На второй год после посадки. Крыжовник осенью – посадка и уход в саду, обрезка крыжовника осенью и пересадка, когда пересаживать и чем подкормить крыжовника осенью. Крокусы – уход и посадка в осеннее время

Цветок мальва имеет свои особенности выращивания, так как цветение приходит лишь на второй год после посадки растения. В первый год появляются только ростки и набор листьев. Однако при посеве в первых месяцах зимы, существует вероятность цветения уже на первый год.

Семена растения имеют свойство хранить всхожесть до 2,5-3 лет. Но более качественный посев будет с теми семенами, которые лежат на сохранении уже полтора-два года.

По внешнему виду они весьма крупные, благодаря чему их посев возможен сразу на нужном месте, без необходимости дальнейшей пересадки. Важно лишь сохранять между растениями расстояния. Если пересадка будет осуществляться - 50 см друг от друга, если место уже постоянное - на расстоянии не менее 60 см и только в осенний период.


Однако рекомендуется все же ее избежать, так как корень мальвы достаточно длинный и существует угроза его повреждения (лучше при выкапывании взять больше земли, чем случайно повредить корень). К тому же, в дополнение к этому, пересадку выдерживают только молодые растения.

Выращивание мальвы, как правило, не приносят хлопот. Она является растением с признаками самосева, то есть по истечению определенного срока, семена ее осыпаются вокруг и далее могут цвести без соответствующего ухода.

Посадка мальвы практически не отличается никакими особенностями. Происходит все стандартно - посев самих семян в грунт, либо же получение рассады растения. В таком случае, при обычном посеве, пересаживать мальву нужно к маю-июлю. При рассаде - к концу лета.

В итоговом варианте расстояние между растениями мальвы не должно быть менее 60 сантиметров, иногда даже больше. На 10 дней появляются маленькие ростки, которых практически не видно, что добавляет необходимость прополки и освобождения участка от сорняков. Растение выгоднее всего смотрится возле заборов и изгородей, да и пользы от этого немало - спасение от ветреной погоды.

Размножение мальвы

Размножение происходит несколькими способами, в частности - семенами или черенками, что, однако, реже. Последним методом пользуются гибридные сорта растения.

Почва у цветка должна быть удобренной и влажной, взрыхленной и хорошо освещенной солнцем. Особенностей в уходе у нее как таковых нет - важно лишь придерживаться основных норм, таких как прополка, регулярные удобрения, обильное поливание.

Но, очень важно соблюдать правильную пропорцию при поливе, так как растение не терпит переувлажнения. В дождливой среде быстро сгниет, поэтому лучше перенести в теплицу.

Мальва - растение с обильным цветением, не менее, также, красивым. Если придерживаться всех норм ухода, то в итоге можно будет любоваться множеством цветков - нередко до полутора сотен - на длительном промежутке времени.

Растение двухлетнее, поэтому при долгом цветении образует в итоге семена и отсыхает. Если садоводы хотят продлить жизненный срок мальвы, то удаляют цветки на определенном этапе, чтобы не истощить растение.

В случае, если почва с саженцем достаточно плодородная - подкормка требуется в умеренных количествах. И, соответственно, при низком уровне качества земли, удобрения должны быть добавлены в обязательном порядке.

Листья мальвы в особенно холодную зиму могут замерзнуть. Поэтому лучше обезопасить растение с осени. Производят весьма несложную операцию - осыпание ветками, разного вида листьями, созревшим перегноем, чтобы уберечь растение от возможного отмерзания. В случае удачного ухода, мальва может изменить свой срок жизни в другую сторону, ближе к многолетникам.

Растение может заболеть неприятной и даже смертельной ржавчиной, поэтому обработка коллоидной серой или специальными средствами из соответствующего магазина, может предупредить проявления болезни. Впрочем, можно себя успокоить также тем, что угроза ржавчины для мальвы небольшая.

Некоторые садоводы обрезают растение для придания композиции местности. Веточки и листья цветка могут быть аккуратно срезаны, только обязательно нужно проследить, чтобы это не повлияло пагубно на дальнейшее развитие. Лучше не проделывать данную операцию с еще не окрепшим растением, а также с заболевшим или приближенном к последним срокам жизни.

В завершение нужно подметить, что минеральные подкормки являются наиболее качественными и прогрессирующими для мальвы. Вносят его с периодичностью в год, что приносит свои плоды в виде красивого цветения.

В первые четыре года после посадки основной задачей является формирование куста винограда и создание благоприятных условий для роста и развития наземной части саженца.

В этот период виноградные кусты должны стать мощными растениями готовыми к плодоношению.

Добиться поставленных задач можно путем обрезки и придания нужной формы. Для средней полосы России лучшей формой является «четырехрукавный вертикальный веер».

Формирование куста винограда в первый год

В первый год после посадки необходимо к осени вырастить на каждом растении по две лозы длиной 1,5-2м, с вызревшими междоузлиями. Добиться этого можно, если своевременно вносить удобрения и поливать.

При этом не стоит забывать о прополке сорняков , рыхлении почвы и защите виноградных кустов от болезней и вредителей.

Также важно уберечь листья в здоровом состоянии, иначе вырастить качественные лозы не получится. Для защиты молодых побегов от поломок, рекомендуется их подвязать к кольям. Подвязывают саженцы не туго и по мере подрастания веревку перевязывают.

На каждом кусте оставляют по три лучших побега, один запасной и два основных. Все остальные побеги при появлении удаляют, а пасынки прищипывают выше 3 листа.

Во второй декаде августа проводят чеканку виноградного куста, обрезают концы у сильнорослых лоз. На слаборазвитых кустах данную операцию не проводят.

За весь вегетационный период проводят восемь поливов, в северных районах шесть. Исключения допускаются в засушливый сезон, чтобы растения не были угнетенными засухой. Последний полив рекомендуется проводить до пятого августа.

Также за весь период проводят три подкормки удобрениями . Первая нужна для усиления роста молодых растений. Используется навозная жижа (1:3) или куриный помет (1:10), после разбавления раствор должен отстояться 12 часов. Удобрения вносят в мае непосредственно в почву.

Если нет возможности использовать органические удобрения , можно прибегнуть к помощи минеральных солей. В десяти литровом ведре растворяют 20г 34%-ой аммиачной селитры, 10г 60%-го хлористого калия и 40г 15%-го суперфосфата. Этот же раствор используют в июне для второй подкормки.

Третья подкормка нужна для хорошего вызревания и замедления активного роста лозы. Проводят её после 20-ых чисел июля. На ведро воды добавляют 10г хлористого натрия и 40г суперфосфата.

В районах с ранними осенними заморозками, необходимо заранее, до понижения температуры хорошо окучить основания молодых лоз до второго нормально развитого глазка включительно. Окучивание необходимо и в последующие годы.

При наступлении заморозков проводят обрезку виноградных кустов, при этом удаляют пасынки, усики, листья и запасную лозу. Оставшиеся основные лозы обрезают на высоте 1м.

После этого проводят обильный полив на зиму, а лозы начинают готовить к зимовке. Для этого их осторожно наклоняют к земле в приготовленные канавки глубиной на штык лопаты, и укрывают на зиму.

Второй год формирования виноградного куста

Во второй половине апреля, в зависимости от температуры воздуха в 2 приема раскрывают лозы винограда. Через 1-2 дня проводят весеннюю обрезку, и оставляют два развитых глазка.

Угловые, самые нижние глазки не считаются, они обычно слабо развиты, и не дадут крепких побегов. Если есть опасения, повреждения морозами, можно оставить 4 глазка.

После начала роста побегов, ненужные отламывают. Задача второго года формирования виноградного куста, вырастить на каждом кусте, по 4 хорошо развитые лозы.

Уход такой же, что и в первый год. Разница только в количестве удобрения. За этот период после посадки, корневая система значительно разрослась, поэтому подкормку увеличивают в два раза. Количество подкормок остается такое же. Осенью при обрезке каждую лозу уменьшают до 1,5м.

Третий год формирования виноградного куста

Весной в первую очередь нужно установить шпалеру для подвязки лоз. После чего открывают виноградные кусты и проводят весеннюю обрезку. Каждую лозу укорачивают до 60-80 см.

Наверху у каждой обрезанной лозы должно остаться по 2 глазка, при этом нижний должен находиться на внешней стороне лозы.

В будущем он понадобиться для формирования сучка замещения. Остальные находящиеся ниже двух оставленных выщипывают.

Задача третьего года выращивания винограда , к осени получить 8 хорошо развитых лоз. Уход остается таким же, как и в прошлый год.

Не забывайте, что вся поросль должна удаляться. При осенней обрезке каждая лоза винограда обрезается до 1,2м, и укрывается на зиму.

Четвертый год выращивания винограда

Клубника является самой популярной ягодой, так как появляется на нашем столе первой среди садовых культур. Но лето быстро проходит, а ягоды хочется всегда, особенно зимой. Селекционеры вывели такие сорта, которые произрастают и дают высокие урожаи вкусных ягод всю зиму. Как осуществляется промышленное выращивание клубники в теплице круглый год? Какие сорта для этого подходят, читайте в статье.

Выращивание клубники

В зависимости от производственных мощностей и экономических возможностей выбирают разные способы выращивания клубники. Большой популярностью пользуется голландская технология. Как это работает? Выращивание клубники промышленным способом осуществляется благодаря непрерывной посадке рассады в течение всего года, независимо от сезона. Через месяц-полтора, когда закончится сбор урожая, растения выбрасывают, на их место высаживают новые.

Для того чтобы плодоношение клубники было скорым, кусты растений получают специальное питание, которое поступает к ним по трубопроводам. Используется капельный метод подачи жидкости.

Следуя данной технологии, растения в теплице можно размещать вертикально в горшочках или горизонтально на стеллажах. Для комфортного произрастания им нужно обеспечить достойное содержание:

• Нормальное освещение. Если его недостаточно, устанавливаются дополнительные источники света. Приблизительный расчет: на шесть метров квадратных площади нужна всего одна лампочка на шестьдесят ватт. Если увеличить световой день до двенадцати-шестнадцати часов, клубника зацветет через десять дней.
• Полив с использованием капельной системы. Он должен осуществляться регулярно и стабильно.
• Оптимальная влажность в теплице – не выше восьмидесяти градусов. Это достигается за счет регулярного верхнего полива. Процедуры прекращаются в период цветения, так как попадание воды на вегетативную часть растений приводит к грибковым заболеваниям.
• Если в теплице нет вентиляционной системы, помещение нужно проветривать. Контроль за уровнем углекислого газа осуществляется специальными датчиками.
• Нужно постоянно поддерживать температурный режим. До начала цветения достаточно восемнадцати - двадцати одного градуса, когда появятся первые цветы – двадцати восьми.
• При необходимости проводится искусственное опыление растений.

Посадку клубники в теплице осуществляют так же, как и в открытом грунте. Посадочным материалом являются саженцы, полученные укоренением усов, и рассада, выращенная из семян. Промышленное выращивание клубники осуществляется рассадой, купленной в специализированных магазинах или питомниках.

Сорта клубники для промышленного выращивания

Существует огромное множество сортов и гибридов клубники. Но для промышленного выращивания в тепличных условиях Дальнего Востока, Сибири и Урала лучше подходят ремонтантные сорта. Для них не нужно создавать искусственное опыление, так как это само опыляемые сорта. Ремонтантная клубника рано созревает, что обеспечивает хороший урожай даже при загущенности кустов.

Эта клубника относится к группе растений с нейтральным световым днем, поэтому в теплице нет необходимости устанавливать дополнительное освещение. Ремонтантных сортов много, некоторые из них представлены ниже.

Эльсанта

Этот сорт клубники пользуется популярностью и выращивается повсеместно в открытом грунте и в теплицах. Ценность заключается в высоком качестве ягод, привлекательном виде. Плоды хорошо транспортируются, долго хранятся без ущерба качеству даже при комнатной температуре.

Это десертный сорт голландской селекции. Ягоды отличаются большими размерами и ярко-красным цветом с блестящей поверхностью. Они имеют форму широкого конуса и изумительный вкус. Недостатком сорта является подверженность грибковым заболеваниям и низкая морозостойкость. Чтобы растения дожили до весны, на зиму их нужно укрывать.

Хоней

Этот сорт клубники отличается высоким урожаем. Если в планах выращивание клубники в промышленных масштабах, Хоней подходит идеально для теплиц и открытого грунта, так как обладает хорошей транспортабельностью. Ягоды этого сорта крупные, с плотной кожицей и темно-красным цветом имеют пикантный вкус с кислинкой и глянцевый блеск на поверхности. Урожай собирают, когда ягоды полностью созреют.

Данный сорт клубники устойчив к заболеваниям. Ему не страшны перепады температур, сильные дожди и морозы, в случае выращивания под открытым небом. Клубника растет даже на почвах с чрезмерным содержанием кальция.

Альбион

Выращивание клубники в промышленных теплицах для бизнеса рекомендуется начать с этого ремонтантного сорта, который любят садоводы. Ведь у этой клубники самое продолжительное по времени плодоношение. Ягоды имеют отличный вкус и прекрасный товарный вид. Они транспортируются без потери качества.

Крупные, удлиненные ягоды имеют привлекательную форму в виде конуса. Их употребляют в свежем и переработанном виде: готовят конфитюры, джемы, варения. Клубника устойчива к поражению фитофторой, вертициллезом и другими болезнями. Стойко переносит неблагоприятные условия погоды.

