Какая земля подходит для комнатных растений. Земля для комнатных растений: готовим грунт самостоятельно. Специализированный грунт для комнатных растений и цветов

В вашем саду растут верески и папоротники, брусника и голубика, гортензии и рододендроны. В таком случае, кроме общепринятых агротехнических приемов ухода, нужно знать, как подкислить почву. Для многих, в том числе и вышеперечисленных растений, кислая реакция почвенного раствора (рН<5,5) – важнейшее условие жизнедеятельности и здоровья. Чем это обусловлено, в каких ситуациях и как увеличить кислотность почвы, рассмотрим в этой статье.

Причины для подкисления почвы

Подавляющее большинство садовых и огородных культур предпочитают нейтральную или слабокислую реакцию почвенной среды. В числовом измерении это диапазон рН от 5,5 до 7,5 единиц. Подкисление почвы требуется, если рН лежит за верхним пределом вилки (>7,5) или растению для роста нужна среда кислее имеющейся на участке.

Почему культуры не любят щелочную почву?

Щелочной реакцией обладают засоленные почвы, сформировавшиеся на известняковом основании в засушливых степных и лесостепных районах. Часто они граничат с южными черноземами, по механическому составу – глинистые или суглинки. РН среды выше 7,5–8 единиц неблагоприятно сказывается на плодородии и агрофизических свойствах.

В результате щелочной реакции такие важные микроэлементы, как железо, марганец, бор, фосфор, цинк переходят в нерастворимые гидроокиси и становятся недоступными для питания. В этом случае не помогает даже органика и минеральные удобрения – растения ощущают нехватку витаминов в щелочной почве, притормаживают в росте, приобретают желтоватый оттенок (хлороз листьев).
Ухудшаются водно-физические свойства. В сухом состоянии субстрат слишком плотный, плохо аэрируемый, после дождей или поливов – становится вязким, заплывает.

Работая со щелочной почвой, первое, что нужно делать – это разрыхлять ее и доводить кислотность до нейтральных параметров. Как – рассмотрим ниже.

Обратите внимание! Не торопитесь подкислить почву под плодовыми деревьями – абрикосом, персиком, шелковицей, айвой. Они предпочитают рН в районе 7–8 единиц. Не любят кислую среду некоторые декоративные растения – клены, боярышник, гледичия, платан, клематис, пионы.

Когда не подходит нейтральная почва?

Нейтральной считается почва, в которой кислоты и щелочи максимально сбалансированы и нейтрализуют друг друга. Это оптимальная среда для развития полезной почвенной микрофлоры, усвоения растениями питательных веществ. Идеально подходит для выращивания большинства корнеплодов, бобовых.

Нейтральная кислотность почвы может быть причиной для подкисления в случае, если необходимо создать условия для культур, нуждающихся в слабо или среднекислой среде. Слабокислая почва (рН в пределах 5–6) нужна картофелю. С учетом того, что под эту культуру отводят, как правило, большой участок огорода, есть смысл понизить нейтральную кислотность на 1–1,5 единицы, что обеспечит лучшее усвоение питания, повысит урожайность.

Слабокислая почвенная среда – гарантия здоровья картофеля

Какие растения любят кислую почву и почему?

К любителям средне и сильнокислых почв относятся ацидофильные растения. Ареал их природного произрастания – заболоченные места, торфяники, хвойные леса.

За годы эволюции корневая система растений приспособилась усваивать питательные вещества из агрессивной почвенной среды. Отличительная черта ацидофитов – отсутствие всасывающих корневых волосков. Их заменяют микроскопические грибки, внедряющиеся в ткань корня и выполняющие роль поставщика влаги и микроэлементов. Этот симбиоз в ботанике получил название микориза – гриб + ризома (корневище). Жить и нормально развиваться друг без друга они не могут, а условие существования грибницы – кислая среда.

Садово-декоративные ацидофиты

Группа садово-декоративных растений, нуждающихся в подкислении почвы, довольно обширна:

кустарники – верески, азалии, рододендроны, багульник;
хвойные – ели, сосны, можжевельники, пихта;
ягодные культуры – клюква, черника, голубика, брусника;
многолетники – примулы, гравилат, дицентра, папоротники.

Комнатно-декоративные ацидофиты

Многие комнатные растения пришли к нам из тропических и субтропических регионов. Тепло и высокий уровень влажности провоцирует быстрое разложение органики и преимущественно кислую среду почвы. Это определяет, какие цветы любят кислую почву, в том числе и комнатные культуры. Среди тех, кто предпочитает рН в диапазоне 4,5–5 единиц – азалии, камелии, фуксия, монстера, цикламен. Любят кислую почву сенполии (фиалки), представители многочисленного семейства миртовых.

Субстрат для комнатных растений этой группы готовят на основе торфа, растительного компоста, полученного из перепревшего хвойного и листового (лучше дубового) опада. В качестве подкислителя добавляют мох-сфагнум.

Обратите внимание! Для подкисления годится верховой торф. Его отличительная черта – коричневый цвет. Низинный торф имеет более высокую степень гумификации, он значительно темнее.

Способы подкисления почвы

Способов, как сделать почву кислой, несколько. Какое вещество (материал) взять в качестве подкислителя, зависит от ряда факторов:

структуры и механического состава почвы;
изначального показателя рН почвенного раствора;
быстроты получения результата;
площади подкисления.

Остановимся на наиболее эффективных вариантах.

Органические материалы

Кислую реакцию дают следующие органические материалы:

верховой торф;
перепревший хвойный опад, опилки;
листовой компост;
мох-сфагнум;
свежий навоз (кислая реакция за счет избытка азота).

Органика подходит для подкисления рыхлых, хорошо аэрируемых, водопроницаемых субстратов. Как показывает практика, она закисляет почву медленно, по мере разложения, но запускает этот процесс на длительный период. Дополнительный плюс – сохранение рыхлой структуры, обогащение гумусом и минеральными элементами питания. Внесение на 1 м² 10 кг перегноя или 3 кг свежего навоза увеличивает кислотность на единицу рН.

