Прививка деревьев летом сроки. Сроки прививки деревьев летом и в другие сезоны: как выбрать правильно и не опоздать. Садовый вар для прививки

Некоторые садоводы задаются вопросом, прививку деревьев необходимо делать только весной, или же данную процедуру можно выполнить и в летнем периоде. Действительно, прививку плодовых деревьев можно проводить и летом, только в периоде интенсивного роста, как правило, это время наступает мае – июне. То есть когда прививаемые черенки будут находиться не как обычно в состоянии покоя, а наоборот, в фазе активного роста.

Черенки, подготовленные к прививке после удаления листьев: А — прошлогодний побег с побегами текущего года (1 — укороченный боковой черенок; 2 — более длинный боковой черенок; 3 — верхушечный черенок с частью прошлогоднего побега), Б — черенки с частью прошлогоднего побега (4 — с одним побегом текущего года; 5 — с двумя побегами); В — черенок текущего года с одревесневшим основанием.

Прививка деревьев летом

Привойный материал необходимо заготавливать с маточных растений и только перед прививкой. А прививать можно только с растущими побегами (как показано на рисунке) с прошлогодней древесиной и с развитыми проводящими сосудами, которая может стать посредником между подвоем и привоем. А чуть позже, когда основание растущих побегов одревеснеет, их нужно будет срезать, но уже без прошлогодней древесины.

Чтобы исключить вариант увядания растущей части приростов текущего года, до прививки заготовленный материал необходимо держать во влажном и прохладном помещении. Зеленая часть черенка должна иметь длину от 0,5 – до 3 см. Слишком длинные необходимо укорачивать.

В этих целях также можно воспользоваться и растущими боковыми побегами. Они срезаются с щитком древесины прошлого года, приблизительно как и при окулировке, но длина должна составлять не менее 2,5 см. Нижняя часть щитка должна быть гораздо длиннее по сравнению с верхней, так как вода и питательные вещества в первую очередь поступают именно в нижнюю часть щитка, прочнее и раньше срастающаяся с подвоем.

При летней прививки в обязательном порядке необходимо соблюдать еще одно правило. А именно, на черенках летних побегов с одревесневшим основанием должно также находиться (в нижней части) несколько вполне сформировавшихся почек.

Сами черенки прививаются в конец срезанной ветки, методом за кору, или же в Т-образный боковой зарез коры ветви или ствола. Также можно попробовать произвести прививку методом копулировки или другими способами.

Как и в случаи с обычной прививкой, в летнем периоде также можно прививать черенки с боковыми приростами (в количестве 1-2 штук) текущего года. Место прививки обвязываем пленкой, а раны замазываем садовым варом. Приживаются черенки через 15 – 20 дней, на них образуются листья и они трогаются в рост. В скором времени, привой должен срастись и с подвоем.

В год прививки, вероятность того что из прижившихся черенков получаться сильные побеги не велика, поэтому они вполне могут нуждаться и в подвязке и в пинцировке. Но есть у летней прививки и имеется свое преимущество, то есть вам не нужно будет заготавливать и хранить черенки, как обычно делается поздней осенью. При этом с одного маточного растения вы можете заготовить больше зеленых черенков, так как на их месте вскоре вырастут новые.

Ну и, конечно же, сроки — время прививок можно растянуть почти на 2 месяца. В заключение хочется добавить, что данный способ прививки был разработан и запатентован в начале 80-х годов в Литве. Испытан он был на груше и приживаемость различного вида зеленых черенков колебалась от 95 до 99 %.

Прививка – это хирургическая операция, инструмент должен быть всегда в чистом состоянии, перед началом его надо обработать спиртом или спиртосодержащим раствором. После каждого среза прививочный нож надо протирать чистой тряпочкой.

Я запястье левой руки обматываю, несколько раз бинтом или тряпочкой и после каждого среза вытираю нож. Способов прививки много, написано о них достаточно и останавливаться я на них не буду. Для начинающих лучше всего использовать прививка за кору (делается с началом сокодвижения) и прививка в расщеп. Главное научиться делать ровный, косой срез на черенке, лучше потренироваться в домашних условиях, а затем уже в саду.

Прививать надо в пасмурную погоду, если идет дождь, прививки не делать. Если после среза у вас падает черенок на землю или вы случайно коснулись его рукой, то надо сделать новый срез, иначе прививка у вас не пойдет. Перед прививкой обязательно протрите черенок мокрой тряпкой, очистив его от грязи.

Прививка – это процедура по пересадке почки или черенка с дерева одного сорта на дерево другого сорта. Практически каждый опытный садовод занимается прививанием деревьев с целью выведения новых сортов плодовых насаждений в саду. Данный метод признан одним из самых лучших способов размножения сортовых растений.
На сроки прививки деревьев летом, осенью, зимой и весной влияют некоторые факторы – это климатические условия, особенности растений и т.д.

Прививка деревьев имеет множество преимуществ. Ее проводят не только с целью размножения новых сортов деревьев, но и с целью экономии места на садовом участке, исправления формы кроны, омоложения и улучшения общего состояния растений в саду.

Опытные садоводы знают, что лучшие сроки прививки плодовых деревьев, летом. Тем не менее, многие успешно проводят эту процедуру и в другое время года, используя разные способы.

Прежде всего, следует изучить совместимость прививаемых частей деревьев – привоя и подвоя. К примеру, прививание груши на березе будет безрезультатным, а вот если привить яблоню на яблоню или на грушу – можно получить новый сорт плодоносящего дерева.

Время прививки фруктовых деревьев летом

Наилучшее время для проведения этой процедуры – это июль-август. В первую очередь прививают груши, затем яблони, сливы и вишни. Прививание персиков и абрикосов проводится в более поздний срок – в августе. Подготовка привоя проводится заблаговременно до момента обработки насаждений. В это время года деревья прививают зеленой почкой или побегами текущего года.

Прививка деревьев осенью

Сказать, что осень – лучшая пора для прививания деревьев, сложно. Поскольку в это время года садоводы занимаются больше подготовкой материала для размножения и обработкой деревьев перед зимовкой. Стоит помнить, если вы решились провести такую процедуру в эту пору, то с ней не стоит затягивать. Все нужно сделать до наступления заморозков.

В средней полосе и в Подмосковье прививание деревьев проводят летом. Это наилучшая пора для проведения такой операции в прохладных климатических условиях. К зиме растения успевают срастить и прижиться.

Прививание садовых деревьев зимой

Как известно, в зимний период все растения в саду прибывают в состоянии покоя, поэтому проводить какие-либо процедуры по омоложению, пересадке и т.д., не рекомендуется. Прививание деревьев зимой может быть довольно успешным, если в момент проведения этой процедуры выдержать необходимую температуру.

