есть старинное правило, которое тем более обязательно для более холодных регионов — все косточковые садят весной, семечковые — осенью.

Какие саженцы лучше — привозные или местные?

Плодовые и ягодные саженцы нужно брать только местного производства! Специалисты не единожды доказали, что посадочный материал, привезённый к нам из более тёплых регионов, в лучшем случае проживёт совсем недолго, а в худшем — заразит все окрестности очередной опасной болезнью плодовых. Причём эта участь не минует даже материал от добросовестных производителей, которые выращивали не «свои», а «наши» сорта.

Обязательны ли горшки?

Для осенней посадки посадочный материал плодовых отнюдь не обязательно должен быть с закрытой корневой системой. Мало того, в это время специалисты даже предпочитают плодовые и ягодные саженцы с открытыми корнями, так как это позволяет как следует рассмотреть подземную часть растений и выбрать экземпляры с пышной, разветвлённой и здоровой корневой системой.

Сколько лет должно быть растениям?

Несмотря на задержавшуюся среди наших дачников моду на взрослые саженцы, оптимальный возраст плодовых деревьев для посадки — 1-2 года. То же самое относится ко всем ягодным кустарникам, кроме малины и ежевики — они бывают только однолетками.

Что такое подвой?

Обычно плодовые деревца состоят из двух сросшихся частей. Корни и основание стволика у них принадлежат подвою, а вся крона — это заявленный при продаже сорт.

От подвоя может зависеть очень многое: сила роста дерева, его долговечность и даже устойчивость к некоторым болезням. Разнообразие подвойных растений — отдельная тема. Если не вдаваться в неё, то яблони в наше время в большинстве случаев есть смысл брать на среднерослых подвоях — такие деревья менее капризны и более зимостойки по сравнению с карликовыми. Нормальная вишня может быть привитой на вишнёвом сеянце или клоновом подвое. А вот вишня на так называемой антипке для средней полосы не годится. Самые долговечные среднерусские груши получаются на семенных подвоях: на айве или рябине грушевое дерево проживёт совсем недолго.

Фото: Из личного архива/ Елена Поплева

На что смотреть, выбирая саженцы?

Обращайте внимание на растения, выглядящие бодрячком, с упругой корой, несморщенными почками и пышной, разветвлённой корневой системой. Стволик и основные ветки не должны быть сухими, травмированными, ободранными или сломанными. При этом высота надземной части не имеет прин-ципиального значения: плодовые саженцы высотой в 1 м, а ягодные в 40 см — уже вариант нормы.

Признаки нездоровья

Как вычислить скрытые инфекции у плодовых?

Выбирая саженец, всегда придирчиво осматривайте стволик со всех сторон. Язвочки, трещинки или как будто просверленные дырки на стволе, капли застывшей смолы — веский повод отказаться от покупки. Кора должна быть окрашена равномерно, без пятен. Можно протереть стволик влажной салфеткой — если он останется однотонным, то всё хорошо.

Здоровая кора выглядит так. Фото: Из личного архива/ Елена Поплева

Со стволика переведите взгляд на крону. Увидев усыхающие и изогнутые кончики веток, откажитесь от покупки.

Листья у растений с открытой корневой системой могут быть слегка подвядшими — это не криминал. Но они ни в коем случае не должны быть потемневшими и скрученными.

Круглые образования на корнях нормальны для облепихи. А вот вздутия на корнях яблони или груши должны заставить присмотреться к ним внимательнее. Если шишка обнаружилась на тонком боковом корешке яблони или груши, то её можно срезать, уничтожить, а саженец спокойно сажать в саду. Но не берите растения с объёмными образованиями вблизи корневой шейки.

Что подозрительного бывает у крыжовника и смородины?

Не стоит покупать саженцы с мучнистым налётом на листьях (см. фото), с уродливо искривлёнными макушками — это говорит о заболевании мучнистой росой. Если вы видите, что верхушки были срезаны и после этого успели разветвиться, это указывает на ту же самую проблему. Листья, густо покрытые пятнами, — тоже плохой признак.

Мучнистая роса на смородине. Фото: Из личного архива/ Елена Поплева

Самой фатальной покупкой будет чёрная смородина со странно вытянутыми по вертикали листьями готических очертаний. В таких случаях можно подозревать заражение махровостью, которая вообще не лечится.

Сухие ветки у смородины или крыжовника могут указывать на заражение стеклянницей. Бывает, что в кусте имеется заляпанный землёй пенёк, по виду которого невозможно понять, сухой он или нет. Попросите продавца подрезать его. Если открылась тёмная сердцевина — не берите этот саженец.