Портола

Этот сорт ремонтантной клубники из Америки – новый. Но успел себя зарекомендовать наилучшим образом, особенно для тех, кто планирует начать промышленное выращивание клубники в теплице круглый год. Портола является продолжением сорта с хорошей репутацией – Альбиона. Но у нового сорта урожайность выше своего предшественника на тридцать процентов.

Ягоды очень крупные, тяжелые, их масса достигает тридцати граммов и больше. Отличаются выразительной формой, в виде широкого конуса. Мякоть твердая, без хруста. Очень приятный, гармоничный вкус.

Недостатком сорта является слабая устойчивость против такого заболевания, как бурая пятнистость. Поэтому регулярно следует проводить профилактические обработки фунгицидами, например Квадрисом.

Монтерей

Это ремонтантный сорт клубники из штата Калифорния. Является продолжением Альбиона, только его урожайность на двадцать пять процентов выше. Промышленное выращивание клубники Монтерей – хороший выбор для удачного ведения бизнеса. Особенно для осенне-зимнего и весеннего периодов. Ягоды отличаются большими размерами, мякоть – сочностью и сладким вкусом.

Промышленные теплицы

Для того чтобы долго получать вкусные и полезные ягоды, их выращивают в теплицах, которые бывают двух типов:

• Сезонные. Они пользуются большей популярностью, так как на их сооружение требуются небольшие вложения. В таких теплицах выращивают культурные растения огородов и садов в период с марта по ноябрь, то есть до того времени, пока не требуется отапливать помещение.
• Круглогодичные. Для строительства таких теплиц нужны большие вложения средств. Это связано со строительством помещений для оборудования. Такие постройки обладают высокой рентабельностью, так как в них круглогодично выращиваются овощи и фрукты.

Теплицы для выращивания клубники в промышленных масштабах различаются по многим другим признакам. Так, покрытие из стекла используется для теплиц сезонного назначения, так как для его установки требуется прочный каркас.

Большую популярность, как покрывной материал, приобрел поликарбонат. Он легко устанавливается, обладает большой прочностью, высокими теплоизоляционными свойствами и хорошо пропускает свет. Стойко переносит перепады температур и легко транспортируется, при этом не деформируется.

Грядки в теплицах обустраивают в грунте, на стеллажах (горизонтально) или в подвесных мешках (вертикально). Каркас теплиц может быть деревянным, металлическим или полимерным. Выбор теплицы зависит, прежде всего, от финансовых возможностей и производственных площадей.

Клубника в открытом грунте

Промышленное выращивание клубники в открытом грунте отличается простотой и хорошей экономической выгодой. Это достигается за счет того, что клубника произрастает на почвах с различным гранулометрическим составом.

Чтобы урожайность была высокой, почву заправляют удобрениями, сидератами и многолетними травами. Для произрастания клубники непригодны сухие участки, сырые с большим количеством застойных вод и заболоченные. Поверхностное залегание грунтовых вод нежелательно.

Промышленное выращивание клубники осуществляется на ровных участках или пологих склонах. Если определить для нее низкие места, она может пострадать от заморозков. Вблизи участка должен находиться естественный или искусственный водоем.

Гряды с клубникой со всех сторон обносят древесными насаждениями. Их высаживают кварталами, площадью 4х10 гектаров, которые разделяют внутренними дорогами шириной три-четыре метра. Ряды для посадки клубники должны быть не менее ста метров в ширину.

Севообороты

Промышленное выращивание клубники предусматривает такое агротехническое мероприятие, как проектирование севооборотов. Произрастая на одном месте, высокие урожаи клубника дает три-четыре года. Затем она слабо противостоит заморозкам, чаще поражается болезнями, ее ягоды мельчают. Как результат, уменьшается урожайность.

Севооборот каждого хозяйства составляется с учетом производственных условий и экономических возможностей. Пример семипольного севооборота для Черноземных районов России:

• На первом поле высаживается клубника.
• На втором, третьем, четвертом – растет плодоносящая клубника, она дает хорошие урожаи.
• На пятом участке, где росла клубника, высаживают овес или рожь для приготовления зеленой массы на корм скоту.
• На шестом участке осуществляется посадка викоовсяной смеси, из которой готовится корм для скота.
• Седьмой участок оставляется под пар, на нем ничего не высаживают.

Как подготовить почву?

Перед посадкой клубники, в открытый грунт или теплицу, почва вспахивается на глубину сорок сантиметров или немного меньше. Затем ее поверхность выравнивается бороной сначала в одном направлении, потом в другом, и в завершении процесса – поперек рядов.

Следующим этапом является внесение навоза. На метр квадратный площади черноземной почвы – тридцать-сорок тонн, подзолистой – восемьдесят - сто на такую же площадь. Примерно за пару лет до запланированной посадки клубники на новое место, выбирается одно поле, участвующее в севообороте, и в его почву вносится от трех до шести тонн известковых удобрений в расчете на один гектар.

Посадка клубники

Технология промышленного выращивания клубники может быть разной, но чаще используют однорядный способ посадки. Растения высаживаются рядами, расстояние между ними составляет семьдесят-девяносто сантиметров, а между саженцами – пятнадцать - тридцать.

Если клубника выращивается с использованием мульчирующей пленки (в открытом грунте), посадка растений осуществляется двухрядным способом. Между рядами расстояние составляет восемьдесят пять сантиметров. Но в одном ряду клубника высаживается двумя лентами, расстояние между ними – тридцать пять сантиметров, а между растениями в каждой ленте – пятнадцать.

Схема посадки напрямую связана со сроком использования кустов клубники. Если культура на одном поле будет расти недолго, растения следует высаживать плотно, как при голландской технологии в теплице.

Оптимальными сроками посадки в условиях открытого грунта считается конец лета - начало осени и ранняя весна. Но лучше все-таки высаживать клубнику ранней осенью. Это время характеризуется выпадением многочисленных осадков, что является благоприятным условием для хорошей приживаемости рассады. Для районов, где выпадает мало снега, не рекомендуется высаживать клубнику осенью, так как растения не успевают окрепнуть и могут вымерзнуть.

Клубнику в промышленных масштабах на больших плантациях высаживают специальными машинами, которые называются рассадопосадочными (марки агрегатов – СКН-6, СКНБ-4А и другими). Если не получается использовать машинный труд, применяют ручной. Но предварительно осуществляют полив и делают маркировку трактором «Беларусь» с прицепленным к нему культиватором.

На клубнику, произрастающую в теплице, эти сроки не распространяются. Так, следуя голландской технологии, посадка рассады осуществляется каждые полтора месяца, независимо от времени года.

businessman.ru

Клубничный бизнес: выращивание клубники в домашних условиях, теплице, промышленное выращивание

Приходилось ли вам встречать человека, который бы не любил клубнику – эту ароматную, сочную, яркую, вкуснейшую ягоду? Кажется, таких чудаков на земле просто не существует! А ведь плоды клубники не только вкусны, но и очень полезны.

Море удовольствия и здоровья

Ягоды клубники превосходно утоляют жажду, улучшают пищеварение, возбуждают аппетит. В них удивительным образом сочетается множество полезных для здоровья качеств, регулирующих обмен веществ, улучшающих состав крови, оказывающих антисклеротическое, мочегонное, потогонное, кровоостанавливающее и вяжущее действие.

Клубника содержит огромное количество биологически активных веществ, которые способны расширять кровеносные сосуды, усиливать амплитуду сердечных сокращений, снижать артериальное давление, нормализовать работу желудка и положительно влиять на женское здоровье. По содержанию витамина С клубника уверенно обгоняет цитрусовые, а кальция в ней ничуть не меньше, чем в яблоках.

Плоды клубники – это одновременно деликатес, кладезь витаминов и любимое лакомство детей и взрослых. Каждую весну, с началом короткого клубничного сезона, люди спешат насладиться этой вкуснятиной на целый год вперед.

Но есть ли реальный шанс сделать так, чтобы любимая ягода была на нашем столе всегда: и в новогодние праздники, и в период мартовского авитаминоза, и ранней осенью? Ответ на этот вопрос ищут и уже находят селекционеры, аграрии, бизнесмены и даже домохозяйки, которым понравилось выращивать на подоконниках вместо петрушки и лука сладкие ярко-красные ягоды клубники.

Клубничный бизнес в России: технологии и перспективы развития

В России бизнес выращивания клубники только начинает развиваться. Удивительно, что эта ниша предпринимательства пока сравнительно свободна, ведь спрос на клубнику растет ежегодно на 30-40%. В зимний период можно купить импортную тепличную ягоду, привезенную к нам за тысячи километров и стоящую баснословных денег. Для сохранения товарного вида такая клубника обрабатывается множеством химикатов, да и вкусовые качества ее не идут ни в какое сравнение со свежими сочными плодами, выращенными на наших грядках.

А в России сельскохозяйственная отрасль развивается пока еще медленными темпами, мировые технологии внедряются с большим опозданием. И особенно это касается выращивания клубники в закрытом грунте. Кажется, наступает самое время учиться!

Недавно в Израиле состоялся симпозиум AgroBusiness, в котором приняли участие в том числе российские специалисты. Им представилась возможность перенять опыт израильских аграриев, которые сумели наладить промышленное выращивание клубники на скудных почвах пустыни Арава, изначально совершенно непригодных ни к каким видам земледелия.

Что же мешает нам освоить такие инновационные технологии? Главная причина – высокие цены на энергоносители, которые делают этот вид предпринимательства не настолько рентабельным, чтобы им могли заинтересоваться представители большого бизнеса. А вот малый и средний бизнес России постепенно начинает постигать новые технологии выращивания этой ценной культуры разными способами: в открытом и закрытом грунте, промышленным методом и даже в условиях обычных городских квартир.

Сыроделие у себя дома: технология производства сыра.

Что такое тепличный бизнес? Как что-то не просто вырастить у себя на участке, но и неплохо на этом заработать? Узнать ответы…

Клубничный бизнес на дому

Клубника – достаточно своенравная и прихотливая культура, требующая тщательного ухода, постоянного дозированного полива, подкормок, специального состава почвы.

Еще недавно это казалось невероятным: разве можно вырастить клубнику не на грядке, под лучами теплого животворного солнышка, а в собственной квартире? И тем не менее, многие начинают свой клубничный бизнес именно с такой «пробы пера», размещая зеленые посадки на застекленных балконах, на подоконниках в обычных цветочных вазонах, по голландской методике – в полиэтиленовых мешках с прорезями или на специальных стеллажах в оборудованной для этой цели отдельной комнате.

Метод выращивания зависит от масштабов предприятия. Важнейший фактор для будущего урожая – стабильная температура в квартире в течение всего года. Но есть еще много моментов, которые нужно учесть:

• обеспечение достаточного освещения для нормального фотосинтеза (предпочтительно с помощью ламп высокого давления с отражателем, оптимизирующим энергозатраты);
• создание особого микроклимата: температура 20-25°, влажность – 80%, вентиляция;
• установка крепких стеллажей из металлопрофиля под контейнеры с почвой;
• использование готовых пластиковых или сделанных самостоятельно контейнеров из дерева, фанеры (как вариант - полиэтиленовых мешков);
• монтаж системы полива из медицинских капельниц, которые присоединяются к водопроводу;
• искусственное опыление растений при помощи мощного вентилятора или ручным способом – используя мягкую кисточку для рисования;
• применение специального компоста, состоящего на 80% из легкой супеси и на 20% – из перегноя.

Посадочный материал можно покупать в виде розеток или выращивать самостоятельно из семян, что даст значительную экономию вложений. Семена заворачивают в мокрую тряпочку, помещают в полиэтиленовый пакет и выдерживают в холодильнике в течение месяца. Это дает им хорошую закалку, а в будущем гарантирует жизнеспособные дружные всходы.

Для выращивания клубники в условиях городских квартир рекомендуются ремонтантные (плодоносящие по нескольку раз в году) сорта:

• Желтое чудо;
• Гора Эверест;
• Королева Елизавета и др.

Удобный способ выращивания клубники в домашних условиях прекрасно подойдет для тех, кто хочет попробовать силы в клубничном бизнесе и набраться опыта, не вкладывая сразу больших денег, чтобы потом перейти на новый уровень, например, оборудовать собственный тепличный комплекс.

Технология выращивания клубники в теплице

Для предприимчивых и трудолюбивых людей этот вид бизнеса весьма выгоден, поскольку он дает более ощутимые доходы в сравнении с культивацией культур в открытом грунте. Выращивание клубники в теплице имеет целый ряд неоспоримых преимуществ:

• использование меньших земельных площадей;
• возможность продавать товар круглый год;
• независимость урожая от погодных факторов;
• большой спрос в зимний и осенний сезон;
• возможность формировать ценообразование на рынке в межсезонье, поскольку конкуренции практически нет;
• рентабельность, составляющая до 100% и позволяющая окупить вложения за 1 год.

Что касается затрат, то они тоже будут немаленькими, и к этому необходимо готовиться заранее:

• затраты на оборудование теплицы на 1 га земли составят около $120 тыс., что в 10 раз превышает затраты на выращивание клубники в открытом грунте;
• необходимость освещения и отопления;
• необходимость искусственного опыления культуры.