Небольшие заморозки не влияют на приживаемость привоя. Эффективность такой операции возможна при температуре не ниже -2 градусов. При более низких температурах растение может погибнуть. После проведенных работ, дерево хорошо укутывают в местах прививания, чтобы защитить от холода.

Результат проведения такой манипуляции можно будет наблюдать лишь весной или летом. В это время года деревья прививают черенками, заготовка которых проводится осенью.

Прививание плодовых деревьев весной

Большинство садоводов проводят эту манипуляцию весной, ведь именно эта пора года – лучшее время для проведения работ на даче. В этих целях используют черенки, на которых еще не успели набухнуть почки. Это очень важно, если опоздать с этим, то процедуру придется отложить на лето.

Именно в этот период года можно добиться наилучших результатов после проведения этой манипуляции. Прежде, чем приступить к этому процессу, необходимо обильно полить дерево, затем прорыхлить почву вокруг него. Это улучшит циркуляцию воздуха и влагоемкость почвы.
Таким образом, корни деревьев напитают необходимые вещества, кислород, ускорят свой рост и развитие.

Щеплення плодових дерев – важливий агротехнічний прийом, що дозволяє отримати швидкий результат при розмноженні сортових рослин. Щепленням вдалося розмножити будь-який сорт, не змінюючи його властивостей, але покращуючи якості вихідної рослини.

Щеплення рослин – процедура, що вимагає особливих знань і умінь. Завдяки професійним діям фахівців два різні рослини стають єдиним організмом, що дозволяє поліпшити їх властивості. За допомогою щеплень можна вирощувати на маленькому садовій ділянці різні сорти, маючи лише кілька плодових дерев. За допомогою правильного вибору підщепи можливо надати культурним сортам властивості морозостійкості, стійкості до посухи, хвороб або шкідників.

Коли потрібно прищеплювати дерева

Кращий час для щеплення – весна або перша половина літа, коли в рослинах йде активне сокорух. У досвідчених садівників є деякі тонкощі, які дозволяють їм визначити потрібний час. До уваги береться і місячний календар з вказівкою фази місяця і розташування в знаках зодіаку, а також температура на вулиці. Найкраще проводити щеплення в прохолодний похмурий день, в сприятливі дні за місячним календарем.

Найкращим періодом для щеплень вважається момент, коли сокорух тільки почалося, але бруньки ще не розпустилися. До моменту щеплення щепа (держак для щеплення) потрібно зберігати в холоді. Найкраще вони зберігаються в заметі. Якщо держак пішов у зростання або почорнів, запліснявів – для щепи він не годиться.

Небажано використовувати в якості підщепи доросле дерево, якщо його вік перевищує 10 років, оскільки надто великий ризик невдалих щеплень, адже сокорух у таких деревах ослаблене.

Прививка плодовых деревьев

Найбільш популярні способи щеплень – окулірування (щеплення брунькою) і щеплення живцем.

Щеплення живцем

Цей метод передбачає наступні способи:

— розщіп;

— у полурасщеп;

— методом копулірування.

Використовується цей метод для створення нових гілок на дереві, при заміні сорту і для збереження дерева, яке з якихось причин виявилося пошкодженим.

Найбільш популярним є метод окулірування. Окулірування можна проводити в різний час: навесні, коли бруньки тільки пішли в ріст і влітку, коли вони вже добре сформовані, але сокорух у дереві ще активний.

Як проводити щеплення окуліруванням

Вибирається рослина підщепу і прищепу. На прищепі потрібно вибрати відповідну нирку і зрізати її гострим продезинфицированным ножем, не зачіпаючи тканину дерева.

На корі підщепи потрібно зробити Т-подібний розріз і вставити в нього щиток з ниркою. Після цього місце щеплення потрібно замазати садовим варом і на час обмотати ізолентою або плівкою.

Існують й інші ефективні методи щеплень, але в будь-якому випадку потрібно уважно ставитися до часу їх проведення, вибору сорту дерева, підготовці живців і садового інструментарію. Ці умови необхідні для проведення якісної щеплення.

Прививка плодовых деревьев

Прививка плодовых деревьев — это удобный способ выращивания черенка ценного сорта на уже имеющемся подвое и экономия места на небольшом участке. Давайте разберемся, как правильно заниматься этим нелегким делом.

Сроки прививки плодовых деревьев

Оптимальное для этого время – вторая половина весны, когда ночью уже установилась стабильная температура без понижения ниже нуля. В апреле-мае, когда холода сменяются теплом, из состояния покоя выходят деревья. В подвое уже начнется сокодвижение, что является обязательным условием успешности прививания.

Прививка плодовых деревьев — лучшие способы

При прививании сначала занимаются подготовкой подвоя. У него спиливают или обрезают скелетные ветки. Подготовленные черенки (их называют привой) можно привить несколькими способами.

Один из самых популярных – за кору с разрезом коры.

На стволик привоя можно одновременно привить несколько черенков. Кору сбоку аккуратно надсекают. Туда затем вставляют конец привоя, разрезанного наискось. Прививку нужно зафиксировать и мазать садовым варом.

Прививка в расщеп также позволяет использовать на одном стволе несколько черенков. Ствол раскалывают посередине по диаметру для создания узкой щели. В нее затем вставляют привой с разрезанным наискось концом. Черенки закрепляют полосками ткани и обрабатывают садовым варом.

Нередко используют и прививку за кору с шипом. Т-образное срезание части коры на стволе подвоя – главное условие правильной прививки плодовых деревьев таким способом. У черенка делают косой срез на конце, который затем вставляют в шип подвоя. Привой плотно закрепляют повязкой.

Если черенок и подвой имеют одинаковую толщину, имеет смысл использовать копулировку. Как на подвое, так и на привое осуществляют косые срезы длиной до 3- 4 см. Затем эти части соединяют срезами и плотно фиксируют повязкой.

Статьи по теме:

Обрезка плодовых деревьев осенью Опытные садоводы часто говорят о том, что с помощью обрезки можно существенно влиять на количество и качество урожая. Но большинство дачников привыкли обрезать лишние ветви весной. Можно ли обрезать плодовые деревья осенью – читайте в статье.	Как прививать плодовые деревья? Прививка растений – проверенный метод сохранения сортовых качеств культур. В отличие от семенного размножения, использование которого в большинстве случаев сродни лотерее. Среди садоводов популярны несколько методов прививки, и в нашей статье мы рассмотрим основные из них.
Как привить яблоню? Прививка – отличный способ расширить ассортимент сортов в своем саду, не увеличивая количество фруктовых деревьев. Известно, что косточковые культуры приживаются хуже, так что новичкам лучше попрактиковаться на семечковых. Сроки прививки деревьев различных пород в вашем саду К примеру, на яблонях.	Чем стержневая корневая система отличается от мочковатой? Несмотря на то, что корневая система всех растений выполняет одни и те же функции, внешне корни различных культур заметно различаются. И основными разновидностями корневых систем являются стержневая и мочковатая. В чем разница между ними читайте в статье.