Совет! Чтобы расходовать органику эффективно, ее следует закладывать в корнеобитаемую зону растения, а не разбрасывать по участку. Для посадки готовят кислый субстрат, который закладывают в лунку. В последующем используют органические материалы для мульчирования приствольного круга.

Способ не подходит, если нужно добиться быстрого результата.

Минеральные соединения

Подкисление тяжелых глинистых почв более эффективно с помощью минералов.

Коллоидная сера. Используют, когда нужно изменить кислотность существенно – внесение 1 кг гранулированного вещества на 10 м² снижает рН на 2,5 единицы. Серу рекомендуют вносить под зиму, на глубину 10–15 см. Химические процессы с этим элементом запускаются постепенно, поэтому результат будет через 8–12 месяцев.
Сульфат железа. Вещество действует мягче, но быстрее. При несении 0,5 кг порошка на 10 м² уже через месяц показатель рН снизится на единицу, соответственно кислотность увеличится.
Если субстрат нужно подкислить слегка, используют аммиачную селитру (весной), сульфат аммония (под осеннюю перекопку), сернокислый калий (осенью).

Обратите внимание! Некоторые минеральные туки используют, наоборот, для раскисления почвы. Такой эффект дает кальциевая селитра, натриевая селитра.

Растворы кислот

Растворы кислот используют, если нужен быстрый результат.

Лучший вариант – серная кислота или неиспользованный электролит (H₂SO₄ разбавленная). 50 мл электролита разводят в 10 л воды, полученный объем раствора используют на 1м² посевной площади.
Лимонную кислоту берут в пропорции 1–2 чайные ложки кристаллического вещества на ведро воды.
Применяют и 9 % уксус – 100 мл на 10 л воды. Но это худший вариант – эффект дает кратковременный, а почвенную микрофлору губит.

Сидераты

Когда кислотно-щелочной баланс приведен в соответствие с потребностями культур, его нужно поддерживать в оптимальном состоянии. В этом случае рН регулируют кислыми органическими подкормками. Хороший вариант – посадка сидератов, которые закисляют почву. Заделка в почву зеленого удобрения и перегнивание корневой системы обеспечивает растения доступным азотом, исполняет роль легкого подкислителя. К таким сидератам относятся белая горчица, рапс, овес, сурепка, эффективны в поддержании баланса рН бобовые – люпин, соя, вика.

Как подкислить голубику:

Какой бывает грунт для комнатных растений

Когда выбираете грунт для комнатных растений, помните, что его функцией является не только поддержка растения, а так же доставка к корням питательных веществ, воды и воздуха.

При выращивании комнатных растений задачей цветовода – любителя является своевременное и правильное внесение питательных веществ в грунт.

Грунт для комнатных растений можно составить самому как из материалов, которые были взяты у природы, так и из искусственных материалов, таких как гидрогель, керамзит и перелит. Второй способ чаще используется при гидропонном способе выращивания.

Перед высадкой нового растения нужно познакомиться с биологией растения и условиями его жизни, прочитав специальную литературу узнать, какой грунт предпочтителен по кислотности и составу.

Все грунты для комнатных растений делятся на несколько групп.

При производстве грунта к основе добавляют вещества, которые регулируют кислотность, удобрения длительного действия, а в некоторых случаях песок, перлит, керамзитовую крошку и прочие компоненты.

Большинство грунтов для комнатных растений – грунт на основе верхнего торфа. Мох сфагнум, растущий на верховых болотах, разлагается и образует верхний торф.

Торф беден минеральными веществами и быстро теряет свои плодородные свойства. На основе верхнего торфа готовят грунт для транспортировки растений в питомники.

Одним из недостатков этого грунта является то, что он сильно удерживает воду, что вредно для корневой системы растения, а если его сильно подсушить – то после, его будет сложно промочить.

Практически грунты всех комнатных растений изготавливаются на основе верхового торфа.

Грунт на основе низинного торфа

Э тот торф добывают в низинных болотах или на заболоченных участках озер и рек. Количество минеральных веществ в низинном торфе больше, чем в верхнем торфе, но высвобождаются они медленнее.

Это удобрение торф и он тяжелый в чистом виде. Для пересадки комнатных растений, его лучше не использовать, так как он плохо просыхает и надолго остается влажным, а из за мелкой структуры затруднен доступ воздуха к корням,а это в свою очередь может привести к их загниванию.

Лучше использовать низинный торф для приготовлениягрунта для комнатных растений.

Грунт на основе биогумуса

При переработке навоза определенным образом дождевыми червями получается биогумус, который содержит полезные живые микроорганизмы и много органических веществ.

Его так же используют при приготовлении и обогащении грунта для комнатных растений, можно использовать как замену для перегноя из трав и листьев.

В магазине уже можно купить готовый грунт для тех или иных видов растений, но покупая грунт, сверьтесь с рекомендациями, данными для данного вида растений.

Если нужно внести корректировки, то добавьте тот или иной компонент чтоб получить грунт, который оптимально подойдёт для вашего растения.

Дополнительными компонентами для приготовления грунта могут быть:

Песок – препятствует слеживанию грунта, хорошая добавка для суккулентов, кактусов, пальм и др.

Хвойная земля – как видно из названия её собирают под хвойными деревьями вместе с опавшей и частично перепевшей хвоей. Эта земля бедная, кислая и рыхлая.

Может добавляться в грунт для орхидей.

Листовой или травяной перегной используют для тех растений, которым нужно усиленное питание, например папоротник.

Дерновая земля – набирается из кротовых куч в лесу.

При составе грунта для комнатных растений дерновой земли добавляют немного, её потом лучше подсыпать сверху в горшок.

Используется для пальм, или тех растений, которые летом содержаться на балконе.

Древесный уголь добавляется в грунт для бромелий, орхидей и др. Если корни начали подгнивать – нужно при пересадке добавить в грунт.

Можно использовать для присыпания на ранки или порезы как для стеблей и листьев, так и для корней, чтоб предотвратить гниль.

