Нас часто спрашивают насчёт распайки звукоснимателей на разных гитарах и мы пришли к выводу, что многие гитаристы не понимают как это работает и в чём разница в звуке. Мало кто знает, что такое последовательная, параллельная распайка звукоснимателей, что такое переключение фазы и отсечка катушек. Мы решили навести в этом деле порядок, расставив все точки над "ё".

Распайка звукоснимателей в стандартном Стратокастере

Понимание самой концепции последовательных и параллельных цепей может серьёзно расширить ваш диапазон звучания, вы будете понимать как паять датчики, как перепаивать гитарные кабинеты на другое сопротивление в омах, а также поймете как работает петля эффектов в вашем усилителе, таким образом вы сможете настроить тот звук, который вам необходим. Это не сложный вопрос, но в интернете бывает проблематично найти прямые ответы на свои вопросы. Давайте начнём с самого популярного способа распайки звукоснимателей на электрогитарах с двумя или тремя датчиками - параллельной распайки.

Представьте себе, что параллельная цепь - это железнодорожные рельсы. Каждая из рельс не зависит друг от друга, так же как + и - в электронной цепи. Плюс и земля - это шпалы. Выход из звукоснимателя подключён к переключателю датчиков, а земля - к одной точке (обычно это обратная сторона потенциометра громкости). Чтобы лучше представить как это работает, взгляните на схему выше.

Распайка датчиков у Брайана Мэя (Queen)

У Брайана в гитаре три сингловых звукоснимателя, подключённых последовательно, поэтому его гитара звучит непохоже на Страт. Заметьте, как идёт ток через датчики. Даже несмотря на множество переключателей фаз на гитаре Брайана Мэя, выход из одного датчика соединён со входом в другой. Именно так вы соединяете между собой ваши педали эффектов. Эти два метод распайки звукоснимателей дают нам два различных типа звучания, оба они вполне применимы. Нет единственно правильного способа подключения датчиков и многие гитаристы предпочитают иметь обе возможности для максимальной универсальности. Ладно, оставим ассоциации и перейдём к самому интересному - разнице в звуке. Представьте себе как звучит Страт во второй позиции (neck/mid) или в четвёртой (mid/bridge). Вы слышите классический звонкий звук страта с низким уровнем шума и небольшим выходом (песня Sultans of Swing - хороший пример). Два датчика работаю как своего рода фильтр, понижая сопротивление друг друга. В этом суть параллельной распайки и именно она даёт вам тот самый чистый звук - звонкий, стеклянный, упругий и искристый. Именно поэтому гитара Брайана Мэя не имеет со стратом ничего общего, скорее его датчики звучат похоже на хамбакеры. Сделайте паузу и прослушайте следующие два примера звучания гитар с разным типом распайки звукоснимателей. Первый пример - это Telecaster с 4-позиционным переключателем, второй - Strat с системой S-1.

Хамбакер - это звукосниматель с двумя катушками обратной полярности, обратной обмоткой, подключенными последовательно. Хамбакеры звучат более темно (как в примерах выше) + у них более мощный выход. Тем не менее, хамбакеры с 4 проводами можно подключать параллельно и добиваться от них синглового звучания - яркого и звонкого. Seymour Duncan пишет на своём сайте, что “хамбакер, подключённый параллельно, звучит на 30% тише, чем если бы подключили последовательно.”

Хамбакер - это звукосниматель с двумя катушками обратной полярности и обмотки

При таком подключении звукосниматель будет звучать похоже на 2 сингла, расположенных рядом благодаря своей обратной полярности и обмотке. Хотя у нас нет для вас звукового примера, вы вполне можете найти на YouTube то, что нужно, просто вбейте в поиск “series parallel humbucker”. Надеюсь, мы немного прояснили ситуацию насчёт того, почему синглы и хамбакеры звучат по-разному. Помимо материалов, из которых они изготовлены,различное подключение датчиков даёт практически прямо противоположный результат. Удачи вам в экспериментах с вашим звуком!