Многим покупателям саженцы крыжовника кажутся слишком низкими, а кора красной смородины — подозрительно шелушащейся. Но и то и другое — нормальное явление.

Лохматая кора - норма для красной смородины. Фото: Из личного архива/ Елена Поплева

Не нужна мне малина?

Выбирая посадочный материал, не берите саженцы с пурпурными пятнами на стебле, трещинами или шелушением коры (такие растения больны дидимеллой). Шишки-вздутия на стволе говорят о заселённости вредителем — стеблевой галлицей, а на корнях или в прикорневой части стебля — о корневом раке. Любой из этих признаков — веская причина отказаться от покупки.

Малина со стеблевой галлицей. Фото: Из личного архива/ Наталья Белявская

Ежегодно весной и осенью перед многими садоводами встает проблема выбора саженцев. Кому-то хочется обновить посадки, попробовать новый сорт, а кто-то приобрел землю и закладывает свой первый сад. Соответствие сорта заявленному на этикетке останется на совести продавца, а вот качество саженцев мы будем определять сами на глаз. На что следует обратить внимание?

Наиболее популярны и доступны саженцы с открытой корневой системой . В этом случае вы сможете увидеть состояние корней. У саженцев с закрытыми корнями осмотрите почву и дно горшка, чтобы понять, выросло растение в этом контейнере или его туда пересадили перед продажей. У корнесобственных

Растений корневая система обычно заполняет объем контейнера. Также нужно обратить внимание на штамб и побеги, кору. Следует представлять, каким требованиям должны отвечать хорошие саженцы.

Саженцы плодовых культур

В зависимости от возраста, силы развития, а также качества корневой системы, ствола и кроны посадочный материал плодовых культур делят на 2 товарных сорта - первый и второй.

К первому сорту относят саженцы с хорошо развитой корневой системой, имеющей не менее 5 основных разветвлений, равномерно направленных в разные стороны, без механических и иных повреждений; у двулетних - длиной не менее 30 см, у однолетних - 25 см.

Штамб саженца должен быть здоровым, прямым, с незначительным изгибом, не мешающим нормальной посадке, полностью или частично заросшими ранками от обрезок. Допускаются легкие поверхностные повреждения коры, не затрагивающие слои луба. Толщина штамба (на 5 см выше прививки) у саженцев в центральной и северной зонах, а также в Сибири и на Дальнем Востоке должна быть не менее 1,5-1,8 см, на юге - 2 см, а у слаборослых и однолетних - 1-1,8 см. Высота штамба: в южной, средней и северной зонах у сильнорослых груши и яблони - 60-80 см, у слаборослых саженцев яблони - 40-50 см, у груши - 50-60 см, у абрикоса и черешни - 60-70 см, у вишни - 40-60 см, у сливы - 50-60 см.

Предполагается, что крона саженцев хорошо сформирована, состоит из развитого побега продолжения и не менее 5 здоровых, правильно размещенных основных побегов (при разреженно-ярусной и безъярусной кроне 2 побега запасные) длиной не менее 60 см на юге и 50 см в средней зоне. На Урале и в Сибири, а также у карликовых растений на юге боковые побеги могут быть несколько короче, но не меньше 40 см. В кроне допускаются конкуренты - побеги с острыми углами отхождения (менее 40°), расположенные выше основных побегов кроны.

Показатели длины корней и побегов для саженцев в северных регионах обычно меньше, чем для юга и средней полосы страны.

К саженцам плодовых культур второго сорта предъявляют несколько пониженные требования: уменьшение числа корней до 3, а их длины - на 5 см, небольшое искривление штамбов, единичные свежие ранки от вырезанных побегов, уменьшение числа основных веток кроны на 1 побег (кроме кустовидной вишни), а их длины - на 10 см. Допускается также отсутствие в кроне проводника при наличии не менее 4 основных побегов, из которых верхний может быть использован для выведения нового побега продолжения.

Для саженцев плодовых культур допускается незначительное заражение мучнистой росой, паршой, ржавчиной, пятнистостями листьев - не более 2-5%. Ни в коем случае не должно быть признаков вирусных заболеваний, а также бактериального ожога, монилиоза (монилиального ожога), млечного блеска.

Саженцы ягодных культур

Саженцы крыжовника - это чистосортные растения, полученные из отводков или черенков растений не старше 8 лет. Их корневая система состоит из 4 скелетных одревесневших корней длиной не менее 25 см с потемневшей корой и хорошо развитой мочкой, а наземная часть - из 3 основных ветвей длиной более 30 см с обрезанными концами, не пораженными сферотекой (настоящей мучнистой росой). Саженцы второго сорта отличаются лишь уменьшением числа основных корней до 3 штук и их длины - до 20 см, а скелетных веток - до 2 штук при длине более 25 см.