Сфагнум – используют как антисептик и разрыхлитель почвы. Используют при составе грунта для растений, которым нужны легкие, воздухопроницаемые почвы.

Кора сосновых пород – добавляют в грунты тех растений, которым нужен рыхлый и влажный субстрат, например эпифитов, некоторых видов орхидей, филодендронов и антуриумов.

Перед использованием обязательно прокипятить 30-40 минут.

Дополнительными компонентами могут служить:

Рого-копытный шпрот, стружка, роговая мука. Данный компонент может использоваться как ценное фосфорное удобрений медленного действия.

При приготовлении субстратов добавляется в грунт для комнатных растений из расчета 30 частей земли и1 часть дополнительного компонента.

Древесная зола. Этот компонент содержит много калия, что приводит в норму кислотность почвы. Как добавка в грунт используется зола, полученная при сжигании лиственных пород.

Добавляется при приготовлении субстратов из расчета 50 частей земли и 1 часть древесной золы.

Хотя, как уже говорилось, основа питания растения - углекислый газ, вода и свет, некоторые необходимые для нормального существования вещества растения получают из почвы. В этом ее первая и главная роль. Однако почва не только источник питания, но и дом для комнатных растений.

Значительная часть комнатного растения - корень - целиком находится под землей. Именно он высасывает из почвы необходимые для растения вещества, но может делать это только в комфортных для него условиях (для разных растений они несколько различны): при определенной влажности, кислотности и даже механическом составе.

Чтобы почва выполняла свою первую и главную функцию, важно, чтобы она не истощалась. Поэтому растения время от времени приходится пересаживать или компенсировать нехватку питательных веществ с помощью удобрений. Что для вас проще: подкармливать растения раз в 7-10 дней или пересадить раз в год или два? Наверное, второе.

Кроме этого, уже для обеих ролей почвы нужно, чтобы она имела нормальную структуру и кислотность. Это важно и для того, чтобы растение могло вбирать из нее нужные химические элементы без труда, и просто доя обеспечения привычной доя растения среды обитания.

Структурная почва, то есть почва с выраженными комками, лучше для растений, так как она способна предохранять от высыхания глубокие слои, а сухие комки на поверхности (в отличие от бесструктурной) не образовывают плотной сплывшейся корки, сдавливаю щей растения и мешающей взойти всходам. Если корка образовалась, ее нужно уничтожить.

Большинству комнатных растений нужны землесмеси с нейтральной реакцией, однако не всем.

Кислые и слабокислые почвы предпочитают:

Азалия (pH может снижаться до 4,0)	Кордилина (pH 5,5)
Акалифа (слабокислые)	Оскулярия (pH от 4,5)
Алоказия (pH 5,5)	Оттона (pH от 4,5)
Бергерантус (pH от 4,5)	Папоротники*
Гербера (pH строго в пределах 5-6, и повышение и понижение вредно)	Пахифитум
Гортензия (pH 4,0-5,0)	Питтоспорум (pH 5,5)
Диффенбахия	Рододендрон
Калла (pH 5,5)	Сансевьера (pH 5,5 и выше)
Камелия(pH 5,5)	Фаукария (pH от 4,5)
Кипарисовик	Филодендрон (pH 5,5)
Кислица Ортгеза (pH 5,5)	Церопегия Вуда (pH от 4,5)
Цеструм (рН 5,6 и выше)	Цикламен (pH 5,5 и выше)
Эуфорбия (pH от 4,5)

А также почти все кактусы (pH от 4,5 до 6,0).

* - за исключением платицериума, культивируемого на коре.

Желательна слабощелочная реакция (pH около 7,0):

Гардения - Офиопогон

Кальцеолярия - Хлорофитум (pH до 7,5)

Колокольчик равнолистный жених» и «невеста»

Не пугайтесь этой «сложной химии»! Знать эти списки нужно для того, чтобы выбрать наиболее подходящий грунт при его покупке. Кислотность почвы обязательно указана на этикетке.

Покупать готовые земляные смеси желательно сразу по нескольким причинам. Во-первых, специалисты составляли их именно для комнатных растений , которые более изнеженны и привередливы, чем растения открытого грунта. Химический состав почв, взятых в огороде или в лесу, не совпадает с тем, который необходим вашим цветам, д традиционная для данной местности микрофлора (т. е. почвенные микроорганизмы) может оказаться губительной для них из-за отсутствия иммунитета.

Почва, взятая из городского сада, может быть до предела загрязнена тяжелыми металлами и прочими токсичными веществами, губительными для растений. Почва с поля может быть засоленной. Лесная почва, как правило, имеет повышенную кислотность. Почва с незнакомого садового участка может оказаться зараженной грибком или вирусами. Иными словами, купив готовую землесмесь, вы избавитесь от ненужного риска и кучи проблем. Удобство в использовании, стерильность, наличие дополнительного запаса минеральных веществ, экономия времени - все это стоит тех скромных денег, которые вы на нее потратите.

Если вы решили купить готовую смесь, вам останется только следить за влажностью и изменением ее качества:

Под влиянием поливов она может засолиться (тогда ее придется поменять раньше);

Может сбиться в плотную корку (ее нужно разрыхлить);

В любом случае со временем она будет истощаться. Однако на несколько месяцев после пересадки можно будет смело забыть о подкормках и удобрениях даже тех растений, которые очень их любят.

Г отовые з емлесмеси для комнатных растений.

В продаже можно встретить так называемую «единую садовую смесь», специальные «универсальные земляные смеси» для разных групп растений, торфоминеральные смеси (их лучше использовать для укоренения черенков и для выращивания рассады), искусственные субстраты. В магазине вы можете получить консультацию у продавцов, какая смесь для чего пригодна, в крайнем случае, на упаковке будут указаны основные свойства, такие как кислотность и приблизительный состав. В последнее время в инструкциях все чаще приводятся перечни растений, для которых данная землесмесь предназначена.