Прививка плодовых деревьев

Почему садовод-любитель должен владеть приемами прививки плодовых деревьев?

Прививка плодовых деревьев – пересадка с одного растения, почек или черенков, на другое. Процесс прививки позволят омолодить дерево и увеличить его урожайность, а также получить на одном стволе урожай нескольких сортов. Садовод через несколько лет выращивания плодовых деревьев на своем участке вдруг обнаруживает, что плоды посаженных деревьев ему не нравятся. Тогда встает вопрос: что делать с такими деревьями? Выкорчевывать и сажать на их место деревья других сортов или перепрививать? Для вступления вновь посаженных деревьев в плодоношение требуется 5-6 лет, а некоторых сортов и более.

При перепрививке же плодового дерева первый урожай можно получить на 3-4-й год и даже раньше. Успех при перепрививке может быть достигнут, если перепрививаемое дерево здоровое, то есть имеет светлую окраску древесины перепрививаемых ветвей и длину годичного прироста не менее 25-30 см. Деревья с морозобоинами и солнечными ожогами на штамбе или в развилках скелетных ветвей, со стволом, поврежденным мышами и зайцами, для перепрививки непригодны.

При этом возраст дерева не влияет на успех при перепрививке яблони и груши.

Прививка плодовых деревьев – сроки и способы

При перепрививке сливы и вишни, ввиду меньшей продолжительности их жизни, возраст дерева должен быть не более 10 лет.

Чем старше дерево и больше его крона, тем больше должно быть перепривито у него ветвей. В районах с суровыми зимами деревья яблони и груши в возрасте до 8-10 лет перепрививают в один год, а более взрослые - в два и даже три года. Перепрививать деревья моложе двух-трех лет нецелесообразно из-за слабого их роста.

Встречаются ли случаи несовместимости при перепрививке плодовых культур ?

При перепрививке крупноплодных сортов яблони и груши несовместимость наблюдается редко. Без вреда для деревьев и урожая можно прививать летние сорта на зимние и зимние на летние. На одно дерево можно привить несколько сортов, но срок созревания их плодов должен быть примерно одинаковым. В противном случае у перепривитого дерева нарушается ритм ростовых процессов, и это приведет к снижению его зимостойкости. Поэтому нельзя на одно дерево прививать летние и зимние сорта (можно летние и осенние или осенние и зимние).

При прививке в крону китаек крупноплодных сортов яблони зимнего срока созревания наблюдаются случаи гибели перепривитых деревьев из-за несоответствия ритмов роста китаек и привитых на них сортов. Китайки желательно перепрививать летними и осенними сортами с оставлением при этом одной-двух основных не перепривитых ветвей. Не перепривитые ветви способствуют лучшей перезимовке перепривитых деревьев китаек.

При перепрививке косточковых культур несовместимость проявляется чаще, чем у семечковых. На вишне обыкновенной, магалебской вишне (антипке) и черешне хорошо удаются прививки вишни и черешни. Слива и алыча хорошо растут и плодоносят при прививке в крону деревьев алычи, терносливы, сливы, песчаной и войлочной вишни.

Можно ли прививкой повысить зимостойкость сорта?

Плодовые деревья чаще всего гибнут в суровые зимы от повреждения морозобоинами и солнечными ожогами штамба и развилок основных ветвей со стволом. Прививка недостаточно зимостойких сортов в крону выносливых в данной местности деревьев может несколько повысить их выживание в суровые зимы, если они районированы в соседних, более южных районах и областях. Использование для прививки сортов из более южных областей не исключает их гибели в одну из ближайших суровых зим.

Если прививку делают в штамб выносливого сорта, то последний называется штамбообразователем, если в основные скелетные ветви, - скелетообразователем. Наибольший эффект получается, когда перепрививают не случайные, а специально подобранные сорта с высокой зимостойкостью - скелетообразователи. В центральных областях Нечерноземной зоны лучшими скелетообразователями для яблони являются крупноплодные сорта Шаропай, Розовое Петрова, Антоновка обыкновенная и Грушовка московская.

Применение этих скелетообразователей ограничивается областями, где районированы сорта Антоновка обыкновенная и Грушовка московская.

В районах с более суровым климатом, когда в зимние месяцы температура часто опускается ниже -42°С, в качестве скелетообразователей желательно использовать более выносливые мелкоплодные сорта Горноалтайское, Добрыню и др.

Для груши надежными скелетообразователями являются сорта Лукашова, например Тема. Уссурийская груша, несмотря на высокую зимостойкость, является плохим скелетообразователем из-за плохой совместимости с европейскими сортами.

Для сливы выносливыми скелетообразователями являются терн и тернослива.

Влияет ли сорт перепривитого дерева на качество плодов привитого сорта?

Перепрививаемый сорт может влиять на сроки созревания и лежкость плодов привитого сорта. Замечено, что прививка зимнего сорта в крону дерева летнего сорта ускоряет созревание плодов и несколько ухудшает их лежкость. При прививке летнего сорта в крону дерева зимнего сорта наблюдается обратная картина. Прививка крупноплодных сортов в крону деревьев китаек с терпкими и горьковатыми плодами несколько снижает вкусовые качества плодов. Однако на химический состав плодов привитого сорта скелетообразователь оказывает меньшее влияние, чем погодные условия вегетационного периода.

Чем лучше перепрививать дерево: черенком или почкой?

Перепрививку плодовых деревьев можно проводить черенком или почкой весной и летом, во время летнего сокодвижения. Перепрививка деревьев почками возможна в районах с мягкими зимами. В районах с суровыми зимами в отдельные зимы вымерзает до 60% заокулированных в крону почек. У садовода с небольшим опытом прививки лучшие результаты получаются при весенней прививке черенком.

Главная / Сад с затеями / Способы прививки деревьев

Способы прививки деревьев

Представим себе, что через несколько лет после посадки сада на своем участке, хозяин вдруг обнаруживает допущенный им промах: плоды посаженных деревьев никому из членов семьи не нравятся. Что же делать, выкорчевывать яблони и сажать деревья других сортов? Но уж больно долго Ждать урожая. Разумнее, пожалуй, взяться за прививку — надежный способ улучшения качества плодов. Под прививкой понимают перенесение части одного растения (привоя) на другое растение (подвой), с которым привой срастается в одно целое.

Хорошо поддаются этой операции яблоня, груша, слива, рябина обыкновенная. Отбирают только здоровые деревья, имеющие однолетние побеги длиной не менее 20 см и светлую окраску древесины перепрививаемых ветвей. Штамб и скелетные ветви не должны быть повреждены морозобоинами и солнечными ожогами.

