Малина плохо растет что делать. Ах, какою сладкой малина была…. Полив ремонтантной малины

В. Малина растёт сильно, но даёт низкие урожаи

1. Выбор сорта надо провести в соответствии с вашими пожеланиями о качестве ягод и в соответствии с почвенно-климатическими условиями ваших мест выращивания малины. Если вы решили выращивать красную, жёлтую или чёрную малину, то необходимо выбрать сорта этих форм, которые рекомендованы для вашей местности. Южные сорта у вас могут вымерзать, а сорта из северных регионов у вас могут расти и не формировать ягод. Требования к сортам мы уже рассматривали, здесь лишь отметим, что нередко садоводы «невпопад» высаживают непригодные для них сорта и здесь меры ухода почти ничего не изменят.

2. Самая распространённая ошибка - это обилие поросли на посадке малины. После посадки и в течение 10 - 15 лет выращивания малины на одном месте надо регулярно уничтожать все без исключения порослевые побеги, а оставлять только посаженные вами кусты. Жёсткую и бескомпромиссную борьбу с порослью малины надо вести в начале каждого сезона, когда ещё зелёными подрезают все порослевые побеги в земле острой лопатой. Обычно такие побеги остаются высохшими на месте. Главное в том, что при таком удалении поросли мы не нарушаем корневой системы самого куста малины. Если поросль до осени не удаляли, а осенью её выкопали, то при этом сильно повреждается система корней куста и это очень плохо для растения в целом.

3. Одна из наиболее распространённых ошибок садоводов - это выращивание малины без опор . Высокие урожаи даёт только та малина, побеги которой подвязаны к проволоке на шпалере. Можно подвязывать побеги малины и к другим видам опор, но до сих пор высокие урожаи малины получали только на шпалере. Как и из чего устанавливают шпалеру мы уже подробно разбирали в главе 3, здесь же отметим, что отсутствие шпалеры сводит на нет все наши усилия по подбору сортов, удобрениям и поливам и заменить шпалеру на малине просто нечем. Известны садоводы с неплохой малиной и без шпалеры, но судите сами, что лучшие урожаи на шпалере поднимаются до 24 т с фактического гектара (без пересчётов с небольших участков), а без шпалеры все известные урожаи были намного меньше 10 т / га.

4. При выращивании малины, наиболее урожайными являются посадки с междурядьями 1,8 м . Для самой малины этой ширины вполне достаточно, а вот для человека и для его орудий обработки нередко делают междурядья 2,0 или 2,5 м, а при нерадивом уходе междурядья делают по 3,0 м. Нерадивый уход - это широкая лента из кустов и поросли, нерадивый уход - это отсутствие шпалеры на плантации. Чем шире междурядья, тем меньше плодоносящих растений на одном гектаре, тем ниже урожай. Малина бушует, растёт сильно, а урожай только на верхушках побегов и ягод получается очень мало.

В ряду растения сажают пореже, практикой при «культурном» уходе установлено, что лучше всего получается урожай при посадке в ряду через 70 см . Биологические причины этого описаны в соответственном разделе нашей книги, здесь же отметим, что более урожайной посадки пока не придумали, и Вы сами решите, что именно вам лучше подходит.

5. Неправильные действия самого садовода нередко приводят к тому, что растения развиваются сильно, а урожай с них небольшой. При избытке азотных удобрений побеги малины вырастают очень высокими, до 3 - 3,5 м, а урожай развивается только на верхушках побегов. Сам садовод делает для себя из этого вывод, что прежнее количество азотных удобрений для его конкретных растений надо уменьшить (иногда вдвое), и после этого в очередном году его малина не «бушует».

Когда во второй половине лета под малину вносят навоз или другие удобрения, то этим вызывают новую волну роста и к зиме растения приходят неподготовленными и могут сильно подмерзать даже при небольших морозах. На следующий год урожая почти не будет, а развитие побегов будет очень сильным. Значит, вносить навоз и другие удобрения во второй половине лета нельзя, это себе во вред.

Неправильная обрезка, когда в каждом кусте оставляют вместо 7 только 3 - 5 сильных побегов, приводит к волне нового сильного роста зелени и низкому урожаю на следующий год. Каждый куст должен иметь достаточное число прошлогодних побегов для урожая нынешнего года, обычно это 7 побегов при посадке кустов через 70 см в ряду. Если побегов плодоношения оставить мало, то растение малины переключает свои силы на развитие большого числа однолетних побегов, и урожая почти нет.

Некоторые садоводы сажают малину почаще, не через 70 см в ряду, а через 30 или 50 см, но от этого урожай и качество ягод лучше не становятся. Немало садоводов, которые оставляют широкую ленту побегов, шириной около 1 м. При таком уходе число побегов на одной сотке резко возрастает, урожай ягод с одного побега резко падает, да и общий урожай ягод с одной сотки сильно уменьшается. Всё это подробно рассмотрено в нашей книге, а здесь мы упоминаем об этом, как о причине возможных неудач.