Иногда землесмесь бывает составлена и под более узкие группы растений, например; смеси «Пальма» или «Бегония». Они могут отличаться как кислотностью, так и механической структурой, степенью «легкости», рыхлости, а также наличием особых добавок вроде сосновой коры, древесного угля или костной муки. Некоторые перечисленные землесмеси очень близки по составу, но выпускаются разными фирмами-производителями.

Специализированные смеси лучше универсальных, поскольку они лучше учитывают индивидуальные требования растений к почве. Однако некоторые растения к почве совсем нетребовательны, им подойдет любая «универсальная» землесмесь - эта особенность будет отмечена в индивидуальных характеристиках растений.

Как правило, землесмеси продаются в пакетах расфасованными по 2 кг, несколько реже - по 5 кг. Почти все дополнительно обогащены питательными веществами.

Вот список наиболее часто встречающихся в продаже землесмесей:

Грунт «Вермион» - универсальный
Грунт «Цветочный» - универсальный для декоративно-цветущих видов
Грунт «Экзотика» - универсальный
Грунт «Кипарис» - для хвойных растений
Грунт «Цитрус» - для цитрусовых
Грунт «Для азалий» - годится также для выращивания камелий
Грунт «Для бегонии» - пригоден также, для пеперомии, глоксинии, традесканции и некоторых других
Грунт «Бегония» - аналогично предыдущему
Грунт «Для драцены и юкки» - пригоден также для агавы, кордилины, пальмы, гибискуса
Грунт «Юкка» - аналогично предыдущему
Грунт «Пальма» - для пальм разных видов (выпускается в разных фасовках - 2 и 5 кг)
Грунт «Для пальмы» - пригоден также для драцены, юкки, кордилины, гибискуса и др., разные фасовки
Грунт «Для розы» - пригоден также для гибискуса, выгоночных гвоздик и хризантем
Грунт «Для фиалки» - пригоден также для всех растений семейства геснериевых
Грунт «Для глоксинии» - пригоден также для бегоний
Грунт «Для араукарии» - пригоден также для всех хвойных
Грунт «Для гардении» - пригоден также для всех растений семейства мареновые
Грунт «Для диффенбахии» - пригоден также для любых ароидных
Грунт «Для жасмина» - пригоден также для пассифлоры и многих акантовых и кутровых
Грунт «Для маранты» - пригоден также для строманты, калатеи, папоротников
Грунт «Папоротник» - для папоротниковых (кроме платицериума, культивируемого на коре)
Грунт «Для пеперомии» - пригоден также для остальных растений семейства перечные
Грунт «Для спатифиллюма» - подходит всем ароидным
Грунт «Для традесканции» - подходит также дихоризандре, коллизии и другим коммелиновым
Грунт «Для орхидей и бромелиевых» - специализированный
Грунт «Орхидея» - специализированный
Грунт «Для тутовых» - любые фикусы
Грунт «Для цикламена» - пригоден также для любых первоцветов.

Некоторые перечисленные здесь землесмеси очень близки по составу, но выпускаются разными фирмами-производителями.

! Ассортимент грунтов постоянно меняется и может не совпадать в разных регионах, в таком случае вам на помощь придет инструкция на упаковке.

Пересадка комнатных растений.

Пересадка растению требуется, когда:

Почва истощилась, а вы не хотите возиться с удобрениями. Кстати, даже если вы все-таки регулярно подкармливаете растение, рано или поздно почва истощится, и вам все равно придется ее заменить. В открытом грунте с этим явлением борются, используя принцип севооборота - периодической замены растительности на том или ином участке. В комнатных условиях деградация почвы происходит быстрее, так как объем ее в горшке невелик, а возможности к самовосстановлению крайне ограничены. Поэтому комнатные растения надо время от времени пересаживать, даже если внешних признаков такой необходимости нет. Даже кадочные растения (которые пересаживаются намного реже остальных) нежелательно оставлять в одном грунте более трех лет. В таких случаях меняется только почва, емкость может оставаться прежней. Но если вы имеете дело с видом, для которого пересадка как таковая нежелательна из-за хрупкости его корней и его нужно переваливать (что это означает, вы прочитаете ниже), тогда объем емкости увеличивать нужно обязательно. О том, что растение пора пересаживать, часто сигнализирует прекращение его роста, пришедшееся не на период покоя.
Емкость стала мала. Все цветы растут, и рано или поздно емкость, в которой их содержали, становится слишком тесной для них в буквальном физическом смысле. Только немногие виды (вроде аспидистры) хорошо себя чувствуют в тесноте. Когда корням не хватает места, они не могут тянуть питательные элементы из почвы в полную силу, да и почва истощается быстрей. От чрезмерной тесноты корни переплетают грунт так, что земляной ком становится чересчур плотным и вода будет огибать его, не смачивая середину, - возникнет проблема недостатка влажности. Кроме того, корням надо дышать, а воздух в чрезмерно уплотненную почву свободно поступать не может. То, что растение пора пересаживать, иногда видно по самому его размеру в сравнении с горшком: последний может просто потеряться на фоне зеленой массы. Ну а если корни от тесноты начали вылезать на поверхность или в отверстие внизу горшка - затягивать пересадку никак нельзя! Если причина пересадки - непосредственная теснота горшка или другой емкости, пересадка и перевалка равноправны, но емкость меняется обязательно.
Иногда возникает необходимость экстренной пересадки, например, если земля загнила (об этом просигнализирует исходящий от нее кисловатый запах и болезненный вид растения) или засолилась от долгого использования жесткой воды (при этом на поверхности почвы образуются белые кристаллики, а в керамических горшках выпоты соли могут проступать сквозь их стенки). Перевалка исключена даже для растений, плохо переносящих пересадку, - из двух рисков стоит выбрать меньший.
Если растение переболело любым заразным заболеванием, его возбудители могут остаться в почве и привести к повторному заражению как данного цветка, так и находящихся рядом. Перевалка нежелательна, но возможна - почву, которую заменить нельзя, следует дополнительно обработать соответствующими препаратами (в зависимости от заболевания). Пересадку стоит делать, когда цветок уже оправился после болезни (во время ее пересадка может оказаться дополнительным стрессом).
Если только что купленный цветок растет в торфе, что случается в подавляющем большинстве случаев. Торф позволяет молодому растению лучше укорениться, но потребности взрослого цветка не удовлетворяет. Такое растение можно перевалить, очистив от грунта только частично, чтобы его доля стала сравнительно небольшой, - тогда торф станет играть роль удобрения.

