Варианты изготовления настольного лобзикового станка. Как сделать самодельный настольный лобзиковый станок Станок из лобзика своими руками

Настольный электролобзик является незаменимой вещью для любого хозяина, привыкшего самостоятельно справляться с домашними работами. Особенно электрические лобзики хороши для жителей частного сектора, любителей ручного труда и дачного отдыха. От своего прообраза, обыкновенного ручного лобзика, настольная электрическая модель ушла достаточно далеко. Настольный электролобзик позволяет облегчить и ускорить процедуру выпиливания, не говоря о повышении качества.

Понятие настольного электролобзика

Лобзик представляет из себя пилу, которая характеризуется возвратно-поступательными движениями пильного полотна, выступающего рабочим органом. Он имеет лыжу, предназначенную для направления пильного полотна при перемещении по поверхности, что обрабатывается, и совершающую движения с частотой в минуту до 3000 колебаний.

Данный инструмент был изобретен в 1946 году. Его создатель - Альберт Кауфман, который заменил иглу в швейной машинке на лезвие. В продаже инструмент появился уже в 1947 году. Ручной электролобзик имеет корпус с плоской платформой и ручку. Главное отличие электрического лобзика от ручного заключается в его большей функциональности и качестве разрезания.

Внутри расположен электрический двигатель и специальный механизм, который приводит в движение лезвие. В стационарных лобзиках ручка отсутствует, а платформа располагается сверху. В передней части механизма находится направляющая, в нижней - выдвижное полотно, которое перемещается и проделывает разрезы.

Инструмент работает следующим образом: пилка для настольного электролобзика надежно закрепляется зажимами в ползуне. Возвратно-поступательные движения имеют частоту до 3000 ходов и могут регулироваться. Опорная платформа позволяет лобзику делать упор на распиливаемую деталь, поэтому работа ведется очень точно.

Предназначение настольного электролобзика

Лобзик является неотъемлемой принадлежностью каждой мастерской и каждого любителя. Его тоненькая пилка может с успехом разделить фанеру, медь, железо, толстые доски, латунь, сталь. Инструменты бывает с моторным, ножным или ручным приводом и отличаются большей производительностью. Электрический лобзик просто незаменим для столяров, работников с деревом, оформителей мебели, гипсокартонщиков, изготавливающих сложные детали.

Электрический лобзик может выполнять прямые и криволинейные разрезы на заготовках со сложной формой и различных листовых материалах без нарушения внешнего контура. Наиболее часто настольные лобзики используют для разрезания дерева и деревянных плит, фигур со сложным очерком из ламината и гипсокартона, пластмассовых заготовок, также для резки листового металла.

Настольный электрический лобзик выполняет чистые разрезы сложной формы и работает с мелкими
деталями. За счет стойкого и зафиксированного положения во время работы достигается высокая точность реза. Пилка имеет стабильный ход благодаря системе натяжения и направляющих, которых лишены ручные лобзики. Большой размер столика делает его устойчивым, поэтому соблюдается точно заданное направление пиления.

Виды электролобзиков

На сегодняшний день на рынке электроинструмента представлено большое разнообразие электролобзиков, которые различаются по характеру применения, техническим характеристикам, типу электропитания и конструктивным особенностям. В строительных магазинах можно купить настольный электролобзик на любой вкус и кошелек.

По конструктивным особенностям сложно провести классификацию, потому что каждая фирма-производитель стремится свою продукцию снабдить особенностями, которые призваны облегчить и улучшить работу инструмента. В этом отношении значимым параметром выступает форма ручки.

Устоялись две разновидности ручки - грибовидная и D-образная. Лобзик со скобовидной ручкой требует работы одной рукой. Это увеличивает возможности использования лобзика, однако несколько отрицательно влияет на качество реза материала.

Грибовидные ручки предполагают выполнение более аккуратных резов при удерживании лобзика двумя руками, предварительно зафиксировав разрезаемую заготовку. Выбор лобзика с определенной формой ручки зависит от финансовых возможностей и личных предпочтений покупателя. Выбирать стоит тот лобзик, с которым работать будет удобней.

Бытовые электролобзики не предназначены для интенсивного использования, но невысокая цена настольного электролобзика и мощность, которой хватает для бытовых нужд, делают их незаменимыми в домашнем хозяйстве.

Профессиональные электролобзики характеризуются высокой износостойкостью и возможностью ежедневного многочасового (до 8 часов) использования. Существенная мощность подобных лобзиков позволяет совершать обработку материалов большой толщины. Расширенная комплектация и улучшенные характеристики отражаются на цене.

Среди профессиональных лобзиков выделяются также промышленные, что характеризуются большей приспособленностью к сложным операциям и особенностями привода - к примеру, увеличенным напряжением электропитания. Промышленные модели представляют собой станки, которые предназначены для деревообрабатывающей промышленности.