В последнее время часто сталкиваюсь с тем, что многие гитаристы не понимают, что такое последовательная, параллельное подключение звукоснимателей, что такое отсечка катушек и смена фазы. Даже я не во всём до конца разбирался, пока не собрал необходимую для этой статьи информацию.Итак, сегодня постараемся раскрыть все секреты распайки звукоснимателей и что это даёт вашему звуку.

Параллельное подключение звукоснимателей

Понимание всевозможных схем подключения звукоснимателей не просто делает вас крутым технарём, но и сильно разнообразит звучание вашей гитары, более того вы начнёте понимать как работают схемы в гитарных кабинетах, петли эффектов в усилителях. В этих схемах нет ничего сложного, но в интернете порой трудно найти понятное объяснение того как и что работает. Начнём с двух самой простой схемы, которая используется в большинстве гитар - параллельная распайка.

Параллельное подключение это когда 2 и более катушек соединены между собой. Вы получаете часть звука от каждого из звукоснимателей, яркость и громкость при переключении звукоснимателей не меняется сильно. Эта схема позволяет получить плавное переключение датчиков, независимо от того, синглы вы используете или хамбакеры.

Так что, если вы переключаетесь с одного звукоснимателя сразу на 2 и громкость при этом не прыгает сильно, значит у вас параллельная распайка звукоснимателей. Если же при переключении на 2 датчика с одного у вас сильно меняется звук и он становится существенно громче, у вас последовательная схема распайки.

Последовательное подключение 2 и более звукоснимателей позволяет объединять мощность, так что оба звукоснимателя работают в полную силу.Звучат они при этом не так ярко, как по отдельности. По той схеме работают 2 катушки в одном хамбакере либо отдельные сингловые звукосниматели в гитарах типа стратокастер или телекастер.

Когда у вас работает 2 датчика одновременно, при последовательной распайке вместе они звучат громче, чем по отдельности. Обе схемы можно смешивать, примеры того, как это звучит, можно послушать и посмотреть на видео в конце статьи.

Хамбакеры

Хамбакер - звукосниматель с двумя катушками. У этих катушек обратная полярность, намотаны они тоже наоборот и подключены последовательно. Звук более громкий и мощный, чем у синглов, но и более компрессированный. Тем не менее у звукоснимателей с 4 контактами можно сделать так, что катушки будут подключены параллельно.

На звуке это отражается так: звукосниматель начинает звучать ярче, ближе к синглу, более звонко. Это можно реализовать при помощи отдельного переключателя на гитаре. На сайте Seymour Duncan сказано, что хамбакер с параллельной распайкой звучит на 30% тише, чем тот же звучок с последовательной распайкой, так что это надо учитывать, если друг вы решите модифицировать вашу гитару.

Если менять распайку хамбакера на параллельную, шума становится больше - как от двух синглов, расположенных рядом.

А вот, как это звучит. Слушайте и мотайте на ус;)

Итак, приходит время, и тебе, мой дорогой друг-гитарист, хочется внести чего-то новое в звучание своего инструмента. И если усилок уже подобран, примочки любимые найдены, на очереди скорей всего будут стоять звукосниматели . А их просто так перетыкиванием не поменяешь, придется паять. В интернете, конечно, есть множество схем распайки для различных гитар, но я все равно решил написать эту небольшую серию статей, в которой расскажу о самых основах пайки гитарной электроники. Поэтому, я надеюсь, после прочтения этих статей, вы не только будете следовать уже готовым схемам, но и сможете разработать и свою схему распайки под свои нужды. В первой части начнем с самого простого - это схема подключения одного хамбакера с ручкой громкости и тона.

Данная схема является достаточно популярной среди гитаристов, потому что многие нековым датчиком не пользуются вообще. Для начала нужно кое-что уяснить. На вход усилителя подается напряжение, которое в дальнейшем усиливается и подается на динамик. В результате чего мы и слышим звук. Напряжение создается между двумя контактами: земля и сигнальный контакт. На гитарном джеке это соответственно круглая часть и наконечник.