Не стоит пересаживать растения в периоды бутонизации и цветения (если пересадка не вызвана срочной необходимостью,): они могут сбросить бутоны или цветы.

Нежелательно пересаживать ослабленные растения, если их состояние не вызвано состоянием почвы.

Лучше воздержаться от пересадки при плохих (стрессовых для растения) погодных условиях: при сильном зное летом, при осенних или весенних заморозках (если отопление не работает).

Пересадка бывает двух видов: собственно пересадка, при которой корни растения полностью очищаются от земли, и перевалка, когда растение перемещается в новую емкость вместе с земляным комом. Переваливают обычно растения с нежными и ломкими корнями, которые легко повредить.

Перед пересадкой вам следует заранее подготовить емкость для цветка, т. е. горшок или кадку.

При «плановой» пересадке (то есть вызванной ростом растения) каждый новый горшок для небольших растений должен быть шире в диаметре на 2-3 см, а для крупных - до 7 см. Нужный размер керамического горшка легко подобрать, ставя в него растение в старом горшке. Старый горшок должен легко входить в новый, и зазор между краями должен быть около полусантиметра. В слишком большом горшке растение будет быстро наращивать зеленую массу в ущерб цветению, что нежелательно для декоративно-цветущих видов, а в почве, не используемой корнями, легко заводятся грибки, которые могут послужить причиной заболевания. Кроме того, чисто эстетически слишком маленькое растение в большом горшке выглядит не очень привлекательно. В слишком маленьком горшке растение будет расти медленней, так как быстро использует запас питательных веществ, и вскоре начнет хиреть.

Постарайтесь правильно выбрать соотношение высоты и ширины емкости: виды с короткими корнями лучше чувствуют себя в приземистых, виды с развитой корневой системой - в высоких горшках.

В емкости обязательно должны быть дырочки. Высаживать растение в горшок без отверстия ни в коем случае нельзя: влага в нем будет застаиваться, земля - киснуть, от скопившейся внизу влаги корни будут загнивать (в естественной среде избыток влаги просачивается в нижние горизонты). С той же целью желательно (а для некоторых видов - обязательно) прокладывать в горшке слой дренажа.

Для дренажа можно использовать различные материалы: осколки керамики, битый кирпич (обломки должны быть небольшими, но не на- столько мелкими, чтобы закупоривать отверстия в дне горшка), ще- бень, крупную гальку, накрошенный пенопласт (последний довольно неплох для теплолюбивых растений, как дополнительный термоизо- лирующий слой). Однако лучше всего применять специальный дренаж, который продается как отдельно, так иногда и в комплекте с готовыми землесмесями: в качестве него предлагают керамзит или вспученный вермикулит, то есть вещества, являющиеся одновременно и мелиорантами (улучшателями почвы). Особенно желательно использовать в качестве дренажа именно их, если ваша квартира находится возле оживленных автомобильных трасс: керамзит и вермикулит вбирают в себя из почвы попадающие в нее с газами тяжелые металлы.

Материал, из которого изготовлена емкость, менее важен, но все же керамические горшки предпочтительней, так как их стенки пропускают воздух и влагу. Пластмассовые или металлические емкости такой способностью не обладают, однако они прочней, легче моются и нередко имеют более привлекательную окраску. Керамические емкости, покрытые глазурью, сочетают в себе положительные стороны и тех и других разновидностей, однако нередко стоят дороже.

Не забывайте, что горшки, как и сами цветы, могут стать отличным украшением комнаты. Их можно подобрать (а также покрасить или задекорировать) в тон мебели или стен, можно, наоборот, превратить в особые цветовые пятна: главное, чтобы они все же гармонировали с остальным интерьером. Из эстетических соображений вы можете также использовать кашпо. Здесь все решает ваш вкус.

После того как емкость заготовлена и в нее насыпан слой дренажа, приступайте к пересадке.

Это делается так :

Хорошо полейте цветок, который вы собрались пересаживать.
Переверните емкость, придерживая растение за стебель, несильно ударьте по ее дну рукой (большие горшки можно ударять боковыми стенками о край стола) и выньте земляной ком.
Аккуратно обрушьте или смойте землю.
Если у стенок образовалась сплошная «шуба» из мелких корешков, ее тоже надо удалить, предварительно разрезав в нескольких местах.
Внимательно осмотрите корни. Обрежьте подгнившие (на них могут скапливаться болезнетворные бактерии или грибки). Срезы на крупных корнях желательно присыпать толченым углем.
Если вы решили совместить пересадку с размножением, для видов, размножающихся делением куста или корневищ, разрежьте растение острым ножом или бритвой. Для деленок (так называются дочерние растения, полученные в результате деления) нужно заготовить соответствующее количество емкостей. Некоторые виды можно разделить просто руками.
Насыпьте небольшое количество землесмеси в горшок и утрамбуйте ее поверх грунта и нижней части стенок.
Осторожно расправьте корни, поместите растение так, чтобы они находились в середине емкости, и приступайте к заполнению горшка оставшейся землесмесью, постепенно подсыпая грунт небольшими порциями с разных сторон так, чтобы он как можно меньше сгибал корни. Возле краев горшка почву можно обжать пальцами, между корнями - направить ее поток колышком. Нельзя давать корням загибаться вверх.
Когда землесмесь засыпана полностью (от поверхности грунта до верхнего края горшка должно оставаться расстояние от 1 до 4 см в зависимости от размеров емкости), ее надо уплотнить, прижимая сверху достаточно сильно, но осторожно, чтобы не повредить растение. Следите за тем, чтобы не засыпать корневую шейку.
Полейте растение, если это не суккулент. Пересадка закончена!

Кактусы и другие суккуленты поливать нельзя ни сразу, ни некоторое время после пересадки.