Все перечисленные здесь отступления от нормального ухода за кустами малины значительно ухудшают урожай и качество ягод, которые становятся более мелкими, невыполненными, водянистыми и безвкусными.

Г. Малина не может вырождаться

Многие садоводы имеют очень плохую малину, которая на их
участке сама по себе стала такой за ряд лет, хотя вначале кусты были нормальными, и урожай был неплохой. Теперь урожая почти нет, ягоды плохие и многие растения просто пропали. В таких случаях говорят, что малина выродилась.

В 1970 - 1980 гг. я много раз брал саженцы с участков, где малина выродилась и из хорошей малины остались только жалкие остатки. Саженцы такой больной малины под условным номером я высаживал у себя в институте на селекционных делянках, где был обычный уход, но все саженцы получали по три подкормки, как описано в этой книге. Одновременно на той же даче от выродившейся малины вместе с хозяином мы пересаживали хилые «хвостики» больной малины и тоже проводили три подкормки для них. Растения «выродившейся» малины в таких условиях постепенно приходили в себя , давали обычные побеги и листья.

Во всех 27 случаях из выродившейся малины я получал нормальные растения, которые на третий год давали хороший урожай первоначального исходного сорта. Таким путём я восстановил потерянные в коллекции института старые сорта малины Усанка, Герберт, Спирина белая, Ранняя сладкая, Вислуха, Феникс и другие. Все эти сорта стали снова давать обильный урожай типичных для каждого сорта ягод. Точно так, на дачных и приусадебных участках, где я брал от выродившейся малины хилые застаревшие растения, точно так и здесь малина приходила в себя, в основном после двух лет ухода и подкормок, и она снова становилась урожайной и имела внешне здоровый вид.

Мы уже отмечали, что выродиться в другую малину никакой сорт не может, для этого просто нет биологической основы, а вот стать очень плохой малиной может любой сорт. Это всегда можно исправить и для этого просто надо пересадить на хорошую почву оставшиеся хилые растения выродившейся малины и после этого дать им повышенный уход.

Но обычное запущенное состояние малины мы всегда можем возвращать в исходное, очень хорошее состояние и тогда прежний сорт снова начинает нас радовать своими замечательными ягодами.

Здесь приведены наиболее часто встречающиеся причины неудач у садоводов при выращивании малины. В целом, получение высоких урожаев качественных ягод на малине не составляет великих проблем и для этого не требуется чего-то необычного. При нормальном, обычном уходе малина способна ежегодно полностью обеспечивать садовода и его семью всё лето свежими ягодами и продуктами переработки на остальную часть года.

На вопрос на участке очень плохо растёт малин. и меняла места посадки и удобряла. сорта разные. ягод мало не разрастается заданный автором Приспособляемость лучший ответ это У меня тоже плохо рослагода три назад, сейчас получше стал урожай. Сделала для себя следующие выводы:
1)малина любит мульчирование навозом, укладывать вокруг куста не позднее середины июня
2)любит поливЫ
3) постоянно удалять лишнюю вокруг и слабую внутри куста поросль- она снижает урожай на 50%
4)Прищипывание молодой поросли на уровне 1-1,2м для кущения
Уделите малине внимание и урожай будет! А чтобы куст разросся нужно не менее 3 лет

Ответ от хитрость [гуру]
Малина любит жирную почву, обожает расти на компосте, на местах старых туалетов. Отсюда вывод: посадить малину в траншею с перепревшим навозом. Удобрять, мульчировать всем что попадется, в мае вырезать хилые побеги, после сбора урожая вырезать отплодоносившие побеги, обрезать оставшиеся на высоту1,5-1,8м.

Ответ от ВЕРА ЛЮБИМОВА [гуру]
Малину не надо сажать глубоко. Она не любит перекопку почвы и сорную растительность. Поэтому весной и осенью малину нужно мульчировать. Подойдет все: перепревший навоз, компост, перепревшая
листва, и обязательно - зола. Конечно же удаление отплодоносивших и слабых побегов осенью, пришипка молодых побегов в августе, можно провести весной вторую прищипку, но на нее не все кусты
отзываются. Из личного опыта - малина хорошо растет вблизи яблонь, хвойники ей тоже не мешают, а вот с мятой она не дружит, полив по мере надобности, на солнцепеке тоже сажать не обязательно.