Отдельной строкой необходимо обозначить, что тепличные плоды значительно уступают по своим вкусовым качествам «натуральным». Но все же это намного вкуснее, чем «забальзамированная» клубника, доставляющаяся из далеких стран.

Для удачного старта в бизнесе важно выбрать «правильный» посадочный материал: здоровые растения с крепкой корневой системой и развитой розеткой, а также высоким показателем урожайности.

• Воля;
• Эльсанта;
• Кембридж;
• Кама;
• Ред Капулет;
• Виже;
• Глима.

Покрытие теплиц бывает 3 видов: стеклянное, пленочное, поликарбонатное. Пленка стоит недорого, но она недолговечна, не защищает от заморозков и не позволяет как следует отопить теплицу. Стекло слишком громоздко и требует установки на фундамент. Поликарбонат – идеальный вариант: долговечный, прочный и легкий, но и самый дорогостоящий. Если уж вы решились строить свой бизнес так, чтобы в будущем передать его детям – выбирайте последний вариант.

Промышленное выращивание клубники

Как показала практика выращивания этой культуры в небольших фермерских хозяйствах, более весомых результатов можно добиться, выращивая клубнику одновременно закрытым и открытым способом, культивируя разные сорта и добиваясь всесезонности созревания ягод.

Многие фермеры при помощи такой методики предпринимают попытки (и весьма успешные) охватить период, когда клубника полностью исчезает с полок супермаркетов и рыночных прилавков: с июля по октябрь. Этого удается добиться, культивируя одновременно сверхранние, ранние, поздние и ремонтантные сорта клубники, которые плодоносят несколько раз в год, до позднего октября.

Эффективная агротехника выращивания клубники промышленным способом включает в себя:

• посадку суперранних сортов с укрыванием саженцев агроволокном;
• выращивание в открытом грунте сортов Клери, Мармелада, Хоней и Альбион, относящихся к ремонтантному типу.

При планировании собственного бизнеса необходимо учитывать, что земля под клубнику используется в течение 2 лет, затем посадки переносят на другой участок. Тому есть несколько причин:

• накапливание вредителей в почве;
• необходимость прореживания кустов;
• экономическая целесообразность – доказано, что при такой технологии урожайность значительно повышается. Освободившийся участок вспахивают, удобряют и используют для посадки других культур.

Наиболее эффективный способ промышленного выращивания клубники – грядки с насыпанными гребнями, которые делают трактором или мотоблоком, в зависимости от площади посадок. Гребни укрывают черной пленкой или агроволокном, в которых специальным перфоратором делают отверстия для высадки растений из кассетных стаканчиков вместе с землей. Современная технология выращивания клубники на больших площадях требует прокладывания шлангов для капельного полива (гидропоники) и обязательного применения удобрений и химических средств обработки растений.

Вложения, необходимые для начала такого бизнеса, при правильном подходе окупаются в течение 2-3 лет (с учетом покупки техники и аренды земли). Конечно, очень многое зависит от природных факторов, поскольку и обильные дожди, и засуха вызывают болезни, которые чреваты потерей значительной части урожая. При благоприятных погодных условиях урожайность клубники в среднем составляет 30 тонн с 1 га.

Разведение кур в домашних условиях как актуальная бизнес-идея.

Бизнес на продаже цветов: плюсы и минусы.

Все тонкости открытия продовольственного магазина: http://svoy-business.com/nachalo-deyatelnosti/vidyi-biznesa/kak-otkryit-magazin-produktov.html

Выращивание клубники на продажу: насущные вопросы сбыта

В настоящее время на территории России работает всего лишь 35 крупных игроков на рынке всесезонного клубничного бизнеса, а общий финансовый оборот составляет около $36 млн. Мелких производителей тоже пока немного, поэтому спрос на сладкую ягоду все еще превышает предложение.

И все же способы реализации продукции необходимо продумать заранее. Их может быть несколько:

• в теплое время года организовывать собственные выездные торговые точки;
• сдавать товар оптовикам прямо на месте;
• в холодное время года реализовывать клубнику в сетях супермаркетов. Здесь необходимо учитывать, что крупные торговые предприятия предъявляют повышенные требования к внешнему виду и качеству продукции, обращая внимание даже на такие факторы, как чистота ягод, равномерность и яркость окраски;
• всю пересортицу, мятую и некондиционную ягоду можно реализовывать переработчикам для производства джемов, соков, йогуртов, замороженных фруктов.

Необходимо заранее запастись специальной тарой – низкими деревянными или пластиковыми ящиками, в которые плоды собираются прямо с грядки и в них же отправляются на реализацию. Перегрузка клубники недопустима.

Еще несколько слов о рентабельности

В ходе описаний разных способов выращивания клубники мы уже вкратце касались вопроса рентабельности данного предприятия в зависимости от способа выращивания культуры.

В среднем по стране доходность такого бизнеса составляет от 60 до 100%. Конечно, многое будет зависеть от правильного применения технологии, организации рабочего процесса, сохранности полученного урожая, способа реализации и др.

Существуют средние цифры, согласно которым, при использовании комплексного подхода в уходе за небольшой плантацией вполне реально получать до 25 кг клубники с 1 квадратного метра. В промышленном производстве этот показатель увеличивается до 30-32 кг.

Вам кажется, что это похоже на сказку? Что ж, если умело вложить силы и средства, то сказка может стать былью. Дерзайте!

svoy-business.com

Промышленное выращивание клубники | Бизнес производство

Выращивание клубники бизнес. Промышленное выращивание клубники в открытом грунте.

Выращивание клубники это одно из самых перспективных направлений агробизнеса, современные технологии позволяют добиться высоких урожаев этой культуры, как в открытом, так и закрытом грунте. В этой статье мы рассмотрим процесс выращивания клубники в открытом грунте.

Промышленное выращивание клубники.

Подготовка почвы под посадку рассады клубники.

Для выращивания клубники наиболее предпочтительны чернозёмные и подзолистые почвы со средним гранулометрическим составом с нейтральной реакцией среды. Не пригодны для выращивания болотистые почвы, солончаки и почвы с высоким залеганием грунтовых вод. При севооборотах можно создать наиболее благоприятные условия для выращивания клубники.

Почва должна быть подготовлена минеральными и органическими удобрениями.

Внесение удобрений в почву:

• Чернозёмные почвы – минеральные удобрения Р 60 К 60 кг/га и 40 т навоза.
• Подзолистые почвы – мин. удобрения Р 20 К 150 кг/га и 70 – 80 т навоза.

Почву вспахивают на глубину не менее 20 см дисковой бороной с волокушей.

Мульчирование и полив.

Для борьбы с сорняками, а также для получения более ранних урожаев применяется мульчирование чёрной непрозрачной полиэтиленовой плёнкой. Срок службы плёнки 3 – 4 года, что вполне достаточно, если содержать плантацию 3 года на одном месте.

Вместо плёнки можно использовать термогидрофобную бумагу, которая дешевле плёнки в несколько раз и после срока эксплуатации сама разлагается в почве.

Плёнка укладывается с помощью трактора с навесным оборудованием.

Укладка происходит следующим образом, пленка, намотанная на катушку, во время движения трактора разматывается и укладывается полосой. Края полосы плёнки сразу присыпаются почвой с помощью дисков. Отверстия в плёнке под посадку рассады делаются с помощью валика для перфорации.

Таким способом под плёнку также можно уложить шланг для системы капельного полива. Система капельного полива позволяет рационально использовать воду для полива растений, что ощутимо сказывается на урожайности клубники.

Как высаживать клубнику.

Клубника высаживается рассадой из кассет, сохраняя при посадке целостность корневой системы. Посадка производится вручную в увлажнённую почву, после посадки нужно сразу произвести полив рассады.

Оптимальный срок посадки рассады клубники - вторая половина августа. В районах с нестабильным снежным покровом, где существует высокая вероятность вымерзания рассады, рекомендуется весенняя посадка, за летний период рассада успевает хорошо укорениться и не вымерзает зимой.

При посадке клубники с мульчированием плёнкой, рассаду высаживают двухрядным способом с расстоянием между кустами 30 см, расстояние между полосами плёнки 80 см.

Промышленное выращивание клубники выращивание клубники в открытом грунте.

По мере роста рассады периодически требуется полив, особенно важно произвести полив перед цветением растений, во время роста завязей и созревания плодов.

Почву в междурядьях периодически по мере роста сорняков обрабатывают фрезой.

В первый год внесённых удобрений перед посадкой рассады достаточно, во второй год вносят дополнительные удобрения:

• Аммиачную селитру – 0,15 т/га.
• Хлорид калия - 0,1 т/га.
• Гранулированный суперфосфат - 0,25 т/га.

В первый год после посадки рассады урожай клубники сравнительно небольшой, поскольку растения в первый год ещё не достаточно набрали силы, максимальный урожай можно получить на второй год после посадки, на третий год урожайность уже немного снижается.

Сбор урожая наиболее трудоёмкая операция, требующая ручного труда.

Ягоды собирают зрелыми или слегка недозрелыми сразу в тару – лубочные корзинки или пластиковые ящики на 0,5 – 1 кг ягод, и в картонные ящики для транспортировки.

Если ягода предназначена для переработки то её собирают в более емкую тару.

После сбора ягоды в таре помещают в холодильные камеры, охлаждают до температуры +6 градусов и отправляют на реализацию в торговые точки или на переработку на завод.

Срок сбора урожая клубники длится 30 – 40 дней. Урожайность клубники в зависимости от сорта и условий выращивания на второй год составляет до 25 тонн с гектара.

Плантацию с клубникой на одном месте обычно содержат 3 года, затем почву вспахивают и отводят под другие культуры. Выращивать клубнику на одном месте более 3 лет не рекомендуется, растения начинают болеть вследствие, скапливания в почве болезнетворных микроорганизмов, снижается зимостойкость, при этом резко снижается урожайность, ягоды стают мельче.

Бизнес на выращивании клубники.

Прибыль напрямую зависит от урожая клубники, а на хороший урожай можно рассчитывать только на второй год после посадки рассады. В дальнейшем можно каждый год засаживать новый участок и получать хорошую прибыль ежегодно.

Чтобы увеличить сезон сбора ягод, при посадке нужно использовать сразу несколько сортов клубники – раннеспелые, среднеспелые и поздние. Часть плантации можно засадить ремонтантными сортами и получать сразу несколько урожаев подряд в период с июня по сентябрь. Ремонтантные сорта немного уступают по вкусовым качествам традиционным сортам.

Для клубничного бизнеса наиболее оптимальным вариантом будет выращивание ягоды не только в открытом, но и в закрытом грунте.

biznes-proizvodstvo.ru

О выращивании земляники в подробностях

Это совсем не просто - с одной стороны: есть много нюансов и тонкостей. С другой - это доступно каждому, важно лишь знать нюансы, которые отличают новичка от профессионала. Цель данной статьи - кратко и по существу рассказать о таком просто и одновременно сложном искусстве. Что нужно знать про выращивание земляники, основные аспекты агротехники, тонкости выбора грунта и сорта, нюансы посадки и ухода - раскроем каждый вопрос и остановимся на каждом.

Где расти землянике?

Расти культура будет практически на любых почвах, а вот отдача отличается в разы. От состава почвы зависит урожайность и вкус, склонность ка заболеваниям и иммунитет растений.

Как показала практика, хороший вариант - подзолистый чернозем, темно-серые и серый лесные. Средний и легкий механический состав почв наиболее благоприятен для выращивания земляники. Песчаные, супесчаные наиболее технологичны, однако встает вопрос достаточного орошения. Менее воодушевляющие результаты покажут торфяные, дерново-подзолистые, светло-серые. Стоит обратить внимание и на уровень грунтовых вод на участке - глубина залегания не менее 60-70 см. Поля и участки, где уровень выше, нуждаются в дренировании - осушении. Как вариант - выращивание на грядах.

Что касается выбора участка под клубнику, не рекомендуется высаживать в низинах, где раннее цветение может прервать утренний заморозок. Возвышенные места также не слишком хороши: суховей летом, зимой - выдувание снега, что приводит к подмерзанию корней.

Самое подходящее место - некрутые юго-западные склоны крутизной 2-3. При таком расположении при лучшем освещении и быстром прогреве земли раньше начинается вегетация, созревание.

Часто задаются начинающие садоводы вопросом - какая кислотность почвы хороша должна быть? 5.5-6.6 pH - оптимальная при содержании гумуса от 2%. Для уменьшения кислотности проводится известкование, для понижения кислотной реакции - гипсование.

Предшественники: миф или реальность

Не прихоть это и предрассудок: предшественников нужно выбирать правильно. Пренебрегая таким немаловажным фактором, можно загубить урожай на корню в буквальном смысле слова, а можно и утроить. Корневая система фасоли, к примеру, насыщает грунт азотом, зерновые - не отягощают, не болеют теми же болезнями, не подвержены аналогичным вредителям.

Лучшие предшественники для клубники - зерновые, бобовые, рапс, свекла, огурец, капуста, зелень, еще лучше - сидераты либо пар. Крайне не рекомендуется выращивать после пасленовых - картофеля, баклажанов, томатов. Не стоит садить после ягодных культур - малины, смородины. Вблизи деревьев также не стоит - орда вредителей будет ждать своего часа. На старое место можно возвращать через 3-5 лет. Учитывая, что не каждый производитель готов отводить плантации под ту же свеклу либо зерновые, можно перенять опыт голландских коллег, практикующих обмен участками. Из более осуществимых вариантов - сидераты: рапс, бархатцы и прочие, выделяющие алкалоиды, фитонциды, которые подавляют болезнетворные организмы.