Не пугайтесь, если цветок вдруг потерял один-два нижних листа. Для только что пересаженных растений это естественно.

При перевалке вынутое из прежнего «домика» растение просто опускается в заготовленный горшок с дренажем и слоем обжатой почвы, после чего оставшееся пространство заполняется землесмесью и цветок поливается.

Частичная замена грунта для комнатных растений.

Некоторые комнатные растения трудно, а порой и невозможно пересаживать или переваливать . Нелегко извлечь из кадки целое дерево или опунцию полутораметровой высоты, а в офисах крупномерные экземпляры нередко выращивают в стационарных бетонных контейнерах.

В этих случаях пересадка заменяется частичной заменой грунта. Для этого по краям кадки или контейнера выгребается земля. Лучше делать это руками, предварительно осторожно, не задевая корней, взрыхлив верхний слой вилкой (или другим удобным инструментом). Таким способом можно удалить около четверти всего объема земли и заменить ее новой.

Так как обновляется не весь грунт, желательно проделывать это пару раз в год - весной и осенью, а недостаток питательных веществ в истощенной почве компенсировать обязательным так называемым основным удобрением, при котором запас питательных веществ смешивается с грунтом. Разумеется, чем меньше земли будет заменено, тем большей должна быть концентрация удобрений.

Отлично(0 ) Плохо(1 )

Выбор оптимальной почвы для комнатных растений имеет существенное значение. В самом деле, домашний цветок, растущий в ограниченном пространстве своего вазона целый год, а иногда дольше, может черпать минеральные вещества только из этого небольшого объема грунта. Если субстрат подобран неверно, истощение почвы может наступить довольно быстро.

Готовые почвенные смеси: достоинства и недостатки

Начинающему цветоводу, безусловно, лучше всего воспользоваться той землей для комнатных растений, которую предлагает торговая сеть. Среди магазинных грунтов можно подобрать такие, которые имеют состав, подходящий для основных групп растений, с учетом их конкретных потребностей в почвенных условиях. Например, для кактусов и других суккулентов, цветущих растений, пальм, орхидей, папоротников, фиалок, роз, цитрусовых, азалий. Продают также универсальную почву для комнатных растений, имеющую состав, приспособленный к потребностям большинства комнатных цветов. Хотя термин «почва» в данном случае не совсем корректен, так как настоящая почва существует при живом взаимодействии всех компонентов с населяющими ее полезными бактериями, которых специализированные грунты лишаются в процессе стерилизации.

Уже готовые почвенные субстраты, кроме подобранных в правильном соотношении питательных веществ, имеют еще ряд преимуществ. В таких грунтах для комнатных растений отсутствуют возбудители болезней и семена сорняков, многие из них содержат регуляторы влажности и кислотности. Кроме того, специализированные смеси по своему механическому составу соответствуют нуждам указанных категорий цветов.

Тем не менее, даже эти идеально составленные почвенные субстраты не могут учесть всех индивидуальных потребностей наших любимцев. Продающаяся в магазинах земля для комнатных растений не может точно соответствовать «аппетиту» конкретного цветка. А ведь почвенные требования зависят не только от вида растения! Потребности зеленого друга связаны также с его размером, возрастом, особенностями освещения и водоснабжения. Наконец, цветок порой может просто «капризничать». В таких случаях опытные цветоводы стараются подобрать наиболее достойный по составу субстрат для своего любимца.

Делаем грунт самостоятельно

Как из семи нот можно создать бесконечное множество мелодий, так из нескольких основных составляющих можно приготовить огромное разнообразие грунтов для комнатных растений. Созданный таким образом субстрат для выращивания уже больше будет соответствовать по своим качествам природной почве. Каждый взятый ингредиент имеет характерные особенности и значение.

Какие главные компоненты входят в состав почвы для комнатных растений?

Верховой торф

Образуется при разложении мха (преимущественно сфагнума) на верховых болотах. Он легок, обладает хорошей воздухопроницаемой структурой, способен накапливать влагу. Благодаря этим качествам его включают почти во все виды почвы для комнатных растений. Правда, излишнее накопление влаги иногда может проявиться негативным образом. Также верховой торф содержит малое количество питательных веществ, поэтому его используют только в виде торфо-земляной смеси.

Низинный торф

Добывается с низинных болот или прибрежных участков рек и озер. Он богат минеральными и органическими составляющими, но усваиваются они медленно. Торфяной грунт на его основе будет тяжелым, пропускать мало воздуха, поэтому в чистом виде его использовать не рекомендуется, только как добавку к остальным компонентам. Как верховой, так и низинный торф используют для создания кислой почвы, необходимой некоторым группам растений. Следует отметить, что низинный торф увеличивает кислотность почвы в меньшей степени, по сравнению с верховым.

Дерновая земля

Это важная составная часть большинства почвенных субстратов. Ее желательно брать на верховых лугах, где произрастают злаковые и бобовые травы. На таких участках лугов накапливается наибольшее количество азота в почве. Хорошую дерновую землю можно собрать на пастбищах. Приготовить запас дерновой земли доступно самому, на это потребуется два года. Для этого нарезают пласты дерна и укладывают их слоями, прослаивая небольшим количеством навоза. Прекрасная разновидность дерновой земли - почва, взятая из кротовых куч. Такой грунт хорошо разрыхлен, свободен от семян сорняков.

Листовая земля

Заготовить наиболее просто. Ее собирают под кронами лиственных деревьев. Такая почва достаточно насыщена питательными веществами. Пронизанная частичками неразложившейся листвы, она имеет пористую структуру. Наилучшая листовая земля образуется под орешником, липой, березой, грабом, вязом, боярышником, кленом, садовыми деревьями. Нежелательно брать землю под дубами, ивами, тополями, каштанами. Такая почва содержит избыток дубильных веществ. Чтобы самим приготовить листовую землю, собирают опавшую листву от желательных пород, перемешивают ее с небольшим количеством почвы и навоза. Через 1-1,5 года земля будет готова.