Ответ от Ирина Шабалина [гуру]
Да, малина полопать любит и попить тоже, а уж как мульчу обожает!! ! И терпеть не может загущения, а также перекапывания под ней и вокруг почвы и даже рыхления, в ответ отвечает обильной порослью, вместо того чтобы направлять силы на урожай.
Старый малинник, на котором набирались опыта, мы уже раскорчевали, новый сажали так----осенью--через 0, 7--1, 5 м в зависимости от особенностей сорта, междурядья--2 м, посадочные ямки--под размер корней, саженец сажается строго на ту глубину на которой рос до этого и засыпается смесью перегноя и почвы 1:1, поливается и дополнительно мульчируется перегноем до 10 см (к весне осядет) и еще чем-нибудь---листьями, травой т. д. Весной мульчи добавить, если ее мало можно междурядья сидератами засеять или что-то сажать из овощей. , пока малина силу набирает. Мы первый год междурядья (не сами ряды) рожью засевали, косили все лето и подсыпали в ряды под малину. Малиннику сейчас 4 года--вошел в полное плодоношение. Вырезанные побеги немного измельчаем и оставляем на месте, как и листья, под кусты осенью высыпаем до ведра перегноя, и весной сплошником укрываем малинник соломой. Мульча предохраняет и от перегрева корневой и от иссушения почвы, перепревая дает питание. Поливать надо обязательно, в наших условиях мы раза три уливаем капитально, иначе побеги начинают усыхать раньше времени и урожай заметно не добирается. Колличество побегов в кустах надо нормировать, так чтобы не было загущения, обычно--5-7 побегов, весной макушки обрезаем (весной видно, подмерзла ли макушка---обрезаем до живого)
Как только появляются первые бутоны надо обработать от долгоносика--2-3 раза (1 раз в неделю) . до начала цветения (фитоферм) , без обработки можно лишиться большей части урожая.

В ответ на эти заявления продавец говорил, что агротехнику соблюдать надо, а не жаловаться на сорта. Покупатель только махнул рукой, сказав, что это обычная отговорка.

Попробуем разобраться, кто прав, кто виноват. Мне доводилось видеть крупноплодные сорта малины с урожаем не только на выставках, но и в питомниках и у опытных садоводов. Те же самые сорта я встречала и на “любительских” участках.

Давайте вместе разберем мои наблюдения и сделаем вывод: что любит малина и как ей угодить.

Прежде всего, надо сказать, что подход к выращиванию крупноплодных сортов у любителей и профессионалов совершено разный. Большинство садоводов полагают, что заменив свою обычную малину на крупноплодную, они сразу получат урожай сверхкрупных ягод (при этом ничего не меняя в агротехнике).

Опытные садоводы и агрономы понимают, что все современные сорта создают и выращивают на высоком агрофоне. Без него хороших показателей не добиться. Попадая, мягко говоря, в “средние” условия, сорт начинает деградировать и давать “средние” ягоды, чуть крупнее обычных. Агрономы любят повторять одну мудрую фразу: “Даже самый хороший сорт можно загубить плохой агротехникой.”

Основные ошибки

выращивания малины

1. Недостаток света. Честно признаемся, что для малины у нас отводят не самые лучшие места. Где она чаще всего растет? Вдоль забора, за домом, сараем или в углу сада за крупной яблоней. Достаточно ли там освещенности? Как правило, нет. Это первая ошибка.

Малине нужно много света. Вспомните, в лесу самая хорошая малина растет на просеках. Поэтому высаживайте ее на полностью открытом месте.

2. Посадка малины по малине. Часто бывает, что новые сорта высаживают на то же место, где росла старая малина. Хозяин считает, что тщательно очистил участок от прежних посадок и удалил все корни. Но это заблуждение! Бесследно удалить малину невозможно! Она прорастает даже из самых мелких корешков.

Иногда старую малину совсем не убирают (жалеют), а рядом высаживают новый сорт.

Что же получается? По мере роста новых саженцев они начинают давать отпрыски. Одновременно прорастает и старая малина. Отличить эти побеги крайне сложно. Более того, некоторые крупноплодные сорта дают совсем мало поросли (особенно в молодом возрасте). При этом старые сорта “ползут” во все стороны. В результате садовод начинает размножать отводками свою старую малину. Естественно, он получает с нее мелкие ягоды, а потом “сваливает” вину на новый сорт.

Не будем забывать и о том, что по правилам агротехники следует соблюдать смену культур. Яблоню после яблони не сажают и выбирают для нее другое место. Но малину принято сажать по границе сада, а граница, как известно, одна. Вот и попадают новые сорта на то же место.

Запомните, малину по малине сажать нельзя! Выделите для новых саженцев

отдельный участок в стороне от старых кустов.

3. Подготовка места посадки. Почва на большинстве садовых участков не отличается плодородием. Поэтому перед посадкой нужно внести органические удобрения. Зачастую это правило игнорируется. В спешке землю только перекапывают и высаживают купленные растения.