Существуют более 100 способов прививки. Лучшим считается такой, при котором на ветви не остается пеньков, прививка служит продолжением ветви и практически не отличается по диаметру. Все способы условно делят на две основные группы: окулировка - прививка глазком или почкой и прививка черенком (побегом с 2-3 почками). Разновидности прививки черенком - копулировка, прививка вприклад, за кору, в расщеп и др.

Копулировка — это прививка, при которой толщина черенка (привоя) и ветки на деревце подвоя) одинаковы.

Сроки прививки деревьев – как не пропустить время черенкования? + видео

Привой и подвой срезают наискось так, чтобы срезы совпадали по длине и толщине, длина срезов должна в 3-4 раза превышать толщину. Срезы соединяют и плотно обвязывают. Улучшенная копулировка заключается в том, что на срезах ветки и черенка потом делают расщеп «язычок».

Когда подвой несколько толще привоя, применяют прививку вприклад. Если подвой намного толще привоя, то черенок прививают в расщеп или в боковой зарез, а ветви, которые значительно толще прививаемого черенка, способом за кору (рис. 1).

Рис. 1. Способы прививки (размеры в сантиметрах): а — в расщеп; б - в боковой зарез с одновременным удалением ветви выше места зареза; в — за кору.

Прививка — хирургическая операция. Ее исход во многом зависит от аккуратной работы садовода и чистоты инструмента. Чтобы овладеть техникой этого приема и приобрести навыки выполнения срезов, необходимо прежде потренироваться на черенках мягких пород — тополя, ивы, липы, то есть набить руку. А мы сейчас познакомимся с богатым опытом,накопленным садоводами-знатоками.

Начинающим, не имеющим навыков любителям Т.Г. Левин из Ижевска советует воспользоваться прививкой в расщеп, но заменить расщеп продольным разрезом. План работы таков. В помещении подготавливают черенок с двумя почками. Острым копулировочным ножом, заточенным и заправленным, как бритва, состругивают черенок на двойной клин и закладывают его в листочек алоэ. Заложив так несколько черенков,идут к дереву, срезают ветку. Оставшийся пенек диаметром 8-20 мм протирают влажной тряпочкой и делают продольный разрез тем же ножом с легким нажимом, покачивая нож так, чтобы продольный разрез коры имел длину 40 мм. Потом разводят надрез, заводят клин до упора в уступы, совмещая камбиальные слои черенка и ветки. Обматывают прививку полиэтиленовой лентой липкой стороной наружу, захватывая и торец ветки. Двойной клин черенка дает возможность сомкнуть противоположный конец разреза ветки, а значит, он скорее срастется. Надевают полиэтиленовый мешочек, завязывают его на ветке. Теперь ждут, когда распустятся почки на прививке, и после этого мешочек снимают. Прививку делают 10-15 мая.

Алоэ дает возможность предохранить черенки от высыхания и загрязнения, сок растения благотворно сказывается на приживаемости прививки. Благодаря алоэ можно допустить большой разрыв во времени между подготовкой черенков и началом прививки, провести прививку спокойно, в удобное время. Мешочки же предохранят привитый черенок от заморозков и всяких нежелательных случайностей.

Иногда прививают несколькими черенками спиленные скелетные ветви диаметров 3-10 см. И черенки хорошо приживаются, да вот незадача: у дерева, лишившегося листового покрова после удаления больших ветвей, нарушается ассимиляция, побеги прививок к концу лета сильно вырастают, начинают жировать, не вызревают, а зимой зачастую сильно подмерзают. Побеги растут скученно, пучком и в дальнейшем сформировать нормальную разреженную крону трудно. Пенек-подвой долго не зарубцовывается, а дерево не плодоносит.

В.А. Косихин из Магнитогорска считает, что взрослое дерево (5-15 лет) лучше перепрививать постепенно, за 2-3 года способом за кору по окружности кроны и по всей ее высоте, но в ветви толщиной не более 1 см. Ежегодно он делает 10-15 прививок черенком с одной-двумя почками. Черенки берет одного сорта - разные сорта имеют особенности роста, следовательно, для них потребуется неодинаковая формировка. При одном же сорте дерево остается стройным и после образования ветвей прививок. Ветви дерева-подвоя садовод сначала постепенно прищипывает, а затем совсем удаляет, оставляя лишь ветви нового сорта, которые хорошо развиваются.

Другой случай. Житель Липецка И.Г. Белых, заметив в своем саду несколько деревьев одного сорта, решил их не выкорчевывать, а использовать как корневую систему. Переправил двенадцатилетние китайки Санинские Россошанским полосатым, Скрыжапелем, Пепином шафранным за 2-3 года,начиная снизу, а верхний ярус - в последнюю очередь. Верхние ветки растут активнее боковых и привитые на год-два позже быстро сравниваются.

Особенность прививки заключалась в том, что сделал ее садовод не на скелетных ветвях, а на ветвях второго-третьего порядков в 30-40 см от места отхождения, обрезав скелетную ветвь не над последней прививаемой веткой, а на 40-50 см выше (рис.

2). И.Г. Белых вероятно и не подозревал, что таким способом пользуются на австралийском острове Тасмания. Там именно так омолаживают плодовые деревья, «устанавливая» до 2000 черенков и прививая именно в мелких разветвлениях.

Рис. 2. Взрослое дерево, перепривитое не в скелетные ветви, а в ветви второго и третьего порядка.

Надо отметить, что поверхность ран на торцах ветвей при таком способе прививки обширна, и следует заботиться об их защите. И.Г. Белых учитывает это. Из целлофановой пленки заранее нарезает квадраты или кружочки, которыми закрывает торец срезанной ветви так, чтобы их края опускались до конца или середины разреза коры. Кончиком ножа прокалывает пленку, в отверстие пропускает черенок до первой почки. Пленка плотно его охватывает. Уже просунутый сквозь квадрат черенок вставляет сверху в разрез прививаемой ветви за отогнутую кору, чтобы совпали слои камбия, а оголенную часть черенка (без пленки) накрывает отодранной корой. Придерживая черенок, сдвигает его на торец прививаемой ветви и, загибая края пленки, аккуратно прижимает прививку рукой. Затем заматывает целлофановой лентой шириной 8-10 см сначала сверху вниз, а потом в два слоя. Конец ленты пропускает через последний виток и затягивает. Результаты хорошие - полная приживаемость и быстрое нарастание раны. На торце ветви образуются капли, но пленка не дает им сразу испариться, и это, по мнению садовода,предотвращает подсыхание черенка. К концу осени торцы тонких ветвей полностью зарастают, а на толстых образуется нарост, который иногда прорывает пленку, и они уходят в зиму лишь «замотанными». Весной садовод просматривает обвязку и снимает ее, если торцы полностью заросли, если нет - замазывает раны садовым варом.