Подготавливаем участок: что и зачем

• Осенью проводится зяблевая пахота на глубину 25-30 см. Зимой хороший эффект дадут снегозадержатели для пополнения запаса влаги. Весной - боронирование, култивация на 14-16 см перед высадкой саженцев земляники. От качества обработки зависит урожай.
• Обследовать на наличие вредителей - личинок майского жука, проволочника участок просто необходимо. Особое внимание следует обратить при наличии поблизости густых насаждений, леса, а также при использовании свежего перегноя, с которым можно занести множество непрошеных гостей.
• Критическим считается наличие 0.5 личинок на 1м/2. Для уничтожения вредителей используется аммиачная вода - вносится весной, в мае в количестве 2т/га. Как вариант - посев алкалоидного люпина с последующей запашкой на стадии зеленых бобиков. Сидерат губителен для большинства личинок, поедающих его.
• Для борьбы со злаковыми сорняками осенью используют гербецитды по типу Раундапа в количестве 4-6 л/га.

Коротко о саженцах

Саженцы земляники могут быть двух видов: с открытой корневой системой (ОКС) и закрытой (ЗКС). Среди первых различают открытого грунта - с чистой от земли корневой системой, и фриго. ЗКС - это кассетная рассада, в контейнерах и мультиплатах, а также выращиваемая в стаканчиках любительским методом.

Фриго - если попросту, очищенные и хранящиеся до весны в холодильнике.

• А+ - диаметр корневой шейки более 14 мм.
• Класс А - диаметр корневой шейки 8-13 мм.
• Класс В - фриго, с диаметром корневой шейки 8-12 мм и менее.
• WB - диаметр более 20 см.

При выращивании кассетной рассады используют для пикировки не укоренившиеся розетки из проверенного маточника, с корневыми бугорками, воздушными корнями - такие наиболее устойчивы к повреждениям. Какая лучше? Фриго - менее затратна, при больших объемах дешевле в транспортировке. Что касается 60-ти дневной окупаемости - не всякий сорт способен на такой героический подвиг, и зачастую урожай отдают такие растения ничуть не раньше обычной. Среди недостатков - низкая приживаемость в связи с большим количеством брака, необходимость сверхраннего укоренения либо это должны быть теплицы, тоннели.

Сроки и время: что и когда

Сроки могут варьировать в зависимости от региона, климата, назначения - для разведения, коммерческое выращивание земляники. Причины очень скрупулезно мы рассмотрели в данной статьей, сейчас же кратко остановимся на основных тезисах.

• Высаживают либо ранней весной, либо ранней осенью. Поздней весной и в конце сентября - октябре менее целесообразно, по многим причинам.
• Как только сходит снег, земля прогревается и есть возможность начинать работы - ориентировочно, это апрель. Грамотно укорененным саженцам не страшен возвратный заморозок у поверхности - всегда есть возможность укрыть плантации. На данный момент почва хорошо насыщена влагой, и приживаемость растений высока. Опоздание с высадкой чревато гибелью рассады, плохо приживающейся под местами знойным майским солнцем.
• Для садоводов в южных регионах рационально выращивание за кулисами из кукурузы, в междурядьях винограда - если в малом количестве, дающих защиту от зноя.
• В дни критической солнечной активности применяют УФ-стабилизирующие сетки, тенты.

Ранней весной рассаду высаживают, как только есть возможность проводить полевые работы. В настоящее время грунт достаточно обеспечен влагой, которая накопилась в зимне-весенний период. Важно разбить плантацию своевременно, для обеспечения высокого приживления растений. Опоздание может привести к гибели части растений, даже если при этом проводился полив.

Со ссылкой на труды В.И. Копылова, апрельская рассада приживается на 80%, июльская - на 50%. Осенью, когда влажность воздуха позволяет хорошо прижиться, стоить отметить малую целесообразность ввиду низкой урожайности такой плантации в результате позднего укоренения.

Растения не успевают укорениться и заложить точку роста - речь идет о сортах короткого светового дня, которые чаще всего использую на промышленных плантациях. Кассетная же - лучше приживается, урожайность даже в первый год выше. Единственный минус - выше цена, но для коммерции - это не вопрос цены, а выгоды. Что касается осени, сроки с 10 августа по 25 сентября, после полива, дождя.

Приступим же: по порядку - рассчитайсь!

• Не высокой плотностью можно считать 30-35 тыс.растений на 1 Га. Схема при такой плотности, также ставшая классической 90х30-35 см. Важно: всегда стоит учитывать характеристики сорта - габитус куста, требования к площади питания. Фермерскими хозяйствами используется посадочная техника - рассадопосадочная машина, культиватор, опрыскиватель, в садоводстве - добрые руки и хорошее настроение.
• Саму посадку производят в подготовленную, унавоженную почву. Она должна быть увлажненной, но не мокрой, погода - не слишком солнечной. Контейнеры под прямыми лучами солнца долго держать не следует. Саженцы предварительно обрабатывают противогрибковыми препаратами - фунгицидами, инсектицидами для профилактики вредителей.
• Как правильно садить? Корни, длина которых более 8-10 см, укорачивают секатором.
• В посадочную ямку углубляют так, чтобы корневая шейка находилась на уровне грунта, корневая система оставалась в горизонтальном положении.
• По завершению нужен достаточный, но не слишком обильный полив.
• После полива вокруг лунки выкладывают слой мульчи - земли, перегноя, порядка 10 см.

Основы ухода: что, как и когда

Казалось бы, дело сделано - но нет. Все только начинается - самое важное в выращивании земляники впереди.

• Первые 14 дней следует поддерживать влажность для лучшего укоренения. Затем 10-14 дней - ориентируются ситуативно, в среднем, раз в два дня. Сколько, в каком количестве поливать, каковы особенности полива?
• В среднем, ежедневно в течение 2-х недель, чтобы почва увлажнилась на глубину 2-3 мм. В остальное время - соответственно с погодными условиями, не допуская пересыхания, и одновременно не допуская переувлажнения. В зависимости от солнечной активности, необходимость в орошении может стать ежедневной - это касается, в основном, южных регионов.
• В любом случае использование мульчирующего слоя либо мульчирующей пленки предотвратит пересыхание, образование корки. Кроме того, предотвратит разрастание сорняков.
• Какую систему вы будете выбирать - вам виднее: дождевальная установка либо капельное орошение. Стоит отметить, что второй вариант предпочтителен. Нет чрезмерного расхода воды, нет сырости за счет попадания на листья. Главное, что влагозависимой культуре явно недостаточно естественных осадков. Кроме того, система капельного орошения хорошо подходит для внекорневых подкормок - фертигации.

Когда поливать клубнику нужно, а когда нет. По мере пересыхания. Если на глубине 15-ти и более см земля как порох - вы опоздали, стоило раньше проверить. Что занадто - то занадто: переувлажнение - вред. Формируется меньше генеративных почек, увеличивается склонность к грибковым заболеваниям - мучнистой росе и прочим т.н. пятнистостям, серой гнили, снижается зимостойкость растений

Подкормка

Начинают подкормки через 14 дне после укоренения. На каждой стадии вегетации нужны подкормки определенного типа. В первой половине, до цветения, актуальны азотные подкормки: для формирования зеленой массы, укрепления корневой системы.

Так, для доброго урожая землянику нужно подкормить как минимум 4 раза. Когда и как?

• Первая подкормка - весной, когда начинают отрастать листья, выдвигаться рожки. Это азот, калийно-фосфатная группа. Их немало, в том числе водорастворимых комплексным. Чем - ассортимент огромен, главное, проверенными и вовремя - мы уже упоминали Превикур, Мастер, Ростконцентрат и пр.
• Вторая - с началом появления цветоносов.
• Третья - перед самым цветением.
• Четвертая, последняя - в середине августа. Насыпают золу - 1-2 л на 1м/2, вносят препараты группы NPK - при закладке будущего урожая потребность остро стоит в микроэлементах калия.

Начнем со знакомого всем - с органики, т.е. с навоза. Рекомендуемая норма - 50-60 т/га осенью (2-3 ведра перегноя на 1м/2 - для садоводов) либо такое же количество перегноя весной. Заменить эту регулярную процедуру может посев сидератов за год до высадки. Также перед осенней перекопкой вносят нитраммафоску, оставляя остальные меры на весну, Кемиру и другие.

После завязи необходимы минеральные - тот самый комплекс NPK. Роль фосфора преувеличена по последним данным, но и полностью отказываться от него не стоит, поскольку он участвует в, образно говоря, обмене веществ, солевом обмене в тканях растений.

Учитывая, что таковая возможность есть не у все - а чаще отсутствует желание, будем откровенны, чаще всего подкармливают, как говорится, на глазок. Пригодятся, тем не менее, ориентировочные нормы внесения основных элементов в действующем веществе:

• Азот - 75-100 кг/га и (1/2 часть вносится перед высадкой и двукратное внесение во время всего жизненного цикла, в зависимости от состояния растений). Учитывая, что определенный процент вымывается, для стимуляции роста вносятся внекорневые подкормки.
• Фосфор - 50 кг/га (перед посадкой).
• Калий - 100 кг/га (1/2 ранней весной, 1/2 во время цветения).
• Магний 100 кг/га (подготовка).

Что касается внекорневых подкормок микроэлементами в течении вегетационного периода, их проведение повышает урожайность до 20%. В качестве примера можно привести такую схему подкормок: сернокислый цинк, сернокислый марганец, борная кислота, азотнокислый кобальт в такой концентрации:

• 0.025% - в конце цветения;
• 0.5% - в период созревания плодов.

Существует немало схем подкормок. Все они отличаются: для промышленного выращивания и для любительского, интенсивные схемы и те, которые сегодня вспоминают не иначе, как с приставкой - био. Хорошие результаты дают комплексные водорастворимые удобрения - тот же Мастер, Карбамид для регуляции комплекса NPK, Плантофон, Ростконцентрат. Приведем еще одну, троекратная подкормка комплексными препаратами.

• Конец цветения (апрель-начало мая)
• Появление завязи - окончание плодоношения
• сбор урожая - конец вегетации

Стоит отметить, что использование азотных удобрений должно быть нормированным. Избыток ведет к разрастанию зеленой массы в ущерб плодоношению, к активизации патогенной флоры. На зиму часто не рекомендуется вносить азотные и азотсодержащие удобрения, включая навоз, перегной. Во-первых, на зиму внесенный, азот вымывается весной с талым снегом. Во-вторых, для предотвращения развития грибковых под укрытием, а также вредителей, которым такая подкормка очень даже понравится.

Что касается свежего навоза, его вовсе следовало бы заменить на азотсодержащие комплексные удобрения ввиду невозможности правильно нормировать - возможны ожоги, повышенные дозы нитратов, а также по причине распространении посредством него личинок майского жука, проволочника и других опасных вредителей. Многие, занеся нечисть на участок с невинным, на первым взгляд, удобрением, пересмотрели свои взгляды на него в пользу современных безопасных подкормок.

... и прочие аспекты выращивания и ухода

На что стоит обратить внимание при разведении клубники?

• Междурядья очищают от сорняков любым методом: ручной прополкой, разрешенными гербицидами - особенно не увлекайтесь, по не совсем подтвержденным данным, помимо общей токсичности, препараты влияют на сортовые качества культуры - растения их быстрее теряют, либо механическая культивация. Также мульчируют междурядья соломой, пленкой - дает неплохой результат.
• Рыхление при отсутствии пленки либо мульчи проводится культиватором, вручную - ручным планет-культиватором, мотыгой. В центре междурядья глубина рыхления 8-10 см, ближе к ряду - 3.4 см. Второе рыхление, менее глубокое - на 2-3 см, станет нужным через 10-15 дней,
• Для защиты от заморозка используют укрытие, дымление, ледяной панцирь - читаем о мерах более подробно в следующей статьей. Если кратко - агроволокно плотностью 17 г/м в два слоя, либо один слой плотностью 34 г/м. Дымление - ночью одымливают тлеющей соломой со стороны запада, севера и востока до рассвета и еще пару часов. Ледяной панцирь - микродождевание для стабилизации внутретканевой температуры растений, препятствующее ее снижению ниже 0 С с последующим отмиранием тканей.

Выщипывать, нельзя оставить

К чему это сказано? Во-первых, усы - обрывать или нет, и зачем обрывать? На плодоносящих участках, не предназначенных целенаправленно для разведения, усы обрывают до того, как успеют они укорениться. Это способствует лучшей закладке плодовых почек, развитию маточного куста, накоплению питания, как следствие - лучшей зимовке.

Если же усы необходимы, стоит разделить плантации, отвести одни - для маточных кустов, другие - для плодоносящих. На первых имеет смысл оборвать завязь, на вторых - усы. Маточник должен хорошо поливаться, быть удобрен. Усы выкладывают вдоль растений, возможно заглубления для лучшего укоренения - чуть вдавливаются розетки и присыпаются землей.

Кроме того, технологии выращивания земляники в некоторых случаях предполагают обрывание завязи в первый год жизни. Делается это для того, чтобы не допустить перерасход сил куста, и направить все силы на развитие коревой системы. Первый год - корешки, ягодки - на следующий.