Малина любит плодородные почвы. Это заметно даже в лесу. Самые крупные ягоды созревают на кустах, которые растут в небольшом углублении, где скопилось больше лесного опада, то есть где больше гумуса.

Согласно описанию, современные сорта дают урожай по 6-7 кг с куста (рекорд - 10 кг). Чтобы добиться таких результатов, опытные садоводы при посадке в каждую ямку добавляют 1 ведро перепревшего навоза и литровую банку золы. Все перемешивают с землей и высаживают малину.

4. Качество ухода. Сравните, как мы лелеем и холим викторию (крупноплодную землянику). Для нее в саду - самое почетное место. А для малины почему-то места жалеем. Но чем она хуже? Рост у нее слишком высокий, да еще заросли образует. Не хочется вид участка портить.

А вы не допускайте до зарослей. Если малина бесконтрольно разрастается, она сама себя затеняет, ей не хватает питания. Это грубейшая ошибка! Все это приводит к вырождению сорта. Напротив, ухоженные посадки малины дают обильный урожай крупных, сладких ягод. Это настоящая гордость и украшение сада!

Ухаживайте за малиной. Не допускайте образования зарослей. Весной подвязывайте кусты к шпалере или колу. Летом удаляйте мелкую поросль, отсаживайте отводки. Осенью окончательно проредите кусты или срежьте их полностью (у ремонтантных или “однолетних” сортов).

5. Полив. Очень распространенная ошибка - недостаток влаги. Многие садоводы не понимают, что кроме осадков, малина нуждается в дополнительных поливах. Ведь в природе ее никто не поливает. Но с другой стороны, в лесу самые крупные ягоды дают кусты, которые выросли в небольшой ложбинке, где влага от дождя задерживается дольше.

Порой недостаток полива связан с банальной причиной - шланг до забора, где посажена малина, просто не достает. А если длины и хватает, то около малины долго не задерживаются: из шланга только смачивают землю, и вода не проникает на глубину корней.

Малина очень любит влагу. Поливайте ее обильно. Норма - ведро воды на взрослый куст. Частота полива - в зависимости от погоды. Почва под малиной всегда должна быть влажной.

Чтобы вода при поливе не растекалась, малину рекомендуют сажать в траншею. После посадки ее глубина должна составлять 10-15 см от уровня почвы. Ширину нужно сделать около метра, тогда влага более равномерно распределяется в зоне корней. Бортики желательно укрепить досками, чтобы со временем траншея не заровнялась от осадков и полива.

6. Мульчирование. Этот прием агротехники рекомендуют для всех культур. Но мало кто применяет его для малины. Что он дает? Задерживает влагу в почве. Препятствует росту сорняков. Не дает образоваться корке на почве и сохраняет ее рыхлой. Защищает корни от бесснежных заморозков. Препятствует размножению вредителей в почве. Все это улучшает условия роста малины и повышает ее урожайность.

Для малины важно не только хорошее увлажнение почвы, но и достаточное количество воздуха для корней. Если не применять мульчирование, то приходится часто рыхлить почву. Это приводит к повреждению корней, так как они у малины очень поверхностные.

Термин “мульчирование” появился относительно недавно. Но сам прием далеко не новый. В старину говорили, что малина любит “всякий мусор”. Поэтому несли под нее любую органику: осенью - подстилку от скота (соломистый навоз), весной - мелкие веточки от обрезки, летом - скошенную траву и прополотые сорняки. Кстати, именно наличие мелких веточек вместе с другой органикой делает почву особенно рыхлой, с обилием воздуха.

Малину необходимо мульчировать. Делать это нужно, как минимум, дважды в год: осенью до наступления холодов и рано весной до начала вегетации. Летом мульчирующие материалы желательно подсыпать по мере их высыхания на

Я делал все правильно!

На выставке обиженный покупатель уверял, что выращивал малину по всем правилам, но обещанных супер-ягод не получил. В чем же дело?

В защиту прилежного садовода можно сказать следующее. Основой новых сортов малины стал особый ген крупноплодности. Внешние признаки растения, сохраняющего этот ген - длинные чашелистики. Недостаток этого гена - его нестабильность. То есть часть сортовых растений (небольшой процент) дает обычные плоды. Во время цветения на таких побегах видны короткие чашелистики. Это не болезнь, а возвращение растения к его природному состоянию.

В связи с этим размножение крупноплодных сортов требует особой тщательности. От побегов с короткими чашелистиками нужно безжалостно избавляться. Но в питомниках в погоне за прибылью (или по незнанию) не всегда соблюдают это требование. То есть среди саженцев настоящих крупноплодных сортов могут попадаться и переродившиеся растения. Поэтому покупать малину лучше всего в надежных, проверенных питомниках. Либо приезжать в питомник самому и на месте выбирать саженцы.