Практика показала можно заниматься прививкой, когда правой находится не в состоянии покоя, как обычно, а в состоянии интенсивного роста. Такую операцию выполняют в мае-июне растущими побегами (зелеными черенками) текущего года. Новый способ разработал П. Петрила из Литвы. Дотошные садоводы освоили этот прием. У растущих побегов текущего года удаляют листья и срезают их с маточных растений с частью прошлогодней древесины, которая имеет вполне развитые проводящие сосуды и может служить посредником между подвоем и привоем.

Длина зеленых черенков с частью прошлогодней древесины должна быть небольшой — от 0,5 до 3 см; слишком длинные надо укорачивать (рис. 3). Летом, когда основание растущих побегов одревеснеет и сможет выполнить функцию прошлогодней древесины, срезают побеги с маточного растения без прошлогодней древесины. Чтобы не увядали, черенки до прививки держат во влажных и прохладных условиях.

Рис. 3. Черенки, подготовленные к прививке, с удаленными листьями: А — прошлогодний побег с побегами текущего года (1 - укороченный боковой черенок; 2 - более длинный боковой черенок; 3 — верхушечный черенок с частью прошлогоднего побега); Б -черенки (4 - с одним побегом текущего года; 5 - с двумя побегами); В — черенок текущего года с одревесневшим основанием.

Растущие боковые побеги удаляют со щитком прошлогодней древесины, примерно как при окулировке. Длина щитка не менее 2,5 см. Большое значение имеет размер его нижней части: она должна быть гораздо длиннее верхней, так как питательные вещества и влага прежде всего поступают в низ щитка, он раньше и крепче срастается с подвоем. Черенки прививают в конец срезанной ветви способом за кору или в Т-образный боковой надрез коры ствола или ветви.

Верхушечные растущие побеги срезают также с прошлогодней древесиной. Прививают прошлогоднюю веточку с одним-двумя короткими растущими побегами текущего года так же, как и обычные одревесневшие черенки.

Можно использовать черенки из растущих побегов и без прошлогодней древесины,но на них должно быть несколько глазков, как при обычной прививке. Очень важно, чтобы у основания зеленых черенков глазки были уже вполне развиты. Прививают их за кору.

Место прививки, как и обычно, обвязывают полиэтиленовой пленкой, раны замазывают садовым варом. Привитые черенки через 2-3 недели приживаются, на них образуются листья, и они начинают расти.

Хороший плодовый сад – гордость любого хозяина приусадебного участка или дачи. Некоторые даже являются владельцами редких и очень хороших сортов.

Однако, как и все живое, деревья также стареют и погибают. Поэтому если вы хотите дать сорту вторую жизнь, можно привить его на молодое деревце.

Соблюдая определенную технологию, прививка плодовых деревьев – не такое сложное мероприятие, как кажется. Конечно, нет гарантии, что все получится с первого раза, для этого нужна практика и некоторая сноровка.

Мы расскажем об основных моментах данного процесса, постараемся доступно освятить технологию.

Что такое привой и подвой?

Прививка растений нужна также и в случаях, когда сорт нельзя размножить семенами, отводками или черенками. При описании технологии применяется два основных понятия.

Первое – это подвой . Если говорить простым языком, то это растение, на которое будет прививаться новый сорт. В уже привитом растении это обычно его нижняя часть в зависимости от того, куда делалась прививка – в корень или штамб (ствол растения).

Второе понятие – привой . Это часть сортового растения, которая будет прививаться на подвой. Соответственно он будет являться верхней частью растения и отвечать за сортовые признаки.

Очень важно правильно подобрать эти две части растения. Ведь не всегда они подходят друг другу, могут просто не прижиться. Лучше подбирать так, чтобы оба растения были в ботаническом родстве. Например, на дикую яблоню прививаем сортовую, сорта вишни лучше прививать на вишню войлочную. Для груши подходит в качестве подвоя груша обыкновенная (лесная), айва (для создания карликовых сортов). То есть ни для одного случае не подойдет береза или дуб.

Основные способы прививки деревьев. Технология

Существует много видов, однако мы рассмотрим наиболее распространенные и простые, которые делят на две группы:

• окулировка;
• прививка черенком.

В случае окулировки подвоем будет выступать почка , причем сроки прививки деревьев будут зависеть от того, какого она вида – пробуждающаяся или спящая. В первом случае прививку проводят весной, когда наступает период сокодвижения. Причем к подвою также должны быть определенные требования. Например, диаметр ствола, где будет располагаться прививка, должен быть 0,7-2 см, кора – мягкая, эластичная. Спящей почкойпроводится прививка деревьев летом, во второй его половине.

Перед прививкой надо подготовить деревце-подвой . Для этого за 10-15 дней взрыхляют почву и поливают при необходимости. Если будете проводить прививку в самую нижнюю часть растения (корневую шейку), нужно окучить растение, а за сутки до окулировки – разокучить и обрезать все боковые ветви на высоту 15-20 см. Не прививайте с южной стороны ствола, иначе почка засохнет на ярком солнце, так и не успев прижиться.

Затем соблюдаем следующую очередность:

• Снимаем почку с черенка . Это надо сделать аккуратно, срезая ее острым ножом с небольшим участком коры (щитком). При этом стараясь захватить минимальное количество древесины. Летом на черенке делаю надрез на коре над почкой и под ней на расстоянии 1,5-2 см, а затем аккуратно срезают ее слева направо. Весной же над почкой щиток должен быть на 1-1,5 см длиннее.
• Надрез коры и ее частичное отделение на подвое . Весной кора должна легко отделяться. Делаем надрез в виде буквы Т и отгибаем уголки. В итоге у нас получается своеобразный кармашек. Размер надреза должен соответствовать размеру почки. При необходимости щиток можно укоротить.
• Вставление почки в надрез на подвое . Делаем это аккуратно, придерживая почку за верх щитка (весной) или за черешок (летом), движениями сверху вниз.
• Фиксирование почки путем обвязки . Ее начинают делать с верхней части, плотно прижимая щиток в кармашке. Причем почка должна выглядывать из-под повязки.

Когда почка прорастет (через 15 дней весной), что будет свидетельствовать об ее успешной приживаемости, обвязку снимают, разрезая ее поперек витков ножом. При летней прививке почка прорастет весной.

Теперь рассмотрим, как прививать плодовые деревья, используя в качестве привоя черенок . Существует несколько разновидностей и приемов.

Например, копулировка, которая заключается в следующем: на подвое и привое делают косые срезы (длиной 2,5-3,5 см) и прикладывают их друг к другу, а затем плотно обвязывают и замазывают садовым варом. Проводят прививку в начале весны, а срастание двух растений должно произойти уже через 2-2,5 месяца. Используя данный метод, стоит иметь в виду, что привой и подвой должны быть одинаковыми по толщине.

Есть еще и улучшенная версия копулировки , когда части растений имеют еще продольные разрезы типа «замка», которые позволяют более прочно соединить части.