Если напряжение между сигнальным контактом и землей будет равно нулю, то динамик не будет издавать ни звука. То есть будет просто тишина.

Хамбакер - это две катушки из проволоки, которые намотаны в противофазе, то есть, грубо говоря, в разные стороны. Края этих катушек соединяются с проводами. Таким образом имеем по 2 провода с каждой катушки (начало и конец обмотки) и еще один провод - экран или оплетка.

Катушки называют "северной" и "южной" в зависимости от их полярности. Чтобы не путать провода, производители делают их разных цветов. Но к сожалению единого цветового стандарта нет, поэтому один и тот же цвет у разных производителей может обозначать разный провод.

На рисунке изображена классическая схема распайки хамбакера. Помимо нее существует еще несколько схем. Самая популярная это схема с отсечкой, когда одна из катушек отключается от цепи и хамбакер работает как сингл. Как сделать отсечку читайте в . Также можно подключать катушки параллельно и в противофазе. В рамках данных статей они рассматриваться не будут.

Если из хамбакера выходят только два провода, значит производитель уже подсуетился за вас и два других спаял вместе внутри корпуса. Наружу выходят лишь North Start и South Start. Это конечно надежнее, но менее функционально. Например, отсечку сделать уже не получится.

Распайка хамбакера с регулятором громкости

Теперь переходим непосредственно к схеме пайки нашего хамбакера в гитару. Как видим у нас есть 2 провода: сигнальный и земля. По сути их уже можно припаять к джеку и все будет работать. Но, если мы хотим чтоб было все по-человечески, то есть хотя бы с регулятором громкости, то нужно разобраться с потенциометрами. Итак, что он из себя представляет:

Стандартный потенциометр имеет 3 выхода. Два крайних из них связаны резистивной полосой, а средний по этой полосе движется. Таким образом, если мы подпаяем сигнальный провод к левому контакту, а землю к правому, предварительно припаяв его к корпусу потенциометра, то на средний контакт будет поступать полный выход сигнала. В зависимости от положения ручки он будет либо увеличиваться, либо уменьшаться. Продемонстрируем все вышесказанное на диаграмме ниже.

Распайка хамбакера с регулятором громкости и регулятором тона

Теперь в нашу нехитрую схему добавим регулятор тона. Лично я им не пользуюсь, но может кому-то он и нужен. Ручка тона работает иначе, чем регулятор громкости. В цепи будем использовать конденсатор.

Чтобы добавить регулятор тона в цепь, соединим вход потенциометра громкости с одним из крайних контактов потенциометра тона. Затем между средним контактом тона и землей впаиваем наш конденсатор. Третий контакт не используется. Таким образом, при кручении ручки тона в ноль, большая часть сигнала начинает проходить через конденсатор, где фильтруются высокие частоты и убираются на землю

Так как на нашем сайте собрано приличное количество цветовых схем и распаек различных звукоснимателей, вполне логично было бы написать небольшой мануал, который поможет человеку правильно сориентироваться в проводах. Кому-то будет просто полезно, а кто-то, возможно, начнет искать варианты, моды и различные эксперименты. Итак, поехали.

Важно!

Данный FAQ даст только базовое представление о вариантах распайки. Здесь отвечают на вопрос «Как?», а не «Зачем?». Мы настоятельно рекомендуем тщательно изучить как можно больше информации, а также поискать примеры звука, который даст необычная распайка, прежде чем сделать её на своём инструменте.

Схемы распайки можно посмотреть .

Цветовые схемы звукоснимателей различных брендов — . Коллекция обновляется и пополняется.

Если хотите разобраться с отсечкой — .

Также можно переворачивать фазу и при параллельном подключении. Для тех мсье, которые знают толк в извращениях.

Примечание:

Переключение фаза/противофаза также используется в модах темброблока через Push-Pull потенциометры и тумблеры. Хотя можно распаять и на обычную громкость, хоть это и сомнительная затея.