При размножении берут материал с молодых растений - они более крепки и здоровы. Для укоренения нужны первые 2-3 розетки - даже третья может стать лишней: чем дальше от материнского куста, тем каждая последующая слабее.

Технология выращивания зависит от конкретной плотности и назначения плантации. Впрочем, есть и обратная зависимость.

• Высокоплотная - растения образуют одну сплошную полосу.
• Среднеплотная (используется качественный оздоровленный материал) - два варианта: отделяют, не обрывая побеги и усы, и для укрепления, наращивания зеленой массы побеги и усы удаляются.

В зависимости от выбранного метода, первый год направлен на развитие корневой системы и зеленой массы, либо для массового сбора ягод. При первом варианте цветоносы обрывают, не допуская цветения, направляя силы растения в нужное русло.

Борьба с болезнями и вредителями

• Что касается борьбы с болезнями и вредителями, она заключается прежде всего в профилактике - тогда результат предсказуемо положительный. Первые профилактические обработки проводят по отрастанию молодых листьев весной. Проводят опрыскивания против мучнистой росы, пятнистостей бурой и белой, фитофтороза - препараты Квадрис, Превикур, Альетт, а также от вредителей - Актара, Калипсо, Конфидор и пр.. По окончанию цветения - против серой гнили. Также проводят профилактические мероприятия после сбора, при подготовке к зиме. Часть препаратов, более подробно мы остановимся в следующем цикле статей, проводят при помощи фертигации, т.е. систем КП.

Сбор урожая: один час день бережет

Урожай ранних, среднеранних, среднепоздних сортов собирают в течении июня, ремонтантов - до заморозка. Время уборки, степень зрелости зависит от конкретного сорта и назначения. Сорта раннего, среднего и среднепозднего сроков созревания плодоносят на протяжении второй половины мая - июня.

• Для свежего рынка, для дальних перевозок урожай собирают на стадии технической зрелости (не полностью вызревшими), плоды снимают вместе с плодоножками. Для реализации и хранения исключают подпорченный, смятые, перезревшие. Для свежего рынка рационально проводить сбор в ту тару, в которой она попадет к окончательному потребителю.
• Для непосредственной реализации, при выращивании, как говорится, для себя, а также для переработки клубнику собирают по достижению полной зрелости, когда она раскрывает полностью вкусовые качества.
• Осторожность - мать порядка: не допускается смятие, сдавливание при сборе, резкий отрыв. Для сборщиков целесообразно произвести емкий инструктаж, учитывая детали (длинные ногти для предотвращения деформации и пр.).
• Необходима организация пункта хранения. Сколько может земляника простоять без охлаждения - не более 10 часов в лучшем случае, иногда до 20 ч - все зависит от сорта. В охладительных помещениях поддерживаемая температура порядка +4С, и продукция может хранится от 3-х дней до 2-х недель. Последнее возможно лишь при охлаждении ягод после сбора.

По мнению профессиональных производителей, 1 час без охлаждения отбирает 24 часа хранения продукции - согласитесь, это много. По крайней мере,

Какая тара нужна для перевозки клубники? Пластиковые латки вместимостью до 0.5 кг, пакующиеся в картонные ящики - хороши для свежего рынка и перевозки на расстояния средней дальности, корзины - небольшие, бумажные либо пластиковые пакеты вместимостью от 1 кг до 3-х. Не желательно пересыпать из тару в тару при реализации.

Скашивание

После сбора недели через 3 проводят скашивание листвы. Раннее скашивание ослабляет растения, что может сказаться на зимовке, равно как и позднее, ведущее к плохой дифференциации почек Это делается для стимуляции роста молодых листьев, снижения инфекционного фона, предотвращения заболеваний и размножения вредителей. Кроме того, омолаживание идет на пользу: до зимы кустики должны успеть вырастить новую, ярко-зеленую листву. Мероприятие обязательным не является, делается это на загущенных, требующих ухода площадях. После скашивания проводят комплекс агротехнических мер по борьбе с болезнями и вредителями: обработка фунгицидами, подкормки комплексными препаратами - минеральными удобрениями.

Зимовка: что делать зимой

Хорошо зимует лишь под снежным укрытием. Снижение температуры поздней осенью до -10 С без оного означает риск подмерзания, в том числе корневой системы, - 15 - гибель. Критическим будет и весенний спад температур до -7С. Критичными становятся зимы ввиду обледенения, когда за отсутствием снега либо после внезапной оттепели гибнет корневая система. Удаление усов на плодоносящих грядках повышает зимостойкость.

Как ухаживать за клубникой зимой, как уберечь, какая толщина снега защитит землянику? Достаточно 10-15 см, а лучше все 20 см для защиты от температур от -25С -30 С. При выращивании сортов с низкой зимостойкостью, в малоснежные зимы укрывают мульчирующим слоем - соломой, лапником, кукурузой. Используют и тырсу, но делать этого не советуют ввиду высокой влагоемкости, ведущей к сырости, грибковым, запреванию. Также тырса способствует весеннему вымыванию азота. А вот настоящие опилки, грубая стружка - они подходят: влагоемкось меньше. В критические зимы поверх мульчи расстилают и закрепляют агроволокно, пленку. Лучший вариант - агроволокно толщиной порядка 60 мкм либо тоньше в два слоя. Что касается пленки, вариант достаточно бюджетный, но недостаточно эффективный: возможны разрывы, повреждения, не слишком удобно крепится. Под пленкой возможно выпревание корней, развитие патогенной микрофлоры в сырости без притока кислорода - это не летом под солнышком.

И в заключение, многие аспекты выращивания земляники садовой остались за пределами данного обзора - точнее, в других материалах они раскрыты более подробно. Но не все. Технологии агротехники - тема неисчерпаемая и - благодатная. Будем надеться, что обмен пусть скромным, но опытом, поможет нам получить от труда отдачу - и материальную, и эмоциональную - ту радость, которую доставляет хорошо сделанное дело. Или изобильные грядки дивной ягоды-земляники. Доброго урожая!

Клематисы относятся к семейству лиан. Очень популярны и выращивают их по всей Европе. Насчитывают огромное количество видов, которые различаются по форме, цвету и росту. Своей красотой покорили сердца многих садоводов. Цветы украшают клумбы многих городов, создавая прекрасные цветные арки, густо усеянные цветами, а также пестреют и в частных домах. Морозостойкие. Цветут с конца мая до ноября.

Как выбрать место для посадки?

Для того чтобы культуры прижились и хорошо росли, при выборе места для посадки, необходимо учитывать следующие требования:

1. Освещение . Растение любит солнечный свет, поэтому место для посадки должно хорошо освещаться на протяжении всего светового дня.


2. Ветер не должен мешать росту. Он может сломать стебли и цветы достаточно хрупкого растения. Поэтому место должно быть защищенным от ветра.
3. Почва для посадки по биологическому составу слабощелочная, хорошо удобренная и рыхлая.
4. Запрещена посадка вблизи водоемов , скопление влаги навредит, и корни начинают сразу гнить, а цветок погибать.
5. У клумбы с цветами должны быть опоры , на которые лианы начнут виться при росте цветов.
6. Нельзя сажать плотно к стенам или оградам растение, минимальное расстояние должно быть 30 см. это связано с тем, что у фундамента почва не очень благоприятна для роста цветов. Сточная вода с крыши во время дождей не должна омывать растение. Красивого плетения растение в этом случае не даст, а наоборот, будет плохо расти. Наиболее удачной будет южная стена.
7. Растение не любит сквозняки .

При удачно выбранном месте и правильном уходе, клематисы растут до 20 лет на одном месте.

Когда и как сажать?

Самое благоприятное время для посадки и высаживания является осень и весна. Высаженные осенью цветы приживаются очень хорошо. Выращенное в горшочке растение можно высадить и в июне.

Цветок клематиса

Цветение начинается по достижению двухлетнего возраста, поэтому именно двухлетки необходимо приобретать, чтобы цветение было в год посадки, но они стоят дороже и пользуются большим спросом, по сравнению с однолетними цветочками.

Саженцы продаются в виде маленьких растений или пучка корней с ростками. Можно приобрести и семена, но тогда долго ждать, пока цветок вырастет и достигнет вегетационного периода.

В случае, если посадить клематисы не удалось до наступления холодов, то они отлично перезимуют и в прохладном месте, для этого их нужно корни хорошо засыпать землей и накрыть травой или листьями.

Пошаговая инструкция по посадке:

Как ухаживать за клематисами?

Уход за клематисами достаточно простой. Нельзя сказать, что растение очень прихотливо, при правильно подобранном месте и благоприятной почвы, уход за растением заключается в соблюдении следующих требований:

1. Полив . Очень любит воду, но в умеренных количествах. Полив должен осуществляться два раза в неделю, а в сильную жару, его можно увеличить и до трех раз в неделю.
2. Периодически рыхлить почву для доступа кислорода к корням.
3. Обязательно удалять сорняки , поскольку они будут мешать нормальному росту, а вот посадка газонной травы, наоборот, защитит корни от перегрева и холода.
4. Подкармливать растение органическими добавками два раза в месяц, особенно в вегетационный период.
5. Весной полить цветы известковым раствором.

При соблюдении этих простых требований, растение отлично приживется, и будет красиво цвести и хорошо расти.

Обрезка цветов

Клематисы необходимо обрезать для того, чтобы они дольше и лучше цвели. Обрезка способствует и биологическому возобновлению.

Клематисы делятся на 3 группы обрезки:

Как размножать?

Размножить клематис можно несколькими способами, летом или осенью, это несложно, и даже самый неопытный садовод сможет это сделать:

Болезни и вредители

Как и все цветы, клематисы подвержены болезням и атаке вредителей. Болезни могут быть грибковыми и вирусными. При первых признаках болезни растение сразу же нужно лечить. Для профилактики заболеваний, необходимо соблюдать все правила в выращивании цветка:

1. Увядание . Здоровый и красивый цветок начал вянуть. Заболевание вызвано тем, что корни растения уходят глубоко в землю, где живут споры грибка, который начинает вредить растению. Удалить сразу же все погибшие части растения и полит цветок раствором фундазола.
2. Серая гниль . Проявляется в виде пятен серых пятен, что вскоре приводит к загниванию. Опасна тем, что быстро размножаясь способна заразить здоровые культуры. При первых признаках полить цветок раствором фундазола.
3. Аскохитоз . Проявляется в виде пятен на листьях с четким краем, из-за чего листья становятся ломкими. Все пораженные части убрать и обработать раствором медного купороса.
4. Мучнистая роса . Проявляется в виде белого налета на культуре, из-за чего она начинает быстро погибать. Опрыскать цветок раствором кальцинированной соды.


5. Нематоды . Относятся к вредителям. Начинают пожирать все с корней. Избавиться достаточно тяжело. Сильно пораженный клематис придется уничтожить, а почву обеззаразить.
6. Паутинный клещ . На растении появляется паутинка, и оно начинает погибать, поскольку паучки питаются соком культуры. Сразу же обработать пораженные участки раствором коллоидной серы илиактеликом.

При соблюдении правил в уходе, можно добиться красиво цветущих культур, которые не только порадуют глаз, но и послужат красивым украшением.

gardenaddict.ru

Дальнейший уход за клематисом.

Клематис необходимо регулярно поливать: не реже одного раза в неделю, а в сильную жару – 2-3 раза, промачивая землю на глубину не меньше 40-50 см (в год посадки), а в дальнейшем - еще глубже.

Почву следует рыхлить через 2-3 дня после полива. С наступлением сильной жары верхний слой почвы нужно поддерживать в рыхлом состоянии.

За вегетационный сезон нужно проводить не менее 3-5 подкормок растения органическими и минеральными удобрениями: в период бутонизации, после массового цветения и летней обрезки, и последующие - после очередного цветения и обрезки. Клематисы с мелкими цветками и непродолжительным сроком цветения удобряют 2-3 раза за сезон. К концу вегетации подкормки прекращают.

В качестве подкормок большинство цветоводов-любителей используют полное минеральное удобрение (20-40 г на 10 л воды), жидкий коровяк (1:10) или куриный помет (1:15).

Под зиму в почву вокруг клематисов вносят органические и минеральные (гранулированный суперфосфат, калий) удобрения. Весной, когда отрастают новые побеги клематисов – аммиачную селитру.

Важно! Передозировка удобрений может вызвать ожоги и даже привести растения к гибели.

Хорошие результаты дает весенний полив известковым молоком (100-150 г гашеной извести или мела на 10 л воды), а также припудривание древесной золой нижней части лиан после дождя.

Так как клематисы страдают от перегрева и пересыхания почвы, то землю вокруг них следует замульчировать опилками, торфом, перегноем или мхом. Для того, чтобы притенить нижнюю часть растений и предохранить почву от перегрева, практикуется подсадка у основания клематисов низкорослых растений, например, календулы или ноготков.

Примечание! В жаркую погоду, при отсутствии хороших дождей, можно вкопать вокруг куста клематиса 3-4 горшка с отверстием в дне. Тогда при поливе растения горшки заполняются водой, которая не растекается и постепенно проникает глубоко к корням.

Весной отрастающие побеги необходимо 2-3 раза подвязывать и направлять их по опоре в нужную сторону для того, чтобы они хаотично не переплетались, иначе декоративного эффекта не получится. Поскольку молодые зелёные побеги очень ломкие, то направлять стебли клематисов нужно очень аккуратно.