Также можно прививать в боковой зарез . На подвое делается сбоку надрез вглубь не доходя до противоположной стороны на 2/3. В длину же он будет около 4-5 см. У черенка (привой) делают нижний срез в виде двугранного клина и затем вставляют его в надрез на подвое так, чтобы широкая сторона клина плотно прилегала к стволику в надрезе. Все это также прочно фиксируем.

Если же подвой очень толстый, то используют прививку за кору . Черенок будет выглядеть, как и в предыдущем случае (с клином). На подвое кору можно разрезать в продольном направлении и в разрез вставить черенок. Можно и не разрезать. Тогда предварительно надо забинтовать подвой, чтобы при вставлении привоя кора не разорвалась. После этого кору надо аккуратно отделить от ствола, образуя кармашек. Это можно сделать ножом, но лучше использовать специальный копулировочный нож, который имеет косточку для отделения коры.

Еще один вид – это прививка в расщеп . Мы предлагаем посмотреть видео о том, как ее сделать.

wRY8mCYcDlE

Если вы собрались делать прививку, не расстраивайтесь, если не получится с первого раза. Эта работа требует внимания и терпения, а также некоторой практики.

Еще одно полезное видео

Прививкой и перепрививкой плодовых деревьев в саду занимаются для повышения урожайности или получения новых сортов. Работа эта кропотливая, требующая наличия определенных знаний и умений. Но сколько бы раз вы не наблюдали, как выполняют эту процедуру опытные садоводы, пока не попробуете сами, не сможете понять всех тонкостей процесса. О том, как правильно прививать плодовые деревья, и как перепрививать взрослые культуры, вы узнаете, ознакомившись с данным материалом.

Как делать прививку плодового дерева копулировкой (с фото)

Одним из лучших способов прививки плодовых деревьев является копулировка. Она выполняется в период покоя растений, т. е. в конце зимы, до начала сокодвижения. Копулировку подразделяют на простую и улучшенную. Можно применять и ту, и другую.

Простая копулировка состоит в том, что делают косой срез длиной 3-5 см на подвое и такой же длины на черенке. Потом поверхности срезов двух растений соединяют так, чтобы камбиальный слой черенка привоя совпал с камбиальным слоем подвоя. Место прививки туго обвязывают и замазывают садовым варом.

Прививка плодовых деревьев улучшенной копулировкой отличается от простой тем, что на косых срезах прививочных компонентов делаются зарезы (у подвоя вниз, а у привоя вверх), т. е. на 1/3 прорезают срезы, в результате чего образуются так называемые «язычки». Затем привой соединяют с черенком так, чтобы «язычки» зашли друг в друга и камбиальные слои их совместились. «Язычки» обеспечивают более плотное соединение прививочных компонентов и способствуют лучшему срастанию. Их также обвязывают и обмазывают садовым варом. При копулировке обязательно наденьте сверху прививки узкий пакет из полиэтилена с перфорацией для предохранения прививки от неблагоприятных погодных условий. Перфорацию на любом полиэтиленовом пакете садовод может сделать ножом или обычной столовой вилкой. При этом виде прививки плодовых деревьев привой приживается быстро и образует прочное соединение.

Ошибки при копулировке:

• Делают короткий срез.
• Черенки привоя и подвой подбираются разного диаметра.
• При выполнении зарезов тупым ножом получаются рваные края.
• «Язычки» не одинаковые по размеру.
• Неправильно совмещаются камбиальные слои, особенно когда прививаемые части разного диаметра. Совместите слои камбия хотя бы с одной стороны прививки.

Посмотрите, как выполняется прививка плодовых деревьев копулировкой на этих фото:

Фотогалерея

Как правильно прививать плодовые деревья вприклад (с видео)

Прививка вприклад применяется в тех случаях, когда прививаемая ветвь немного толще используемого черенка. При этом способе прививки плодовых деревьев срез на нижнем конце черенка делают так же, как и при копулировке. Напрививаемой ветке косой срез такой же длины делают только на верхней или боковой стороне, поскольку черенки, привитые на нижней стороне ветви, хуже срастаются, слабее растут и чаще обламываются. Начинающий садовод, используя этот метод прививки плодовых деревьев, должен обеспечить хорошее совмещение камбиальных слоев с одной стороны. И здесь садоводы чаще всего делают грубую ошибку.

Для большей гарантии на косом срезе перепрививаемой ветви можно установить не один, а два. черенка так, чтобы камбиальные слои с наружной стороны совмещались с камбиальным слоем на косом срезе перепрививаемой ветви.

Как показано на представленном ниже видео, при улучшенной прививке плодовых деревьев способом вприклад срезы прививочных компонентов совмещают так, чтобы «язычки», сделанные на них, зашли друг за друга.

Способ окулировки вприклад наиболее перспективен, так как обеспечивает лучшую приживаемость, он настолько прост, что доступен даже малоискушенному садоводу. О Т-образном пора забыть, как о малопроизводительном.

На этом видео демонстрируется, как привить плодовые деревья вприклад:

Прививка саженцев плодовых деревьев способом окулировки

В последние годы приобретение чистосортного посадочного материала стало проблематичным из-за недобросовестности реализаторов, небрежности работников питомников и элементарного обмана (за «хороший саженец» выдадут любой дичок или деревце). В то же время каждый садовод может размножить нужный сорт буквально своими руками методом окулировки. Окулировка выполняется летом глазком от прироста текущего года. Оптимальный срок для этой работы - с 20 июля по 20 августа.

Перед тем как сделать прививку плодового дерева способом окулировки, выращенный из семян, черенка или отводкой подвой нужно полить за 7 дней до операции и провести рыхление почвы с прополкой. Кора должна хорошо отделяться, камбий - быть в активном состоянии. В день окулировки нужно разокучить подвой, промыть стволик до корневой шейки. Черенки можно готовить непосредственно перед окулировкой, а грушу - за 2-3 дня до этой операции (улучшается приживаемость). Хранить в прохладном месте в ведре с водой (1-2 см), накрыть мокрой тряпкой. Черенки следует заготавливать со здоровых и урожайных деревьев, растущих на участке, хорошо освещенном солнцем. Листья с черенков удаляйте, оставляя часть черешка, а у яблони убирайте и прилистники (Ренет Симиренко, Бельфлер-Китайка и др.). Они будут мешать, когда нужно будет вставлять глазок.

Чтобы прививать плодовые деревья окулировкой так, как предполагает правильная агротехника, глазок нужно срезать со средней части черенка длиной 2,5 см. На штамбике сделать зарез с кармашком и туда вставить глазок. Обвязывать можно вглухую или с оставлением черешка, узел делается на пленке вверху окулировки. Окулировочный глазок хорошо удерживается за счет кармашка. Старайтесь при обвязке глазок не сдвигать. После прививки саженцев плодовых деревьев окулировкой подвой заново окучьте.