Хвойная земля

Несколько сходна с листовой, но отличается более высокой воздухопроницаемостью и кислотностью. Питательных веществ она содержит немного меньше. Собирают ее в хвойном лесу, а самостятельно готовят из хвойного опада, мха и небольшого количества навоза. Готова она будет через 1,5-2 года. Отличительная особенность хвойной земли - ее дезинфицирующие свойства.

Перегнойная земля

Это наиболее питательный компонент грунтов. Она способна оживить даже самую истощенную почву. Перегнойная почва содержит весь комплекс минеральных элементов, она достаточно рыхлая и воздухопроницаемая. Получают ее из хорошо перегнившего навоза. Лучшим считается навоз от лошадей, коз и овец. Свиной крайне нежелателен. Несмотря на все достоинства перегнойной земли ее также используют только в смеси с другими составляющими.

Компостная земля

По питательности занимает второе место после перегнойной. Приготавливается она путем разложения в течение двух лет самых разнообразных растительных остатков (за исключением обсемененных сорных трав), пищевых отходов с землей, навозом или пометом.

Песок

Хотя почти не содержит трофических элементов, имеет важное значение при создании необходимой структуры почвенных субстратов для домашних растений. Растениям идеально подходит белый речной песок. Песок, взятый на морском побережье, необходимо тщательно промыть, чтобы освободить его от солей.

Что еще следует учесть?

Кроме перечисленных выше основных составляющих земли для комнатных растений в небольшом количестве используют следующие вещества:

перлит или вермикулит, улучшающие химические и физические свойства грунта, регулирующие воздушный и водный баланс;
древесный уголь, поглощающий избыток влаги, нейтрализующий некоторых возбудителей болезней;
мел или известь, восполняющие недостаток кальция в почве, уменьшающие ее кислотность;
керамзит, кирпичную крошку или глиняные черепки в качестве дренажа;
кокосовое волокно или кору, необходимые растениям, требующим рыхлых субстратов или являющихся эпифитами;
сфагнум, обладающий хорошими дезинфицирующими и удерживающими влагу свойствами.

Чувствовать потребности любимых растений, понимать их безмолвные просьбы - эта способность приходит с опытом. И она поможет вам подобрать для своих зеленых друзей наилучший состав почвенной смеси.

Необходимо сразу отметить, что неправильно называть субстрат в горшке почвой. Почва – это единый живой организм, состоящий из связанных слоев (горизонтов) и образованный на определенной материнской породе в зависимости от климата, рельефа и деятельности почвенных организмов за продолжительный период времени. Так почва становится плодородной и способна воссоздавать себя. Как только мы берем частичку почвы и переносим ее домой, она сразу превращается в некий более или менее плодородный субстрат. Поэтому, будем называть субстанцию в горшке грунтом или субстратом. Его основное назначение - поддерживать растение и проводить к корням воду и питательные элементы, давать доступ воздуху. Обеспечение растения питанием не является первоочередной функцией грунтов, и наша задача - своевременно и правильно вносить питательные вещества в субстрат. Грунты можно составлять не только из естественных материалов, взятых из природы, но также из искусственных, например, гидрогеля, перлита или керамзита - при гидропонном способе выращивания.

При подборе грунта для конкретного растения надо уяснить, какой же грунт ему нужен по составу и кислотности. Для этого полезно почитать специальную литературу, желательно ознакомиться с биологией и условиями произрастания полюбившегося растения.

Несмотря на обширное разнообразие грунтов на полках магазинах, практически все они делятся на несколько групп. В процессе производства к основе добавляются вещества, регулирующие кислотность, удобрения (обычно длительного действия), иногда добавляется песок, керамзитовая крошка, перлит и другие компоненты.

Грунты на основе верхового торфа . Их, пожалуй, большинство. Верховой торф – это результат разложения мха сфагнума, который растет на верховых болотах. Он беден минеральными веществами, после добычи быстро теряет плодородие. На его основе приготовлен транспортировочный грунт, в котором перевозятся растения, и которым пользуются и наши питомники. Достоинством его является легкость, гигроскопичность, воздухопроницаемость. К недостаткам можно отнести настолько высокую способность удерживать воду, что при определенной влажности грунта корни уже перестают ее усваивать; напротив, после полного подсыхания его трудно промочить. Грунты на основе верхового торфа служат субстратом практически для всех комнатных цветов.

Грунты на основе низинного торфа . Такой торф добывают из низинных болот, заболоченных участков рек и озер. Он тяжелый, более богат минеральными веществами, которые, однако, освобождаются медленно. В чистом виде его лучше не использовать для пересадок комнатных цветов, так как он надолго остается мокрым, имеет мелкую структуру и быстро слеживается, затрудняя доступ воздуха к корням и вызывая их загнивание. Его можно использовать только как компонент при приготовлении земельных смесей.

Грунты на основе биогумуса . Биогумус получают путем переработки навоза определенными линиями дождевых червей, он содержит не только высокий процент органических веществ, но и полезных живых микроорганизмов. Его применяют в небольшом количестве для обогащения земляной смеси, он может служить заменой листового или травяного перегноя.

Многие производители предлагают готовые грунты для разных групп растений, однако, следует свериться с рекомендациями по составу грунта для того или иного вида растения. Иногда требуется внести коррективы, для этого желательно всегда иметь под рукой еще несколько составляющих для приготовления оптимального по составу грунта для конкретного растения.