Первые 2-3 года после посадки, клематисы нужно подготовить к зимовке. В сухую погоду после первых заморозков следует произвести обрезку растения, а затем засыпать лапником или другими материалами слоем до 20-30 см, а позднее - снегом (20-25 см). Такое укрытие позволяет клематисам переносить морозы до минус 30-40° С.

Важно! Если вы сделали искусственное укрытие, то обязательно разложите под каждый куст клематиса приманку против мышей, которые любят обустраивать свои гнезда из веток растения.

В дальнейшем достаточно будет после осенней обрезки накрыть клематисы побегами, снятыми с опор. Переплетенные побеги клематиса образуют рыхлое укрытие, которое прекрасно пропускает воздух, а также хорошо задерживает снег у корней.

Внимание! Очень важно не допустить застой весенней талой воды у основания куста. Для этого осенью нужно подсыпать под растение около ведра торфа или перегноя, а весной аккуратно отгрести лишнюю почву, освобождая основание куста.

Обрезка клематиса.

Для обильного цветения и хорошего возобновления кустов клематиса необходимо проводить обрезку.

Основные правила обрезки.

1. У сортов клематиса принадлежащих к группам Жакмана, Витицелла и Интегрифолия, цветущих только на молодых побегах текущего года, осенью следует обрезать надземную часть, оставляя побеги длиной 15 – 20 см от земли. Весной побеги такой длины будет удобно зафиксировать на шпалере и дать начальную опору для молодой поросли.В районах с мягким климатом у этих клематисов можно оставлять на опоре без обрезки несколько сильных и здоровых побегов. На них цветение наступает весной, а на новых побегах – летом.
2. Сорта групп Патенс и Флорида цветут и на старых прошлогодних побегах, и на молодых. У этих клематисов наиболее развитые сильные и здоровые ветви лишь укорачивают (их длина подбирается опытным путем), а все сухие, больные и слабые вырезают полностью. Если обрезать все побеги у клематисов этих групп, то растения зацветут значительно позже, или цветов вовсе не будет.
   Для того, чтобы цветки не распускались одновременно на всех побегах, весной обрезают часть из них. А после массового цветения, когда на кусте останется 5-10 цветков, ветви можно снова укоротить до первых вегетативных почек, которые дадут начало новым побегам с бутонами.
   Если у основания плетей клематис оголился (листья пожелтели и засохли), тогда после массового цветения его нужно сильно обрезать, оставляя не более 8 см. Уже через 1 - 1,5 месяца отрастут новые побеги с цветочными почками. Чтобы не допустить истощения кустов после обрезки, их нужно подкормить органическими и минеральными удобрениями.
3. У сортов клематисов из группы Монтана и др. цветки образуются на побегах предыдущего года, а на молодых побегах цветов очень мало. Эти клематисы выращивают без обрезки. Если куст слишком густой, то часть отцветших слабых побегов вырезают до основания. На зиму вырезают только генеративную (цветущую) часть побегов текущего года и полностью удаляют слабые и больные побеги.

Важно! Если у клематиса появились побеги, поражённые болезнью, их нужно сразу вырезать, чтобы избежать распространения болезни.

Примечание! Для того, чтобы определить к какой группе относится ваш клематис, нужно поэкспериментировать. Перед зимовкой оставьте старые побеги клематиса (около 50 см длиной), а весной проверьте: на какой максимальной высоте произойдет пробуждение почек, где именно начнет распускаться первых цветков. Если старые побеги клематиса после зимовки остаются безжизненными, а молодые появляются только из земли (или из самых нижних почек старых побегов), то это означает, что ваш клематис относится к первой группе.

Болезни клематиса.

При правильном уходе клематисы, как правило, обильно цветут, почти не поражаются болезнями. Но в некоторых случаях избежать вспышек заболеваний и появления вредителей все-таки не удается.

Самый эффективный способ борьбы с болезнями и вредителями - это посадка клематисов устойчивых видов и сортов, ну и, конечно, своевременное проведение агротехнических мероприятий. Только в исключительных случаях – при сильном поражении болезнями или при массовом размножении вредителей рекомендуется применение химических препаратов.

Для повышения устойчивости и защиты клематисов необходимо проводить следующие агротехнические мероприятия.

1. Правильно производить обработку почвы: осенью – перекопка участка с внесением органических и минеральных удобрений, в течение вегетационного периода – регулярное рыхление верхнего слоя почвы.
2. Оптимальное и полноценное питание для равномерного роста и развития растений, а также повышения их устойчивость.
3. Правильный подбор сопутствующих растений, которые оказывают благоприятное влияние на росту клематисов, а также предохраняют их от болезней. К ним относятся: календула, бархатцы, настурция, маттиола и другие растения, выделяющие фитонцидные или инсектицидные вещества.
4. Для посадки необходимо использовать только здоровые и хорошо развитые саженцы клематиса с мощной корневой системой. Слабые и инфицированные растения могут стать очагом распространения различных заболеваний.
5. Большое значение имеет правильный подбор устойчивых и выносливых сортов для конкретных климатических условий.

Если все-таки появились вредители и признаки заболеваний растений, необходимо проводить следующие мероприятия:

– своевременно удалять все больные части растений;

– для уничтожения опасных вредителей применять специальные клейкие ленты, простые ловушки, ловушки с аттрактантами (природными и синтетическими веществами, привлекающими своим запахом насекомых);

– создавать неблагоприятные условия для вредителей и возбудителей болезней (многие вредители не выносят повышенной влажности воздуха, возбудители болезней - повышенной температуры);

– хороший эффект дает термическая обработка черенков (в воде, нагретой до 40 – 45°С – 10 – 15 минут).

К сожалению, если растения клематиса сильно поражены болезнями или вредителями, приходится применять пестициды, которые, к сожалению, не только помогают, но и загрязняют окружающую среду.

Внимание! Если возникла необходимость в применении пестицидов, используйте новые современные препараты и обязательно обращайте внимание на класс опасности.

Конечно, безопаснее использовать препараты растительного происхождения, например, водные настои листьев ольхи, белены, лука, болиголова, дурмана: 1 ст. л. сырья залить одним стаканом кипятка, настаивать 30 минут.

Также можно применять порошок горчицы (10 г/л) или табака, который смешивают с гашеной известью или золой. Против грибковых болезней эффективным средством является настой измельченного чеснока (200 г/л, настаивают 5 суток в плотно закрытой посуде, затем разбавляют водой, на 1 л - 25 мл).

Против клещей используют настой листьев или корней аконита (известен также как “иссыкульский корень”) в 70 %-ном этиловом спирте (перед употреблением разбавляют в 10 раз), а также 10 % водный настой листьев или корней борщевика.

В борьбе с мучнистой росой хорошие результаты дает настой листьев осота (350 г/л). Для приготовления настоя берут одну столовую ложку свежих или засушенных листьев осота, запаривают стаканом кипятка и выдерживают не менее часа.

Внимание! Не стоит спешить выкорчёвывать «погибший клематис».

Даже если весной на месте посадки клематиса вы вдруг обнаружите лишь засохшие веточки, не стоит отчаиваться. Нужно набраться терпения и главное не впадать в панику.

Конечно, это в первую очередь касается молодых саженцев клематиса, но также актуально и для взрослых растений.

Бывают такие ситуации, что на клематисе, который радовал вас своим прекрасным цветением не один год, по каким-то причинам не появилось ни одного ростка – не спешите выкорчевывать куст! На это может повлиять ряд негативных факторов: возраст клематиса (более 10 лет), а также условия выращивания – солнцепек, неправильная посадка. Подождите некоторое время! И ваш клематис – наверняка ещё порадует вас.

Я уверена, обязательно стоит посадить клематисы в своём саду и вырастить эти шикарные лианы. Они безусловно украсят ваш сад и изменят его облик настолько, что вы навсегда станете поклонниками этих красивых цветов.

dug.in.ua

Какие бывают виды и сорта клематиса?

Виды и сорта клематиса сгруппированы по определенным признакам – окрасу и внешнему виду цветов. Кустарниковые лианы, имеющие крупные цветы различной формы, образуют следующие группы:

Интегрифолия — вырастает до 1,5 м. Отличается не полностью раскрытыми, большими цветками-колокольчиками, густо зацветающими летом.

Ланугиноза – рост составляет 2,5 м. Цветет с конца весны до середины лета крупными цветами светлого окраса.

Флорида – вырастает до 3 м. Выделяется большими цветами светлых оттенков, бывает двухцветной, зацветающими в июне.

Витицелла – при правильном уходе вырастает до 3-3,5 м. Цветет летом бархатистыми цветками розово-красного-фиолетовых оттенков.

Патенс – рост достигает 3-3,5 м. Цветки различных оттенков начинают цветение в начале лета, при хорошем уходе – и осенью. Встречаются простые, звездчатые или махровые лепестки.

Жакмана – рост может составить до 3-4 м. Цветет густо крупными цветами темных тонов.

Сорта клематисов делят по размеру цветков на мелкоцветковые (до 5 см) и крупноцветковые (от 5 см). Крупноцветковые вьющиеся клематисы включают в себя сорта вышеперечисленных групп. В класс мелкоцветковых клематисов входят техасский, тангутский, Петера, Арманда, восточный и др.

Что необходимо знать о разведении клематиса?

Клематисы хорошо развиваются и цветут только в достаточно освещенных, маловетреных местах двора. При высадке клематиса рядом с другими растениями нужно соблюдать дистанцию в 1 метр. Клематисам нужен своевременный, достаточный полив, однако они не выносят застоя воды. Место, на котором планируется высадка клематиса, не должно находиться в низине. Предпочтительно высаживать клематис в плодородную рыхлую почву. Клематисы всегда хорошо развиваются и радуют густой зеленью и россыпью цветов, если обеспечена правильная посадка в открытом грунте и своевременный уход.

Посадка и выращивание клематисов

При выращивании клематисов из семян следует учитывать длительность их прорастания: чем меньшего размера семена, тем меньший срок прорастания (варьируется от 2 недель до 8 месяцев). Перед посевом семена на 10 дней замачиваются, при этом воду периодически следует менять. Вымоченные семена сажаются в увлажненный субстрат одним слоем. После чего присыпаются тонким слоем песка и накрываются стеклом. Субстрат подготавливают, смешав в равных пропорциях торф, землю и песок. Поливать лучше через поддон.

Саженцы клематиса любят свет, но не стоит подвергать их прямым солнечным лучам. Когда появляются первые листочки, растения необходимо пересадить в отдельные горшочки. Посадка саженцев клематиса в открытый грунт производится весной на слегка затененный участок с интервалом в 15 – 20 см.

Для того чтобы растения имели хорошо развитую корневую систему и ветвились, их нужно своевременно прищипывать. На зиму саженцы прикрываются, а по весне опять пересаживаются, но уже с интервалом в 0,5 м, побеги обрезаются, с сохранением лишь пары узлов. К пересадке саженцы будут готовы через пару лет, когда у них разовьется достаточная корневая система.

Посадка клематисов производится как весной, так и в осенний период. Чтобы клематис хорошо рос и радовал взгляд густым цветением, нужно позаботиться, чтобы у него была плодородная почва. Для этого выкапывают ямку 60 x 60 см. В землю подмешивают пару ведер органического удобрения, по 1 ведру торфа и песка, и добавляют минеральные удобрения. На дно ямы укладывается дренаж. В подготовленной для посадки яме из полученного при смешивании грунта формируют холмик и сажают туда растение, аккуратно распределяя корни. Корневая шейка обязательно заглубляется в почву. Затем саженец обильно поливают.

Важно! Желательно сразу же установить опору длиной 2,5 м, чтобы растение имело возможность по нему виться. Высаживаются в открытый грунт только те растения, которые имеют здоровую, без видимых повреждений корневую систему.

Особенности ухода за клематисом

Клематисам на протяжении всего сезона необходим обильный полив. Обычно 1 раз в неделю, но при засушливой погоде – чаще. При поливе нужно следить, чтобы вода распределялась по земле равномерно. Чтобы растение хорошо развивалось, его нужно удобрять 1 раз в 1,5 месяца, чередуя минеральные удобрения с органическими. Летом желательно единожды в месяц полить раствором марганцовки или борной кислоты. Чтобы защитить землю от перегрева, нужно затенять ее. К опоре растение подвязывают лишь ранней весной, исключение составляет группа Интегрифолия, их следует подвязывать весь сезон. Осенью клематисы готовят к зимовке: обрезают, очищают, с приходом первых заморозков – укрывают досками или другими предметами. Сорта, которые нельзя подвергать обрезке, связывают и пригибают к земле, после чего укрывают. Немаловажно гарантировать сухость растению. Стоит отметить, что клематисы групп Патенс, Ланугиноза и Флорида не обрезают полностью, а лишь слегка.

Обрезка лианы клематиса помогает скорректировать его очертание и пышность. Впервые растение обрезается при посадке. Летом у лианы прищипываются побеги, сформированные из нижних почек, оставленных от предыдущей обрезки. Далее растение обрезается регулярно. Чтобы клематис цвел все лето, весной обрезается часть его побегов.

Важно! Клематисы боятся запревания, поэтому важно поддерживать сухость растения во время паводков.

Как правильно размножить клематис?

Размножать клематис можно семенами, отводками, черенками, делением куста. Размножение семенами используют для мелкоцветковых сортов, крупноцветковые клематисы разводят делением куста, черенками, отводками.