• Можно окулировать яблоню на сеянцах культурных сортов (Боровинка, Пепины) и вегетативно размножаемых клоновых подвоях ММ-106, М-9.
• Груша окулируется на дикой кавказской, лесной; на сливе (клоновой) А, Б-29 и с промежуточной вставкой совместимых сортов (Ильинка, Любимица Клаппа и др.). В противном случае в первый год, да еще в питомнике, будет несовместимость в месте прививки саженцев плодовых деревьев, т. е. груша к осени приобретет красный цвет и будет ломаться в месте окулировки.
• Сливу, алычу крупноплодную окулируют на сеянцах алычи дикой, вишни войлочной (совместима не со всеми сортами).
• Абрикос окулируют на жерделе (дичка абрикоса домашнего).
• Персик окулируют на сеянцах персика, допустима окулировка на сеянцах алычи дикой и жерделе, на горьком миндале (если сможете достать).
• Вишню окулируют на сеянцах вишни сорта Любская и вишни Маголебской (антипке). Нельзя использовать вишневую поросль.
• Черешню окулируют на сеянцах черешни сорта Дрогана желтая и на вишне Маголебской. На последней часто саженцы погибают уже в саду из-за несовместимости при вступлении в пору плодоношения в возрасте 4-5 лет.

Чтобы лучше представить, как выполняется прививка плодовых деревьев окулировкой, посмотрите это видео:

Перепрививка плодовых деревьев в крону (с видео)

В отличие от прививки перепрививку деревьев садоводы делают, если им не нравится сорт или такой уже случайно имеется в нескольких экземплярах. При перепрививке неугодный сорт заменяется новым или даже несколькими другими, но одного срока созревания с перепрививаемым сортом. Здесь уместно использование прививки в крону.

При этом способе берутся более длинные черенки с 7-8 почками, так как длинные черенки растут не так сильно и развивают побеги после прививки только из верхних 2-3 почек. Из нижних почек привитого черенка образуются плодовые почки, или плодушки.

Также необходимо выполнить второе условие - правильно расположить прививаемый черенок. От положения черенка зависит сила роста побега нового сорта. Черенки, занимающие вертикальное положение, после прививки будут расти сильнее, чем те, что занимают горизонтальное положение.

Черенки располагайте не ближе 50 см от основания кроны, подальше от внешней стороны ветки, чтобы потом их не повредить во время ухода (прополка, опрыскивание и др.).

Перепрививку деревьев в крону осуществляют посредством любых из перечисленных способов, в том числе и окулировкой глазком (спящим или прорастающим). Выбор способа прививки зависит от цели, которую вы преследуете, возраста дерева, местоположения, времени, в котором она осуществляется.

Перепрививку молодых 2-3-летних деревьев можно производить как посредством окулировки, так и копулировки. Если перепрививаете центральный проводник, то хорошие результаты можно получить, используя и окулировку, и копулировку.

Если будете перепрививать боковые скелетные ветви, отдайте предпочтение улучшенной копулировке черенком и получите побеги, которые будут лучше расположены в кроне, так как она продолжает свой рост вдоль побега, а если перепривьете глазком, то побег, развившийся из одной единственной почки, будет стремительно расти вверх и потребуется дополнительная операция по формированию новой ветви (прищипка, укорачивание на внешнюю почку).

При перепрививке в крону нужно соблюдать следующие правила:

• Не заготавливайте короткие и слабые черенки, длиной менее 45 см.
• Правильно располагайте прививаемые черенки по отношению к кроне и внешним веткам.
• Перепрививайте сортами, одновременно созревающим в будущем, т. е. летним к летнему и т. д.

Появление новых хороших и перспективных сортов плодовых культур озадачивает садоводов, куда их посадить, но подчас некуда, да и старые испытанные и продуктивные сорта терять не хочется. Однако, имея деревья других сортов, каждый садовод может их перепривить и уже на 2-3-й год после этого получить урожай новых сортов. Причем урожайность перепривитых деревьев нарастает быстрее, чем вновь посаженных.

Как же правильно перепривить деревья? Прежде всего нельзя смешивать породы: яблоню прививают на яблоню, грушу на грушу. Допустима прививка яблони на китайку или ранетку, груши на айву, иргу, рябину черноплодную, боярышник; вишни на вишню и антипку (вишню Маголебскую); сливы на терносливы, алычу, абрикос (жерделу). Конечно, лучше дерево перепрививать одним сортом, но если есть желание, чтобы было дерево-сад, т. е. чтобы было несколько сортов, тогда подбирайте, чтобы они были одного срока созревания.

К перепрививке следует хорошо подготовиться. Черенки косточковых и неморозостойких сортов семечковых лучше заготавливать в осенний период, после опадения листьев до наступления сильных морозов, а морозостойких семечковых - можно осенью и ранней весной до набухания почек. Черенки (побеги) берутся однолетние, хорошо вызревшие, со здоровых, высокоурожайных деревьев, диаметром с обычный карандаш. Больные, поврежденные болезнями и волчкового типа черенки нельзя использовать для перепрививки.

На заготовленные черенки повесьте этикетки с названием сорта и опускайте в подвал или погреб, или закапывайте в почву на глубину непромерзания, или храните в домашнем холодильнике, завернутые в плотную бумагу.

Черенки не должны подсыхать. Наиболее благоприятная температура для хранения от 0 до +3 °С, можно и при температуре от +5 до +8 °С, но кратковременно.

При хранении в подвале черенки присыпайте влажными субстратами - опилками, торфом или прикапывайте в песок. Перед прививкой побеги тщательно отмывают от остатков, особенно песка.Наиболее часто деревья перепрививают посредством окулировки, улучшенной копулировки, прививок под кору (за кору), вприклад, врасщеп.

Ошибки при перепрививке плодовых деревьев:

• Черенки заготавливают накануне перепрививки, что не подходит для косточковых культур, у которых с осени закладываются цветковые почки, и прививка зацветает и засыхает.
• Нельзя брать черенки от волчковых побегов.
• Нельзя прививать разные ботанические роды, может быть несовместимость.
• Перепрививку нужно делать разными сортами, но примерно одного срока созревания.

Тонкости перепрививки плодовых деревьев показаны в этом видео:

Основывается на способности оберегать свою целостность, возможно, благодаря камбию - активному веществу, которое находится под корой.

При этой процедуре на привое (то, что будем прививать) и подвое (на что будем прививать) специально сделанные разрезы накладываются друг на друга так, чтобы слои камбия соединились. Затем их плотно прижимают друг к другу и дают время для срастания.