Как определить подлинность крупноплодного саженца, если в момент продажи (весной или осенью) он не цветет и у него не тех самых чашелистиков?

Опытные садоводы убеждают, что высаживать малину можно в течение всего лета. Во-первых, большинство сортовых саженцев сейчас продается в контейнерах или пакетах. А во-вторых, летом саженцы малины хорошо приживаются, если выкопать их с большим комом земли. Только побеги обязательно укоротить (до 40-45 см)! Ямку хорошо пролить водой и поставить колышек. После этого засыпать корни землей и снова полить. Почву замульчировать. Растение обернуть спанбондом или простыней для защиты от солнца. При такой посадке приживаемость растений - 100%.

Без должного ухода крупноплодные сорта все равно проявляют свои свойства и дают ягоды крупнее обычных. Однако никогда не достигают своих максимальных размеров. На фото как раз такой случай: в центре - ягода обычного сорта и крупноплодный сорт Патриция. При соблюдении всех требований ягоды Патриции вырастают крупнее.

Крупноплодные сорта малины Арбат, Генералисимус, Гордость России, Краса России, Изобильная, Божественная, Райское наслаждение, Недосягаемая, Идеальная, Патриция, Таруса, Просто прелесть, Маросейка и др.

Для сравнения. Хорошая садовая малина дает ягоды по 3,5-4 г. Крупноплодные сорта - по 14-18 г, а самые выдающиеся -до 23 г. У современных ремонтантных сортов ягоды весят до 12 г.

Материал подготовила

Эту статью вы можете найти в газете "Волшебная грядка" 2010 года № 10.

Количество показов: 25948

Малина является кустарником с признаками многолетника. Стебли растут 2 года, как у многолетних трав, а вот корневая система развивается на протяжении нескольких лет, как у кустарниковых. Корневая система разрастается в ширину на 2 м и относится к поверхностному типу. Глубина прорастания составляет не более 0,4 м. Отдельные корневые отростки могут проникнуть на 1-1,5 м в глубину. Это происходит только в крайне трудных условиях выращивания, когда малина вынуждена самостоятельно искать дополнительный источник питательных веществ.

Особенности малины при выборе почвы

Особенности корневой системы определяют требования, предъявляемые к почве. Сначала нужно определиться, какую почву любит малина: кислую или щелочную. Оптимальный уровень кислотности грунта для малины находится в пределах 5,7-6,5 Ph. При снижении этого показателя урожайность кустов снижается, а вкусовые качества ягод ухудшаются, они мельчают и становятся кислыми. Отдельное внимание стоит уделить водному режиму, так как почва для малины должна быть всегда увлажненной, при этом застоя воды допускать нельзя. По своей структуре земля должна быть рыхлой, насыщенной удобрениями.

Почва для малины

Определившись с тем, какая почва нужна для малины, можно приступать к диагностике садового участка, на котором планируется посадка. После определения почвенных характеристик в саду можно сделать вывод о том, почему не растет малина на участке, и принять меры по улучшению состава почвы или смене места высадки малиновых кустов.

Способы определения кислотности грунта

Прибор – тестер

В современном мире разработано много гаджетов, решающих разные задачи. Для дачников изобрели Ph-метр – это техническое средство для определения кислотности грунта. Устройство достаточно простое: рукоятка с экраном, на котором отображаются значения, и щуп, который погружается в землю. Начинка прибора не так проста и состоит из зонда – электрода. Перед применением щуп обязательно нужно протереть сухой тряпочкой.

Прибор определения кислотности грунта

Важно знать! Тестируемый участок и сам прибор нельзя трогать голыми руками, так как это влияет на результат пробы .

Щуп нужно опустить в грунт, после чего на экране появится значение:

• Менее 7 Ph – кислая,
• 7 Ph – нейтральная,
• Более 7 Ph – щелочная.

Лакмусовая бумага

Тест, известный со школьных времен, тем не менее, не теряет своей актуальности. Для выполнения нужно взять землю и дистиллированную воду, размешивать их до кашеобразной текстуры. Эту смесь нужно оставить на четверть часа, затем повторить процедуру и оставить еще на 5 минут. По истечении времени тяжелые составляющие осядут на дно, а на поверхности останется жидкость, в которую нужно погрузить лакмус. Обычно на упаковке нанесена схема, которая показывает уровень кислотности и соответствующий ему цвет бумаги после проведения теста:

• Красный цвет – кислотный уровень очень высокий;
• Оранжевый цвет – средне-кислая почва;
• Желтый цвет – слабо-кислый состав;
• Салатовый цвет – нейтральное значение;
• Ярко-зеленый цвет – щелочная почва.