Чистосортные саженцы черной смородины первого сорта - одно- и двулетние, красной и белой - двулетние выращивают из черенков и отводков растений не старше 6 лет, не зараженных почковым клещом и махровостью. Корневая система саженцев должна состоять из 5 скелетных корней длиной не менее 20 см с потемневшей корой и хорошо развитой мочкой. Наземная часть состоит из 2 ветвей и более, идущих снизу от основания куста, длиной не менее 40 см. К саженцам второго сорта требования предъявляют в целом аналогичные, но допускается уменьшение числа скелетных корней до 3, их длины - до 15 см и числа основных веток - до 2 при длине более 30 см.

Саженцы малины должны быть неподсохшие, без механических повреждений, иметь не менее 3 корней длиной не менее 15 см (первый сорт) или 10 см (второй сорт). Надземная часть саженцев состоит из одного побега. Диаметр основания побегов - 1 см (первый сорт) или 0,8 см (второй сорт). У саженцев с закрытой корневой системой, а также для зоны Сибири этот показатель соответственно по сортам 0,8 см или 0,6 см. Длина необрезанного побега у первосортных саженцев малины должна быть не менее 50 см, у второго сорта - 40 см (для зоны Сибири - не менее 25 см). Не допускается зараженность вирусами и фитоплазмой израстания, а также заселенность вредителями (галлицами, почковой молью, стеклянницей и стеблевой мухой).

Если побывать в питомнике в момент реализации саженцев плодовых культур и поинтересоваться мнением садоводов любителей, то оно выразится в следующем: посадочный материал моложе двухлетнего саженца не следует приобретать. Дело в том, что на саженцы, которые старше двух лет, всегда есть спрос, а на саженцы моложе - никогда.
Почему сложилось такое мнение у садоводов-любителей?
Такое мнение результат того, что деревья начинают плодоносить не на следующий сезон после посадки, а в лучшем случае через пару лет. Вот дачники и стараются сэкономить безурожайные годы, покупая более взрослый посадочный материал.

Питомники обычно не выпускают посадочный материал старше двух лет. Иногда, правда, бывают случаи, когда двухлетки ввиду их низкого качества оставляют еще на один год для доращивания, тогда можно заполучить и трехлетку, но это бывает редко.
Наконец, существуют питомники, которые выращивают посадочный материал декоративных и плодовых культур для озеленения городов и сел. В них возраст саженцев достигает пяти лет и более.
Рассматривая возраст саженцев груши, яблони, сливы и вишни, первым делом надо рассмотреть причины, которые влияют на высокую приживаемость их в саду. Основной фактор приживаемости- состояние корневой системы деревца. Чем она больше, тем саженец скорее приживется, тем энергичней и сильней начнут после посадки развиваться побеги, тем меньше потребуется времени на его приживаемость.
Сравним корни однолетнего и двухлетнего деревца. Из одного рядка в питомнике выкапывается одним и тем же выкопочным устройством два саженца: однолетка и двухлетка. Корни у обоих одинаковы, но у двухлетки больше надземная часть. А значит у двухлетки больше и листовых почек, которые требуют для своего роста и развития больше разных питательных веществ. Понятно, что корни однолетнего саженца каждую свою такую почку снабжают питательными веществами лучше, чем двухлетний саженец (не говоря уже о более взрослых растениях).
Таким образом получается, что лучше будут приживаться однолетние растения, а вовсе не двухлетние.
Однолетние деревца сливы и вишни в этом возрасте достаточно хорошо ветвятся, а это позволяет легко сформировать у такой однолетки нужную крону. Производственные опыты говорят, что косточковые культуры, к которым принадлежат вишня и слива, дают лучшие результаты в отношении приживаемости в возрасте одного года, нежели в двух. Тот же эффект мы видим и в садах любителей, только куда в большей степени. Высаженные однолетние саженцы имеют меньший выпад и лучше развиваются, чем более взрослые деревца.

Теперь о груше и яблоне. Здесь сложность состоит лишь в одном: питомники, когда выпускают двухлетку, формируют определенную форму её кроны. Начинающему садоводу сложно сделать то же формирование и поэтому желание садовода-любителя купить двухлетний саженец кажется понятным и оправданным.
Но те дачники, которые могут сами сформировать крону саженца, без сомнений должны приобретать однолетнее деревце, тем более что в каждом питомнике стараются иметь однолетние саженцы скороплодных сортов, которые в саду не дают сколько-нибудь заметной разницы в сроках плодоношения. В этом отношении особенно ценен сорт Мельба.