Делением куста размножаются растения моложе 5-6 лет. Куст выкапывается. Корни отряхиваются от грунта и делятся секатором таким образом, чтобы получить несколько отдельных растений. Причем у каждого должно остаться достаточно корней и по 1 и более побегов с почками. Перед посадкой корни можно обработать слабым раствором марганцовки.

Гораздо меньше травмирует растение размножение отводками. Куст окучивается до нижних листьев – 2-3 завязи должны оказаться под землей. Через 1-2 года на месте листьев развивается корневая система. Присыпанная почва убирается, побеги с новыми корнями обрезаются. Другой способ размножения отводками: возле куста выкапывается канавка и туда укладывается несколько побегов клематиса. Затем ветка присыпается торфом, землей и засыпается сухой листвой. Корни разовьются уже к следующей осени.

Размножение клематиса зелеными черенками проводится в период завязывания бутонов. Побеги обрезаются и делятся на части. Наиболее подходит для черенкования средняя часть побега. Каждый отрезок должен иметь по 1 узлу, причем верхний срез лучше сделать прямым, нижний – косым. Листья обрезаются на половину. Черенки сажают в питательный субстрат и ставят в теплое место. Не забывайте регулярно поливать. Уже через два месяца черенки приживаются. Их высаживают в парник, желательно с горшком. На постоянное место сажать отростки можно через год. Более подробно о размножении клематисов и других нюансах ухода рассказывается в видео.

Болезни клематисов и их лечение

Увядание – одна из самых распространенных проблем, связанных с грибковой болезнью растения. Начинается заболевание с поражения корневой системы. Лечение: при обнаружении первых признаков клематис обрабатывают вместе с корнем 2% раствором фундазола или азоцина. Если растение поражено сильно, его выкапывают и выбрасывают. Место, где оно росло, обеззараживают.

Высокая влажность воздуха способствует развитию серой гнили. Растение покрывается бурыми пятнами.

Лечение: пораженные участки обрезаются, клематис опрыскивается 2% раствором фундазола или азоцина.

Еще один недуг, которому подвержен клематис – мучнистая роса. Проявляется налетом белого цвета на надземной части растения. Лечение такое же, как при увядании.

Если стебли и листва клематиса начали буреть, а затем увядать и деформироваться, возможно оно подверглось ржавчине.

Лечение: обработка 2% бордоской смесью и ее аналогами.

Клематис может заболеть аскохитозом, который вызывает некрозы в виде пятен с неровными очертаниями.

Лечение: пораженные участки обрезаются, растение опрыскивается мыльным раствором.

Растение может заразиться нематодами, поражающими как корни, так и верхнюю часть. В любом случае растение выкапывается и выбрасывается. Не спасти клематис и при поражении листьев желтой мозаикой.

ostirke.ru

Клематисы: выращивание. Выбор посадочного материала

При покупке саженцев обращайте внимание на следующие признаки:

Корни у растений должны быть здоровыми на вид, упругими, ровными (если на них есть вздутия, то они поражены галловыми нематодами;

На саженцах должно быть не менее трех побегов с почками;

Приобретать клематисы надо не раньше середины сентября;

Лучший возраст для саженцев — 2 года. Контейнерные растения пересаживают весной и осенью. Однолетние, выкопанные прямо из грунта, можно брать непосредственно у частных цветоводов.

Выбор сорта

При выборе клематисов надо учитывать климатические условия своего региона и сортовые особенности растения. Наиболее просты в уходе сорта с фиолетовыми цветками. Более прихотливы лианы с цветами красных оттенков. Самыми требовательными являются белые ломоносы. Некоторым видам необходимо зимнее укрытие и обрезка.

Для средней полосы России подойдут те сорта, которые не нуждаются в укрытии и цветут на побегах текущего года. Для начинающих цветоводов подходят для выращивания клематисы, цветущие на побегах прошлого года (так называемые княжики): их не надо обрезать и укрывать на зиму. Хотя цветки у них мельче и скромнее, чем у крупноцветковых, зато они рано и обильно цветут даже в полутени. Среди них популярны такие сорта Blue Bird, Maidwell Hall, Memm, Rosie O’Grady, Pink, Flamingo.

Среди клематисов, образующих цветки на новых побегах, просты в выращивании лианы групп Жакмана, Витицела, Интегрифолиа (сорта Avangard, Purpurea Plena Elegans, Lemon Dream, Markham’s Pink, Stolwijk Gold, Comtesse de Bouchaud, Purple Dream, Stasik, Hagley Hybrid, Rouge Cardinal).

Опытным садоводам можно взяться за выращивание клематисов группы Флорида, Патенс, Лагинуза, в которые входят наиболее красивые сорта. Они цветут дважды за сезон: в мае-июне на прошлогодних побегах, в июле-августе на новых стеблях. Второе цветение будет более слабым, чем первое. Самые известные сорта: President, Multi Blu, Fair Rosamond, Надежда, Joan Picton, Балерина, Жанна д`Арк, Helly Moser.

Клематисы: выращивание. Посев и посадка

Выбор места посадки . Для выращивания клематисов лучше всего подойдет солнечный участок, защищенный от ветров, с плодородной рыхлой почвой. Если хочется посадить эти лианы около стены дома, то расстояние от нее до куста должно быть не менее 70 см. Ломонос не выносит перегрева корней, поэтому перед кустами нужно посадить небольшие растения для притенения корневой зоны. Лучше если это будут отпугивающие нематоду календула, петрушка, бархатцы.

Клематисы нуждается в достаточном количестве солнечного света. Поэтому ряды с кустами лучше располагать с востока на запад, между ними оставляют не меньше 0,7 м. На опоре побеги располагают так, чтобы соблюсти максимальное освещение листьев.

Для сортов клематиса с однотонными или махровыми цветками (Lady Betti Belfor, Niobe, Westerplatte, Rouze Cardinal, Rosemur) предпочтительно открытое место. Двуцветным сортам (Dr.Ruppel, Hania, Hally Moser,Надежда, Minister) нужна легкая полутень, которая придаст окраске насыщенность.

Почва . Клематисы хорошо растут на удобренной и дренированной почве со слабощелочной реакцией. Землю под кустами после полива обязательно рыхлят. Мульчирование дольше сохраняет влажность почвы. В качестве мульчи используют перегной.

Сроки посадки зависят от региона выращивания клематиса. В средней полосе РФ ломоносы сажают, начиная с конца апреля. В южных регионах их высаживают в сентябре — начале октября. Если осенняя посадка сорвалась, то купленный саженец хранят в прохладном помещении с температурой +5 оC, присыпав корни влажными опилками с песком.

Выращивают клематисы вегетативно (отводки, деление куста, черенкование, прививки) и семенами.

При размножении отводками побеги пригибают к земле, укладывают в выкопанную мелкую (до 10 см глубиной) траншею, пришпиливают их металлическими крючками или просто придавливают камнями и присыпают почвой. На зиму их прикрывают лапником, опилками. Весной такие побеги в местах пришпиливания надо поливать. Как только появятся новые ростки, поверхность вокруг них мульчируют торфом или перегноем. Осенью молодые укорененные растения отделяют друг от друга и пересаживают на постоянное место. Можно эту операцию сделать сразу в горшки, вкопанные в грунт ниже уровня поверхности.

Делением куста можно размножать растения не старше 6 лет, пока корневая система поддается этой операции. К тому же деленки старых кустов хуже приживаются. Куст выкапывают, корни очищают от земли и разрезают секатором на части так, чтобы каждая из них имела почки на корневой шейке. Посаженые растения зацветают в этот же год.

Размножение клематиса делением куста и отводками

Черенкование — самый простой и популярный у многих цветоводов способ размножения. Лучше брать черенки со средней части побега до начала цветения растения. Нижний срез делают косым на расстоянии 4-6 см от узла, верхний — ровным, выше на 2 см от узла. Полученные черенки обрабатывают в стимуляторе корнеобразования (корневин, гетероауксин) и высаживают в парник, теплицу в смесь торфа и песка. При этом узел заглубляют в почву на 1 см. Поливают черенки каждый день, а после укоренения (30-60 дней) полив сокращают до1-2 раз в неделю. На зиму их укрывают торфом или опилками. Осенью следующего года саженцы переносят на постоянное место.

Некоторые цветоводы укореняют черенки в банке с водой. Сосуд ставят в теплом месте, защитив от прямых солнечных лучей, в воде должны быть только кончики черенков. Корни образуются через 1-2 месяца.

Черенкование клематисов

Выращивание клематисов из семян

Лучше всего прорастают свежие семена клематиса. Однако при правильном хранении (при температуре +18-23оС в бумажных пакетиках) семенной материал сохраняет всхожесть четыре года. Крупные семена (группы Дюрана, Жакмана) сеют сразу после сбора осенью, средние (цельнолистный, манчьжурский, Дугласа) – в январе, мелкие (клематис тангутский, виноградолистный) – в марте-апреле.

Для ускорения прорастания семена вымачивают 10 дней в воде, меняя ее 4-5 раз ежедневно. Затем семенной материал выкладывают в емкости с влажным субстратом, присыпают сверху песком и накрывают стеклом. Температура при проращивании должна быть +25-30 оC. Когда появятся всходы, им обеспечивают рассеянное освещение. Пикировку в отдельные горшочки проводят при появлении первой пары настоящих листиков. Высаживают рассаду в открытый грунт в мае. Между растениями оставляют 15-20 см. Для стимуляции ветвления саженцы надо прищипывать. Осенью молодые растения укрывают, а весной пересаживают с интервалом 0,5 м, побеги укорачивают до нескольких узлов. В течение двух-трех лет у саженцев корневая система достигает длины 10-15 см — теперь они готовы к высадке на постоянное место.

Размножение клематисов прививкой сейчас довольно редко из-за его трудоемкости.

Как правильно посадить клематис?

Посадка клематиса осуществляется по такой схеме:

Выкопать яму размером 60х60х60;

На дне устроить дренаж из щебня, крупного керамзита или колотого кирпича;

К вынутой из ямы почве добавить 2 ведра перегноя или компоста, по 10 кг песка, торфа, 2 стакана древесной золы, суперфосфат (50г);

Установить опоры;

На дренаж насыпать холмик подготовленной земляной смеси;

Корни саженца распределить на холмике и засыпать почвой (ствол побега до первого узла должен находиться под землей на 5-10 см);

Полить растение и замульчировать землю вокруг куста торфом;

Саженцы располагают на расстоянии 1 м друг от друга;

При осенней посадке саженец укрывают на зиму лутрасилом.

Правильная посадка куста клематиса

Клематисы: выращивание, уход, подкормки

Полив . Клематисы — влаголюбивые растения и нуждаются в еженедельном обильном поливе. Молодые растения поливают по 10-20 л на каждый куст через 7-10 дней, взрослые – по 20-40 л. В жаркую погоду полив осуществляют 2-3 раза в неделю. При дефиците воды у взрослых крупноцветковых клематисов начинают мельчать цветки. Поэтому важно хорошо пролить землю так, чтобы вода дошла до корней, а не растеклась по поверхности. Для этого можно использовать такой прием: отступив 30-40 см от куста, вкопать по окружности глиняные цветочные горшки с дренажными отверстиями, заполнить их водой, которая медленно будет поступать в почву к корням.

Опоры . В качестве опоры применяют арки, обелиски, ажурные трубы из металлической сетки. Размер их зависит от сорта клематиса: некоторые лианы достигают 4-х метровой длины. При этом все конструкции должны быть прочными и устойчивыми, чтобы выдержать вес растения.

Подкормки . Клематисы для питания большого объема лиственной массы нуждаются в подкормках. Если при посадке грунт был правильно подготовлен, то в первый год вегетации молодого растения удобрения не вносят. На второй год клематисы подкармливают 4 раза за сезон. В связи с активным ростом побегов в период сезона требуется азот, максимум его нужен весной. В качестве такой подкормки вносят коровяк или птичий помет (1:10), их чередуют с минеральными препаратами (аммиачная селитра, сульфат аммония или мочевина). Во время цветения удобрения не вносят, так как клематисы из-за этого сокращают длительность цветения. Осенью вносят под каждый куст костную муку (200 г/м2) или суперфосфат (20г/10 л воды). Весной вносят сульфат калия 20-30 г/ ведро воды.

Укрытие на зиму : многие сорта клематисов нуждаются в зимнем укрытии. Перед этим кусты надо обработать фундазолом для профилактики грибковых заболеваний и присыпать золой. После этого окучивают основание куста. При установлении температуры -5-7оС пора укрывать лианы еловым лапником, сухой листвой, хворостом. Некоторым видам ломоноса перед укрытием нужна обрезка (частичная или полная).

Обрезка клематисов по группам

Основные вредители и болезни. Меры борьбы с ними

С другими вредителями (трипсы, слизни, улитки, тля), не представляющими особой опасности для клематисов, можно бороться народными средствами (настой чеснока, золы, табачной пыли). К инсектицидам (Актеллик, Фитоверм, Искра идр.) прибегать в крайних случаях.

Самой распространенной болезнью клематисов является вилт – вегетативное увядание, вызываемое различными фитопатогенными грибами. Заражение происходит через поврежденные корни или основание стебля. Мицелий гриба, разрастаясь в сосудах «хозяина», закупоривает ее и нарушает питание растения. Стебли и листья могут увянуть в считаные часы. Чаще всего поражение увяданием происходит во влажную погоду при избытке в почве азота, на тяжелых грунтах.