Лакмусовая бумага

Природный индикатор

Определить содержание кислоты в почве, предназначенной для посадки малины, вполне реально при помощи растений, которые преобладают на участке:

1. На щелочных почвах в большом количестве растут полевой вьюнок, люцерны и пырей;
2. Кислый грунт – оптимальное место обитания подорожника, василька, хвоща, лютика;
3. Нейтральная среда благоприятна для клевера, мать-и-мачехи, репейника.

Листья смородины помогут определить кислотность почвы для малины:

• Свежие листья залить кипятком на 15 минут;
• Листья убрать, настой остудить;
• Взять ком земли и поместить в отвар. Кислая почва дает реакцию, и настой становится красным. От нейтральной почвы настой приобретает зеленый цвет, а от щелочной – синий.

Влажность грунта, методы регулирования

Земля для выращивания малины должна быть умеренно увлажненной. Избыточное увлажнение допустимо в момент формирования и созревания ягод. Для плантаций кустов малины или ежевики благоприятно использовать капельное орошение. Для грамотного планирования системы полива применяются инструментальные методы.

Почвенный тензиометр – это инструмент для определения уровня влаги в почве. Состоит из манометра и трубки с керамическим зондом. Делать замер нужно после полива, установив прибор в гуще растений и погружая трубку на глубину прорастания корней. Показания счетчика снимают в утренние часы. Для удобства измерения манометр разделен на разноцветные зоны:

• Красная зона – пересушенная почва, срочный полив;
• Желтая зона – нехватка влаги, требуется дополнительное увлажнение;
• Зеленая зона – оптимальная увлажненность;
• Синяя зона – избыток влаги.

Почвенный тензиометр

Преобладающие на участке растения тоже показывают влажность почвы. Верба, ольха, тростник, ива растут на земле с избыточным увлажнением. Тимьян, камнеломка, очиток лучше всего растут на сухих и скудных почвах.

Подготовка почвы к посадке включает в себя изменение состава почвы. Тяжелый комкующийся грунт мульчируют торфом и/или песком. Состав чрезмерно рыхлых низкоплодородных почв обогащают внесением органики.

Увеличение плодородности мульчированием

Сапропель

Сапропель – это природное органическое удобрение, состоящее из растений, живых организмов и почвы, находящихся на дне пресного водоема. Образование сапропели происходит несколько десятков лет, затем его извлекают на поверхность и просушивают, в результате получается порошок. Мульчирование грунта сапропелем позволяет сделать почву более рыхлой и плодородной. Оптимальным считается слой – 3 см. Максимальный эффект использования этого удобрения достигается на глинистых почвах.

Сапропель

Покупной грунт

В некоторых случаях самым бюджетным и действенным вариантом является изменение почвенного состава за счет внесения покупного грунта. Когда нужен полностью готовый грунт, можно выбрать марку «Садовый троммель». Для обогащения скудных почв или улучшения характеристик садового грунта можно использовать 100 %-ный чернозем или грунт черный «линия АГРО».

Дождевые черви

Польза от жизнедеятельности червей известна давно. Они делают почву рыхлой и повышают плодородие. Для разведения червей нужно взять емкость и заполнить ее навозом, растительными останками. В эту смесь нужно подселить взрослых особей, мальков и кокон в пропорции 8:1:1. В процессе жизнедеятельности черви переработают смесь в питательный биогумус.

Народные методы: органические удобрения

1. Навоз применяют как в свежем виде, так и перепревший. Свежий может обжигать растения, поэтому его вносят осенью (во второй декаде октября) – 5 кг/м2. Перепревший навоз безопасен и его можно вносить весной, перед посадкой. Норма расхода – 3 кг/м2. Из навоза делают компост, смешивая его с торфом 1:3. Эту заготовку делают осенью, а вносят в период весенней посадки, в первой половине апреля, когда просохнет грунт;
2. Зола является ценным калийно-фосфорным удобрением, обогащает почву, и это способствует получению высокого урожая, ягоды имеют насыщенный вкус и аромат. Кроме этого зола обладает нейтрализующим эффектом. Норма внесения – 0,3 кг/м2. Срок внесения – после цветения;
3. Скорлупа – это эффективный разрыхлитель почвы, особенно глинистой. Также она способна снизить кислотность почвы. Расход – 0,2 кг/м2;
4. Птичий помет, как и навоз, бывает в двух видах. Свежий помет также рекомендуется вносить в середине октября (0,5 кг/м2), а перепревший – в середине апреля (0,3 кг/м2).

Улучшение почвы в разных регионах

В Центральном и Северо-Западном регионах в основном тяжелые почвы, требующие внесения разрыхляющих составов. Хорошо подходит песок и торф. Подкислять почвы не нужно, так как уровень кислотности колеблется от нормального до сильно-кислого. Благоприятно вносить яичную скорлупу.

В южных регионах, наоборот, в приоритете находится задача подкислить грунт. Качество почвы высокое, преобладает чернозем. В качестве удобрения подходит сапропель и калий.