Прививка плодовых деревьев дает возможность:

• сохранить ценность сорта, которая теряется при опылении;
• примерно в два раза сократить сроки начала плодоношения;
• если правильно выбрать подвой, можно вырастить карликовый экземпляр, тогда будут созревать быстрее;
• можно выращивать сорта, не приспособленные к вашим климатическим условиям, но за счет подвоя с хорошо развитыми корнями дерево сможет стать устойчивым к засухе и не вымерзать зимой;
• на одном подвое легко вырастить несколько сортов, то есть с одного можно будет собирать разные плоды;
• опробовать новый сорт, и если он будет отвечать всем требованиям, тогда выделить место для посадки отдельного экземпляра;
• прекрасное решение - привить сорт-опылитель;
• сохранить штамб, пострадавший от зверей или солнечных ожогов;
• повысить урожайность и выносливость ;
• полностью обновить сад без больших финансовых затрат.

Знаете ли вы? Летний способ прививания был придуман и запатентован в Литве в начале 80-х годов. Операция проводилась на груше, и результат - приживаемость подвоя 97 %.

Заготовка черенков и сроки

Успех выполнения любой летом зависит от правильно выбранного привоя и сроков проведения процедуры. Это период максимального сокодвижения (вторая половина июля - август), когда побеги растут, а не находятся в состоянии покоя.

Черенки нарезаются от здорового с хорошим плодоношением дерева из внешней стороны кроны с максимальным освещением солнцем. Побеги должны быть однолетними с гладкой корой и здоровой листвой. Их длина должна быть до 40 см, диаметр среза - 6 см. Главное условие - привой должен иметь две сформированные почки.

лучше всего срезать в день прививки, ранним утром (максимально до 10 часов) и использовать их в течение 3 часов. Если их за это время провести процедуру не удалось, уберите черенки в прохладное место, обмотав влажной тряпкой.

Способы прививки

Существует достаточно много способов прививки, и чтобы знать, как и когда правильно прививать фруктовые деревья, нужно учитывать возраст подвоя, толщину ветвей, сроки максимального сокодвижения, а также владеть необходимыми навыками.

У каждого способа есть свои особенности, которые нужно знать и учитывать.

Важно! Прививка является стрессом для дерева, которое становится уязвимым для всякого рода бактерий. Поэтому нужно быть уверенным, что поблизости нет растений, зараженных каким-либо заболеванием, иначе прививаемое дерево может просто погибнуть.

Окулировка

Окулировка - надежный способ для размножения ценных сортов, при котором возможно при минимальном количестве прививочного материала получить наибольшее число саженцев, так как один черенок дает несколько почек.

Представленный способ является популярным, и его используют многие питомники. Он подразумевает вживление в подвой почки, взятой с однолетней ветки здорового и сортового дерева, которое должна иметь целые и без повреждения листья и кору.

Длина используемого черенка должна быть 40 см. Известно два способа окулировки: так, если кора легко отходит, тогда используйте Т-образный разрез, а если плохо - вприклад.

Виды окулировки:

Мостиком

Для восстановления коры, которая была повреждена весенним солнцем или съедена , необходимо выполнить летнюю прививку мостиком. Она подходит как для , так и для других деревьев.

Если кора частично повреждена, то используется один мостик, если же она повреждена вокруг ствола или ветки, тогда устанавливается такое количество мостиков (черенков), чтобы расстояние между ними было не более 3 см.

Черенки срастаются, соединяя разделенные участки коры, и дают питание поврежденным местам. Выполненная прививка приводит к расширению ствола, потому что под кору дерева уходит и нижняя и верхняя части черенка.
Важно, чтобы он немного пружинил после вставки в разрезы, поэтому его длина должна быть на пару сантиметров больше нужного размера.

Сама прививка выполняется так:

1. Края раны расширяем до здоровой ткани.
2. Зарезы за кору необходимо выполнять ниже и выше места повреждения.
3. На концах заготовок делаем срезы, которые должны находиться в одной плоскости.
4. Черенки одним концом вставляем в зарезы так, чтобы срезы были направлены в сторону древесины ствола.
5. Выгибаем их дугой и вставляем другим срезом под кору.
6. Место прививки хорошо обрабатываем садовым варом, обматываем изолентой или широким шпагатом. Чтобы сохранить влагу и предотвратить прорастание «мостиков», укрываем сверху полиэтиленовой пленкой.

Привитые мостики из черенков в основном быстро врастают в древесину дерева, спасая его от гибели, поскольку становятся проводниками питательных веществ и влаги.

В расщеп

Выясняя, как правильно привить или любое фруктовое дерево летом в расщеп, следует сказать о необходимости сделать спилы, которые будут способствовать более легкому раскалыванию веток подвоя на две части. При этом нужно знать два правила:

• для молодого деревца спил рекомендуется делать на расстоянии 40 см от ствола;
• для старого дерева, у которого ветки толстые, спил можно выполнять на расстоянии 1 м от ствола, но толщина ветки должна быть 5 см.

Если ветка скелетная, можно и даже нужно выполнить несколько спилов, оставляя расстояние между ними, чтобы будущая ветвь имела правильную форму.

На молодом дереве нужно привить несколько черенков на разных ветках, но между ними должно быть достаточное расстояние. Последовательность операций при выполнении процедуры в расщеп:

Важно! Для хорошей фиксации черенка в расщепе в его верхней срезанной части обязательно нужно вырезать прямые участки - плечики, которые и будут фиксаторами. При этой прививке необходимо, чтобы кора черенка и пенька обязательно совпали.

В зарез

Перед тем как будет проведена процедура, необходимо подготовить дерево, которое подразумевает омоложение. Учтите, что толщина черенков должна быть не больше 10 см.

Еще один важный момент: ниже места будущего разреза должен остаться побег, который будет оказывать питание. Прививка черенками в зарез может проводиться летом, и для этого используются 2 способа.

Угловой способ:

• Выбираем ветку 2 см толщиной. Кора должна быть тонкой.
• На пеньке ножом делаем две выемки, которые должны быть параллельны друг другу и иметь глубину минимум 6 мм. При этом нож поставьте на расстоянии нескольких сантиметров от края, наклонив его под углом в 30°.
• Черенок помещаем в разрез, чтобы он плотно прилегал и не выпадал. После этого заливаем это место подготовленным садовым варом.
• Место скрепления нужно перемотать изолентой и защитить от попадания бактерий полиэтиленовой пленкой.

Боковой способ:

• Ножом на расстоянии 20 см от основания делаем косые врезы, причем один должен быть на 1 см длиннее другого.
• Черенок закрепляем в зарезе и заливаем садовым варом.
• Место прививки соединяем изолентой или широким шпагатом и прикрываем точно так же полиэтиленом. Можно использовать мягкую садовую замазку.

Черенок необходимо вставить так, чтобы косой срез был повернут к древесине подвоя, а уступ опирался на торец пенька. Используйте для гарантии несколько черенков в одном зарезе, так как при росте от ветра прививки могут отламываться.

Для дальнейшего роста оставляют один мощный прижившийся отросток, который впоследствии станет веткой.