Для профилактики грибковых заболеваний землю под кустами проливают фунгицидами (Фитоспорин-М), хлорокисью меди или раствором марганцовки, корневую шейку растения при посадке присыпают золой и толченым углем.

Мучнистая роса поражает отечественные сорта реже, чем зарубежные. На молодых побегах, листьях появляется беловатый похожий на муку налет, ткани под которым постепенно буреют и засыхают. Такие части растения уничтожают, а остальное растение обрабатывают раствором медного купороса или коллоидной серы, Фундазолом.

Ржавчина проявляется появлением оранжевых пятен на листьях, побегах, цветоносах. При сильном поражении листья засыхают и осыпаются, стебли становятся ломкими. Зараженные части растения удаляют и сжигают, остальные опрыскивают бордосской жидкостью. Из химических препаратов используют Топаз, ПрофитГолд.

источник

sadovodi.su

Клематисы вызывают особый интерес у цветоводов, и не случайно. Эти растения красиво и обильно цветут с июня по сентябрь. Существуют сорта клематисов, дающих одновременно до нескольких сотен цветков. Чрезвычайно разнообразна окраска изящных крупных цветков клематиса, диаметр которых может достигать 15 — 20 см. Они могут быть фиолетовыми, розовыми, малиновыми, голубыми.

Многие сорта клематисов вьются, цепляясь за различные опоры и достигая высоты нескольких метров. Особенно хороши эти растения для вертикального озеленения садовых участков – для декорирования стен, заборов, беседок, террас.

Есть и кустовые виды клематисов высотой до метра. Сажают их, как правило, группами на фоне газона или в каменистых садах.

Поговорим подробнее о том, как посадить и как вырастить клематис

Выращивание клематиса начинается обычно с приобретения однолетнего саженца. Как и когда его посадить? Как ухаживать за клематисом в дальнейшем?

Лучшее время для посадки – раннее лето, когда минует опасность поздних заморозков. Но можно сажать и осенью, за месяц-полтора до настоящих заморозков. У саженцев должно хватить времени, чтобы прижиться.

Эти растения хорошо растут на щелочных, нейтральных почвах или на почвах со слабокислой реакцией. Для посадки клематисов роют ямы, на тяжёлых почвах 70х70х70 см, на лёгких 50х50х50 см. Расстояние между ямами от 70 см до метра. Клематисы не выносят переувлажнения и застоя воды. Если грунтовые воды близко, на дно кладут гравий, битый кирпич слоем 10-15 см.

Перед тем, как посадить клематис, ямы заполняют питательной почвой (хорошо подходит жирная рыхлая глина), добавляют 1-2 ведра перегноя и 50-100 г суперфосфата или нитрофоски. Саженцы клематиса заглубляют на 6-8 см, оставляя вокруг растения ямку. На следующий год растения заглубляют ещё на 10-15 см. Степень заглубления зависит от почвы – на тяжёлых почвах заглубляют меньше, на лёгких больше. После посадки побеги коротко обрезают, оставляя 2-4 нижние почки. Через несколько недель, когда побеги отрастут, их снова обрезают. Сильная обрезка клематисов в первые два года жизни способствует лучшему развитию корней.

После того, как вы посадили клематис, обильно полейте его, для лучшего доступа воды и препятствования размытию почвы можно сделать вокруг растения лунку. Неплохо промульчировать почву опилками или торфом. Саженец нужно притенить от прямых солнечных лучей.

При посадке клематиса не забудьте об опорах. Их необходимо установить именно сейчас. В продаже имеется много красивых заборчиков, решёточек, лесенок. Можно изготовить опоры и самостоятельно, но помните, что они должны быть не только прочными, но и привлекательными внешне, т.к. плети клематисов закроют их только во второй половине лета. Высота опор от 1,5 до 3 метров.

По мере роста клематиса каждые 2-3 дня побеги нужно подвязывать к опоре, чтобы ветер их не срывал.

При выращивании клематиса важную роль играет полив. Клематисы необходимо обильно поливать, особенно первые два года после посадки. Под трёхлетние кусты нужно выливать по 2-3 ведра один или два раза в неделю. Правильные полив – залог красивого и пышного цветения растений.

В первые два года у клематисов в основном растут кони, побегов образуется мало, всего 1-3. Единичные цветки, появляющиеся на этих побегах, лучше обрывать. Тогда при правильном, заботливом уходе 5-6 летние кусты разовьют десятки побегов и на них распустятся сотни красивых цветков.

С третьего года клематисы набирают силу, вырастает много новых побегов. Обрезкой и прищипкой побегов в течение лета можно регулировать сроки цветения. Так, если укоротить часть сильных побегов, на отрастающих новых побегах цветки клематиса появятся позже и цветение будет более продолжительным.

Клематисы очень отзывчивы на подкормки. Удобрять подросшие растения рекомендуется раз в неделю. Подкармливают полным минеральным удобрением (30 г на 10 л воды в расчёте на 2 кв. м почвы). Можно подкармливать древесной золой (1 стакан на каждое растение). В качестве удобрения хорошо подходит коровяк, который разводится из расчёта: на одну часть навоза десять частей воды.

Клематисы – размножение

Существует несколько способов размножения клематисов: семенами, отводками, черенками и делением куста.

Клематисы из семян появляются в разные сроки. Посеяв семена, не огорчайтесь, если они не взойдут у вас в это же лето. Семена некоторых сортов клематисов прорастают лишь на второй и даже на третий год, а иногда и позже. Такие посевы полезно летом через 2-3 недели поливать слабым раствором борной кислоты (1-2 грамма на ведро) и марганцовокислого калия (2-3 грамма на ведро).

При размножении клематиса отводками молодой побег длиной в 20-30 см нужно пригнуть к земле и уложить в канавку глубиной 5-10 см. В местах междоузлий побег пришпильте скобками из проволоки или прижмите камешками и весь засыпьте землёй, оставив свободной верхушку с несколькими листьями. По мере того, как побег будет расти, засыпайте новые междоузлия, оставляя над почвой лишь его верхушку. Не забывайте регулярно и обильно поливать землю.

Укоренённый побег клематиса на зиму оставьте на месте. А весной разрежьте плети между узлами и высадите растения на постоянное место.

Также возможно размножение клематиса черенками. Черенки с одним или двумя междоузлиями нужно срезать в начале цветения растений из средней части лозы, оставляя сверху узла 2 см и снизу 3-4 см. Чтобы ускорить образование корней, поместите черенки на 16-24 часа в водный раствор гетероауксина (50-75 грамм на 1 л воды).

Черенки клематиса высаживайте наклонно в ящики или контейнеры в промытый песок, торф или смесь песка с торфом в равных частях. При температуре 20-25 градусов черенки укореняются лучше, поэтому поройте ёмкость плёнкой и поставьте в парник или теплицу. Черенки в процессе укоренения очень полезно опрыскивать.

В зависимости от сорта клематиса и созданных условий черенки укореняются через месяц-два. После этого их нужно пересадить в горшки с питательной землёй. Если высаживть в грунт саженцы уже поздно, в течение зимы держите растения в помещении с пониженной температурой +2-7 градусов. Поливайте редко, но следите за тем, чтобы земля не пересыхала. Весной следующего года саженцы клематисов пригодны для посадки на постоянное место. Растения из черенков, укоренённые летом, уже к осени следующего года зацветут.

Укрытие клематисов на зиму

Клематисы – уроженцы тёплых мест земного шара, поэтому на зиму им требуется укрытие. Поздней осенью все клематисы обрезают, но обрезают по-разному, в зависимости от того, к какой группе принадлежит сорт. Так клематисы из групп Флорида, Патенс, Ланугиноза, цветки у которых образуются на прошлогодних побегах, после первых заморозков обрезают на одну треть, а затем лозы растений кольцами укладываются на землю и хорошенько укрываются. На следующий год в первой половине лета на этих побегах распустятся крупные цветки, позже появятся цветки и на побегах текущего года.

А те клематисы, цветки у которых образуются на однолетних побегах, например, у сортов группы Жакмана и Витицелла, осенью нужно обрезать, оставив пеньки с 2-3 узлами.

После этого растения укрывают досками, ящиками, засыпают землёй, листьями, лапником, опилками, перепревшим навозом, выветрившимся торфом слоем 20-30 см. А когда выпадет снег, его нужно набросать сверху.

Некоторые цветоводы не обрезают лозы а уложив из на землю, укрывают нижнюю часть опавшими листьями, размельчённым торфом, сухими соцветиями крупных многолетников примерно слоем сантиметров в 20. На таких растениях сохраняются плети до полуметра длиной с живыми почками. Весной снимают укрытие, обрезают отмершие части лоз. Тогда быстрее начинают развиваться боковые побеги, которые всё лето обильно цветут.

В настоящее время выведены сорта морозоустойчивых клематисов, цветущих на прошлогодних побегах. Это клематисы: альпийский, крупнолепестный, сибирский, горный. Для таких сортов необязательна обрезка и они могут зимовать без укрытия в условиях средней полосы. Клематис сибирский выдерживает и более холодные зимовки, до -30 градусов.

Более подробно обрезка клематисов описана в отдельной статье.

Осенью нужно помнить, что слишком плотное укрытие препятствует вентиляции, и от этого растения могут погибнуть.

Клематис весной

По весне не следует спешить с открытием клематисов: перемежающиеся заморозки и яркое солнце губительно действует на почки. А когда минует опасность весенних заморозков, укрытие снимают после чего клематисы подкармливают азотными удобрениями, например, мочевиной – 40 г на 10 л воды. На кислых почвах клематисы поливают известковым молоком (200 г гашёной извести на 10 л воды в расчёте на 1 кв. м почвы).

Уход за виноградом на второй год после посадки имеет свои особенности, о которых стоит узнать начинающим виноградарям. Без должного внимания лоза может болеть, а неправильное формирование лишит урожая. Какие мероприятия по уходу за лозой на второй год после посадки рекомендуют проводить опытные дачники? Читайте отзывы, смотрите фото и видео, чтобы узнать последовательность действий.

Уход за виноградом на второй год после посадки имеет свои особенности, о которых стоит узнать начинающим виноградарям

Уход за виноградом на 2-й год после посадк и

Основные работы в винограднике приходятся на весенние месяцы. Но от дачника ожидается, что в течение всего сезона он будет ухаживать за виноградной лозой. Виноград считается одним из самых привередливых растений на участке и без должного ухода получить урожай ягод не получится. Какие мероприятия стоит проводить на 2-й год после посадки? Сюда стоит отнести следующие обязательные процедуры:

• первое проводят ранней весной до раскрытия почек. За зиму лоза может пострадать от мороза. Цель обрезки – ускорение развития лозы и увеличение урожая. Виноград на второй год после посадки не имеет большого количества побегов, поэтому в первую очередь проверяют здоровье лозы. Участки, пораженные болезнью, морозом или с механические повреждениями, обрезают;
• проведение катаровки с целью удаления росяных корней способствует развитию основного корня. Эта процедура является предпочтительной в случае выращивания винограда. Виноградная лоза после удаления поверхностных, тонких корней реже страдает во время засухи, и гораздо меньше страдает зимой при промерзании грунта. Первую обрезку корней на глубине 20-25 см проводят в середине июня и повторяют в начале августа;
• регулярный полив – обязательное мероприятие в винограднике, ведь молодая лоза еще имеет плохо развитую корневую систему. Дачники Подмосковья и средней полосы могут поливать виноград реже. По отзывам, достаточно 2-3 полива в весенне-летний период. В Краснодарском крае и Крыму необходимо поливать виноград 4-5 раз за сезон. После каждого полива земля в лунке мульчируется перегноем, соломой, опилками. При этом центральный побег не прикрывают для профилактики развития гнилостных бактерий на нем;
• опрыскивание от и позволит сохранить лозу здоровой. Виноград часто становится мишенью насекомых, которые атакуют нежные побеги. Избавиться от них поможет профилактическая обработка. То же касается и болезней, особенно грибковых. Споры грибков часто поражают растение, и без обработки защитными препаратами не обойтись;
• подвязка растущей лозы – обязательное мероприятие. Первую подвязку проводят сразу после первой обрезки, а затем по мере необходимости. При этом закрепляют побеги на так, чтобы все части лозы хорошо проветривались и получали достаточно солнечного тепла;
• глубокая культивация грунта вокруг побега – хорошая профилактика разрастания сорняков. Кроме того, эта процедура способствует свободному проникновению в почву кислорода и влаги при поливе. От частого поливов почва в лунке непременно будет уплотняться, что плохо сказывается на развитии корневой системы. За сезон рекомендуется провести 5-6 глубоких культиваций, а поверхностное рыхление выполняют после дождя и полива;
• внесение комплексных минеральных и органических удобрений способствует хорошему укоренению винограда и способствует развитию побегов. Внесение подкормок рекомендуют совмещать с поливами.

Уход за виноградом на второй год после посадки, виде о

Уход за виноградом на второй год после посадки так же важен, поэтому начинающие дачники трепетно относятся к молодым растениям на участке. Какие процедуры нужно проводить вы узнаете из статьи. Смотрите видео, читайте отзывы и делитесь своим опытом в комментариях к статье.