Идеальными для выращивания малины считаются почвы Сибирского региона и Урала.

Основная рекомендация по улучшению качества почвы – внесение органических удобрений (навоз, компост, зола). Структура, кислотность и влажность почвы соответствуют нормам выращивания малины, поэтому уход не доставит много хлопот. Лесные дерново-подзолистые почвы хорошо подходят для всех сортов малины, в том числе для экзотичного сорта Кумберленд.

Ошибки в подготовке грунта

1. Неправильно выбран участок. Малина хорошо развивается при расположении на солнце либо в полутени. Тень негативно сказывается на количестве собранного урожая. К тому же отсутствие достаточного количества света ведет к обмельчанию ягод;
2. Посадка на глинистых почвах. Почему малина плохо растет на таких почвах? Глина – не только тяжелый плотный грунт. Она вызывает застой воды. Малина не любит такие условия. Поэтому выбирать глинистый участок не стоит. Если других вариантов нет, то нужно провести основательную работу по изменению структуры почвы: добавить дренаж, провести мульчирование легкими почвами, хорошо прорыхлить землю, осенью перекопать участок;
3. Неконтролируемые насаждения. Малина очень быстро разрастается. Мелкие побеги забирают много сил и питательных веществ, но не дают достойный урожай. К тому же заросший участок сложно обрабатывать. Поэтому нужно следить за разрастанием малины и постоянно убирать лишние побеги;
4. Неотрегулированная кислотность почвы. Провести процедуру определения кислотности должен каждый садовод, желающий получить хороший урожай малины. К тому же закисленные почвы – благоприятная среда для развития грибковых заболеваний;
5. Посадка малины на старом выкорчеванном участке – грубейшая ошибка садоводов. На старом месте после удаления кустов и корней остаются все болезни и вредители, почвы истощены, почему новая малина и не приживается на участке. Разбивать малинник на месте старого можно не раньше, чем через 6 лет.

Малина, как ремонтантная клубника и виноград, предъявляет особые требования к качеству почвы. Чтобы получить хороший урожай, нужно основательно подготовиться: изучить состав почвы, проанализировать ее структуру, на основе собранных данных принять меры по улучшению качества грунта. Соблюдение норм кислотности и влажности почвы, а также своевременные подкормки дадут отличный результат.

Видео

Несмотря на суровую зиму, малина в прошлом году плодоносила хорошо. Но новых побегов замещения не дала. На корнях почки есть. Что произошло с малиной?

И.Ивановская Московская обл.

Побеги замещения могут отсутствовать по нескольким причинам. С возрастом корневище, где формируются почки, из которых вырастают побеги замещения, теряет свою биологическую устойчивость к морозам. Почки может повредить пурпуровая пятнистость (некоторые исследования показали, что инфекция распространяется не только вверх по стеблю, но и вниз).

Кроме того, если снега в начале зимы нет, почки на корневище, расположенные близко к поверхности почвы, могут подмерзнуть, а если снега много и температура воздуха высокая (длительная глубокая оттепель), возможно выпревание почек, при длительном затоплении талыми водами — вымокание.

В данном случае, скорее всего, побеги замещения погибли все-таки в результате повреждения малинной мухой уже на самом раннем этапе развития побега.

Устойчивых к малинной мухе сортов в питомниках сегодня нет, поэтому и рекомендовать замену сорта нет оснований. Значит, больше внимания надо уделить борьбе с вредителем, договорившись с соседями о совместных действиях.

В прошлые годы малинная муха свирепствовала на участках. С учетом этого советую в нынешнем и следующем сезонах, как только начнут отрастать новые побеги замещения и отпрыски, обработать основания кустов Актел-ликом (на 10 л воды — 15 мл препарата, расход раствора 1,5 л/10 кв.м) с интервалом 5-7 дней 3 раза за весну. Позже, когда удастся снизить численность вредителя, будет достаточно одной обработки препаратами аналогичного действия.

Практически ежедневно в апреле-мае, с момента начала отрастания побегов, присматривайтесь к ним, и если заметите в стебле побега личинки, срежьте его верхушку чуть ниже кольцевой перетяжки стебля и уничтожьте вместе с личинкой. Почернение верхушки побега будет свидетельствовать о том, что вы уже опоздали с этой операцией. Если своевременно удалить часть стебля с личинкой, то в целом побег можно сохранить — благодаря отрастанию нового из нижней пазушной почки.

На листьях малины были бесформенные расплывчатые светло-желтые пятна. О чем это свидетельствует и какие меры нужно принять? Н.Новиков г. Тула

По всей вероятности, это работа малинного клеща. Беда в том, что одно время в селекции активно использовали зарубежный сорт малины, высокочувствительный к этому вредителю. Поэтому новые сорта в большинстве своем оказались легко повреждающимися.