5. Заключение.

Это все варианты подключения хамбакера. Некоторые из них, скорее всего, Вам не пригодятся. Тот же Jimmy Page брал свой модифицированный леспол на живые выступления, и там он ему здорово помогал, однако при записи можно добиться нужного звука эквалайзерами и пост-обработкой. Также следует помнить, что частая перепайка гитары может плохо сказаться на потенциометрах, и крайне желательно помнить стандартное подключение хамбакера.

Мы рассмотрели подключение одного синглового звукоснимателя напрямую. На этот раз мы углубимся в понятие распайки гитары.

Обруби звук!

Предположим, мы не хотим останавливаться на достигнутом, и простейшим следующим шагом будет добавление « ». Это простой переключатель, который в одном положении оставляет звук как он есть, а в другом убирает звук полностью. Возможно вы подумали, что мы можем просто добавить мини-переключатель к белому проводу («сигнал»), чтобы обрезать выход из снимателя, как на картинке ниже:

Однако, когда мы используем этот пример отключения «сигнала», мы получим такой же шум, как при отсоединенном от гитары кабеле. Два контакта в этом случае не находятся в равных напряжениях.
Вместо этого мы должны установить переключатель так, чтобы он по-прежнему отключал сниматель, но и к тому же замыкал цепь:

На этот раз в позиции переключателя «вкл», «сигнальный» провод подключен к выходу датчика. В позиции «выкл» он подключен прямо к «земле» (в то время как выход из снимателя не подключен ни к чему).
Теперь у нас есть «kill switch», который действительно отрубает звук!

Прибавь звук

«Kill switch» это конечно хорошо, но еще более полезным является регулятор громкости. Регулятор громкости использует потенциометр, который прячется под ручкой громкости на гитаре. Так он выглядит:

Как вы видите, у него три контакта. Два крайних из них связаны резистивной полосой, а средний подключен к контакту, который движется по полосе, когда ручка поворачивается. Если подключить «сигнал» на левый контакт, а «землю» на правый контакт, то при перемещении среднего контакта мы можем контролировать выход «сигнала» - полный выход, полностью на «землю», или где-нибудь между ними. При подключении этого среднего контакта к гнезду, как на рисунке ниже, мы подключим к схеме регулятор громкости.

На этой диаграмме вы можете заметить, что я подсоединил последовательно провод «земли» на правый контакт и на заднюю стенку регулятора громкости. Таким образом мы заземляем металлические части гитары. Так сложилось, что задняя часть потенциометра используется как заземлитель для всех других проводов нуждающихся в заземлении. Есть плюсы, минусы и исключения, но обсуждение этого выходит за рамки этой статьи.

Понизим тон

Последнее что мы собирались рассмотреть в этой статье, это добавление ручки тона. Регулятор тона работает иначе, чем регулятор громкости. Он использует потенциометр и конденсатор вместе, чтобы убрать насыщенность высоких частот в сигнале на землю. Поставив конденсатор ВЧ на «сигнал» мы связываем высокие частоты с «землей» при помощи потенциометра. Тоесть теперь, вращая ручку потенциометра, мы добавляем ВЧ на землю, тем самым получая их уменьшение на выходе.
Чтобы присоединить ручку тона к цепи, мы соединяем вход потенциометра громкости (наш «сигнал» с датчика) с потенциометром тона на одном из концов резистивной полосы. Затем мы ставим конденсатор между плавающим соединительным контактом и «землею» (используем для земли заднюю часть потенциометра). Другой контакт на потенциометре не используется, потому что мы используем потенциометр в качестве переменного резистора, а не как делитель напряжения. Выкручивание ручки к нулю позволяет большему сигналу достичь конденсатора, где фильтруются высокие частоты, и убираются через заземление. Вот как это выглядит:

Это все что я собирался объяснить в этой части. Теперь у нас есть гитарная схема с одним снимателем, ручками громкости и тембра. Именно эта схема используется в прототипе