Для этого вам могут понадобиться:

песок , который желательно брать в незагрязненных местах по берегам рек, но можно купить и в цветочных магазинах. Песок следует просеять через сито, чтобы избавиться от мусора и крупных камней, и промыть в воде, чтобы удалить пыль и грязь. Он служит хорошей дополнительной добавкой в готовые грунты для кактусов и суккулентов, пальм и других растений, препятствует их слеживанию.
мох сфагнум продается в цветочных магазинах, его рН около 4. Добавляется для приготовления рыхлых легких воздухопроницаемых кислых субстратов для узамбарских фиалок и других представителей геснериевых, для ароидных, орхидей, азалий.
кора сосновых пород , которую можно купить в магазине или собрать со срубленных растений, имеет рН 4-4,5. Перед использованием ее обязательно необходимо прокипятить не менее 30 минут. Добавляется в грунты для эпифитов, бромелиевых, антуриумов, филодендронов и других растений, нуждающихся в рыхлом влажном субстрате. Служит единственным компонентом грунта для некоторых орхидей, в том числе фаленопсиса.
хвойная земля собирается под хвойными деревьями, содержит опавшую и частично перепревшую хвою. Попавшие в нее шишки и ветки следует удалить. Это рыхлая, бедная, кислая земля с рН 4-5. Служит составной частью для растений, предпочитающих кислую реакцию грунта и требующих повышенной рыхлости субстрата, например, для драгоценных орхидей.
травяной или листовой перегной образуется при перегнивании листьев или травы, рН 5-6. Заменяет перепревший навоз, которым для комнатных цветов не стоит пользоваться. Служит компонентом для земляных смесей растениям, нуждающимся в усиленном органическом питании, таких как папоротники и др. Адекватной заменой ему может служить биогумус.
дерновая земля образуется при компостировании дерна, но ее можно набрать в лесу из свежих кротовьих куч, где земля рыхлая и практически не содержит мусора и корней растений. В средней полосе дерновая земля - это обычно суглинок. Небольшое количество глины помогает структурировать грунт и удерживать влагу. Глина благодаря слоистой структуре удерживает на себе ионы, не дает быстро вымываться питательным веществам, тем самым сокращая количество подкормок. Под молодые растения при пересадке следует добавлять дерновой земли немного, увеличивая ее долю по мере роста. Она является хорошим компонентом грунта для пальм и других растений. Дерновую землю желательно добавлять для предотвращения быстрого (в течение дня) пересыхания субстрата, особенно при летнем содержании растений на балконе.
древесный уголь продается в цветочных магазинах, входит в субстраты для орхидей, бромелий и др. растений, его следует добавлять в свежие грунты при пересадке в случае подгнивания корней. Им присыпают ранки и порезы на корнях, стеблях и листьях для предотвращения развития гнилей.

Руководствуясь знаниями о потребностях растений и имея под рукой готовые покупные субстраты и дополнительные компоненты, вы сможете приготовить земельную смесь практически для всех комнатных цветов. Иногда применяют еще перлит, вермикулит, пенопласт, минеральную вату, поролон.

Перед применением грунт обязательно надо подвергнуть тепловой обработке , это избавит в дальнейшем от проблем с корневыми нематодами, дождевыми червями, многоножками и другими почвенными обитателями. Простой способ - это поместить на дно большой кастрюли промытый сырой песок слоем в несколько сантиметров, а сверху на него - другие компоненты смеси. Кастрюлю ставят на плиту и нагревают. Вода, испаряющаяся из нижнего слоя песка в виде пара, прогревает весь остальной объем грунта. Пропаривать следует до нагрева верхнего слоя (10 л кастрюля прогревается примерно за 40-60 минут).

Но тепловая обработка приводит к неизбежной гибели полезных почвенных микроорганизмов, а без их жизнедеятельности растения не могут усваивать органические удобрения. Примерно через месяц после пересадки, когда корни полностью восстановятся, следует начать населять грунт специальными микроорганизмами и постоянно поддерживать их численность. В этом помогут специальные препараты, содержащие живые микроорганизмы, например Байкал, Возрождение, Восток ЭМ-1, а также органические удобрения марки «Экойстайл», содержащие почвенную микрофлору.

Специализированные грунты для комнатных растений

Грунт для кактусов и суккулентов
Основными требованиями для этого грунта являются водопроницаемость и бедность питательными веществами. Такие грунты содержат большое количество песка (примерно половину), остальную часть может составлять верховой торф, листовая земля. Для кактусов в покупной грунт можно добавить еще немного крупного песка.
Для группы лесных кактусов вполне подойдет универсальный грунт на основе верхового торфа.

Грунт для орхидей
Покупные грунты для орхидей обычно содержат несколько компонентов - торф, сфагнум, уголь, кору. С этими субстратами происходит наибольшая путаница. Не существует единого грунта для орхидей, поскольку среди них есть разные по среде обитания группы. Для наземных орхидей покупной грунт соответствует требованиям, но есть эпифитные орхидеи, которые живут на деревьях, для них такой грунт категорически не подходит. Для этой группы необходимо использовать только кору, иногда мох сфагнум и уголь, но ни в коем случае нельзя добавлять торф. Проще купить отдельно кору нужной фракции и после кипячения посадить в нее орхидею.
Грунт для орхидей с добавлением верхового торфа (1:1) оптимально подходит для антуриумов, филодендронов, монстер, бромелий.

Грунт для бромелиевых
Такие грунты состоят в основном из верхового торфа с добавлением листовой земли и песка. Для придания большей рыхлости можно добавить небольшие кусочки коры, рубленый сфагнум, хвойную землю, а также уголь, или приготовить его на основе грунта для орхидей, добавив примерно половину универсального грунта на основе верхового торфа.

Грунт для пальм
Все пальмы любят рыхлую и воздухопроницаемую землю, им подойдут субстраты на основе верхового торфа с добавлением песка, листовой и дерновой земли. По мере роста пальмы в субстрат добавляют все большее количество дерновой земли.

Грунт для папоротников
Папоротники в природе растут в очень рыхлой, влажной, богатой органикой почве. Для составления смеси можно к грунту для суккулентов (торф, песок и невысокое содержание минеральных удобрений) добавить листовой перегной или грунт на основе биогумуса (1:1).

Грунт для узамбарских фиалок и других геснериевых
Для этой группы растений оптимально подойдет кислый субстрат на основе верхового торфа. Желательно добавить немного песка или перлита, хвойной земли, угля, для большей влагоемкости и рыхлости хорошо внести резаный сфагнум.

Грунт для гардений
В покупной субстрат для гардений, состоящий из верхового торфа и песка желательно добавить примерно равные части листовой земли (или гумусного грунта) и хвойной земли. Обязательно использовать только кислые смеси.