Меры нужны такие. Перед тем как приобрести саженцы, сначала по каталогу, а потом по состоянию соседних плантаций, а также проконсультировавшись у специалистов, подберите менее чувствительный к вредителю сорт. На существующей плантации как можно раньше вырежьте отплодоносив-шие стебли, а оставленные молодые обработайте Фуфаноном (10 мл на 10 л воды, 2 л раствора на 10 кустов) до того, как вредитель уйдет на зимовку.

Этот нетрадиционный способ посадки растений -па холмах или высоких грядах в гниющую древесину -позволяет решить сразу несколько задач.
Если лесная малина любит селиться на пнях, поваленных деревьях, кучах древесных веток, то почему же, спрашивается, у садовой малины должен быть другой «вкус»?

Если использовать при ее посадке ненужные на участке бревна, сучки, древесные отходы, можно одним махом убить двух зайцев — и участок расчистить, и малину «уважить». При этом на холмах или грядах малина не дает столько отводков. Я долго не мог догадаться почему. Со временем понял: дело в том, что древесные опилки или гниющая древесина чрезвычайно влагоемки. Напившись за весну или в сильные дожди воды, они долго отдают ее растениям. То есть малине нет необходимости искать влагу. Кроме того, труха и опилки — прекрасный дренаж, гниющая древесина — отличная подкормка для малины.

А теперь подробнее о самой посадке малины.

Выройте небольшую траншею на глубину штыка лопаты. Если решили сажать малину в несколько рядов, то сделайте траншеи на расстоянии 1,8-2 м одна от другой, глубоко копать не следует — у малины поверхностная корневая система.

Поместите на дно траншеи старые бревна, обрезки досок, сучья, опилки, стружку — в общем, любой древесный материал, который вам уже не пригодится. Насыпьте сверху вынутую из траншеи землю — у вас получится небольшой холм.

Хорошенько пролейте землю, чтобы почва просела и заполнила собой все пустоты. После этого добавьте рыхлой земли. Можно, кстати, все это сделать заранее, например осенью, тогда поливать не придется, природа сама об этом позаботится.

Сделайте в почве небольшие лунки на расстоянии 30-50 см друг от друга. Саженцы высадите вертикально, чтобы почки на корневой шейке оказались на глубине 2-3 см, и засыпьте их рыхлой землей.

Полейте, если необходимо, посадки и замульчируйте почву вокруг них торфом, перегноем, соломой или мелко раздробленной корой (ширина слоя 0,7-1 м, высота 6-8 см). Если в качестве мульчи будете укладывать свежий навоз, то прикройте его опилками слоем 5 см. Это добавит посадкам эстетики. Кроме того, опилки предохранят навоз от высыхания.

Срежьте надземную часть каждого саженца на высоте 15-20 см от поверхности почвы.

Рекомендую такую посадку во всех зонах, особенно на участках с высоким стоянием грунтовых вод, кроме засушливых районов, так как довольно сложно вести полив по буграм. Впрочем, можно найти выход и из этого положения. Например, перед посадкой растений проложить под землей перфорированные трубы и в случае необходимости поливать по ним.

Можно пойти традиционным путем и посадить малину в траншею шириной 50 60 см и глубиной 40-45 см, длина траншеи зависит от количества саженцев. На дно уложите перепревший навоз или компост слоем 10 см. Поверх навоза равномерно рассыпьте двойной суперфосфат, затем уложите плодородный слой земли. Внесите золу, но не переусердствуйте: малина хорошо растет на нейтральной или слабокислой почве. Азотные удобрения при посадке добавлять не советую — это осложнит укоренение растений. Траншеи подготовьте заранее, за 20-25 дней до посадки.

С.Недялков Беларусь

Как подвязывать малину

Я опробовала много известных способов подвязывания малины и пришла к выводу, что надо придумать что-нибудь попрактичнее и по-надежнее.

Известно, что малина имеет свойство всходить не там, где опора, а подальше. В связи с этим ее приходилось оставлять неподвязанной, если невозможно дотянуть до опоры. Кроме того, на опоре перепутывались плодоносящие и молодые ветки, что мешало сбору ягод. Я заметила также, чтобы растения не наклонялись и не падали, достаточно связать их в пучок.
Сначала я подвязывала малину шпагатом, но выскальзывающие из рук ветки с трудом удавалось собрать вместе. Поэтому я решила использовать вместо шпагата приспособление из проволоки в виде кольца, концы которой загнуты. Кольцом быстро и надежно можно охватить несколько растений. Кольцо-подвязка соединяется-разъединяется легко и просто с помощью крючков на концах проволоки.

Кольцо позволяет обойтись без опоры, облегчает уход за растениями.

С.Чернецкая г. Москва