По типу электропитания бывают сетевые и аккумуляторные электролобзики. Сетевые модели питаются от сети электроснабжения со стандартным напряжением. Если для вас важна производительность, то стоит выбрать сетевой электроинструмент.

Аккумуляторные электролобзики обеспечивают независимость от наличия розеток и большую мобильность во время работы. При покупке аккумуляторной модели стоит обратить внимание на разновидность аккумулятора. Повышенные эксплуатационные характеристики присущи литий-ионным батареям. Емкость батареи отвечает за продолжительность работы без подзарядки.

Достоинства настольных электролобзиков

Настольный электрический лобзик является стационарной конструкцией, поэтому данный режущий тип инструмента имеет много достоинств. Современные модели могут работать с деревянными материалами толщиной в 40-50 миллиметров. В качестве рабочего органа выступает узкая пила, которая совершает вертикальные поступательно-возвратные движения. За счет особенностей насечки зубьев и механики движений пилки материал вырезается путем хода вверх.

Настольный элеткролобзик позволяет выпиливать сложные декоративные детали, производить продольные, прямые, наклонные и поперечные пропилы. Широкая столешница позволяет обрабатывать крупные детали и делать разрезы внутри широких заготовок. Надежное крепление защищает корпус от лишних колебаний и позволяет хорошо располагать материал, поэтому мотор может работать без перегрузок.

Достоинствами настольных электролобзиков можно назвать хорошую точность и четкость разрезаний, высокую безопасность и удобство работы, широкие возможности настройки от материала и требуемой детали нарезаемых заготовок.

Если вам необходимо вырезать детали маленького размера, ручной электролобзик будет не очень удобен. Он является довольно тяжелым, поэтому его придется держать одной рукой и направлять заготовку другой. А настольный лобзик лишен этого недостатка. Пожалуй, неудобствами являются слишком большие размеры и сложность работы с большими деталями.

Настольный электролобзик является своего рода мини-станком для разрезания заготовок. Если вы приобретете электролобзик в магазине, скорее всего там будет предусмотрена возможность выбора мощности и регулировки частоты ходов пилки. Однако вы можете изготовить простейший самодельный настольный электролобзик, причем очень быстро. Потребуется ручной электролобзик, несколько винтов, кусок фанеры небольших размеров и всего час работы.

Изготовление настольного электролобзика

Аккуратно сделанный электролобзик мало чем будет уступать изготовленному в заводских условиях, а в некотором отношении даже превосходит его. Собрать такой электолобзик не составляет труда при наличии необходимых материалов. Далее опишем простую схему таких манипуляций.

В конструкцию электролобзика входят следующие составные части: рукоять, кнопка-выключатель, изолирующая шайба, шнур электропитания, рамка, нагревательная нить, винтовой зажим и серьга. Для начала необходимо изготовить раму. Вам понадобится дюралюминиевая труба с наружным диаметром до двенадцати миллиметров.

Также вы можете использовать для основы текстолит толщиной не менее десяти миллиметров или толстую фанеру. Но учтите, чем легче будет рамка, тем удобнее электролобзик будет в использовании. Обязательно предусмотрите канал, чтобы в дальнейшем можно было проложить шнур электропитания. Самой лучшей формой рамки является та, одна из сторон которой отклонена на 45 градусов.

Далее вам необходимо изготовить серьгу. Она выполняется из медного листа толщиной в один миллиметр. После этого она крепится винтами к рамке, там, где она соединяется с рукоятью. Таким образом винт, барашковая гайка и серьга будут образовывать зажим, в котором можно зафиксировать нагревательную нить. Толщина дюралюминиевого листа должна быть до 0,8 миллиметров. Из него необходимо изготовить прижимные щеки, между которыми располагается кнопка-выключатель.

После этого вам необходимо прорезать в фанере щель, сквозь которую сможет пройти пилка. Ее можно проделать при помощи дрели. Для этого необходимо просверлить отверстия вдоль линии разметки, а переходы сгладить. Вместо фанеры вы можете задействовать пластик, металл, плексиглас и прочие. Далее вы размещаете и просверливаете крепежные отверстия на фанере и опорной плите лобзика.

Затем необходимо закрепить лобзик винтами на фанерном основании, чтобы пилка могла пройти сквозь щель. Вы прикрепляете конструкцию к столу с помощью струбцины, чтобы пилка была направлена вверх. Вы также можете закрепить платформу любым доступным способом.
Пилка для электролобзика остается обычной, но возможности для хорошего выпиливания расширяются за счет освобождения рук.

Вы можете использовать нихромовую спираль от любого бытового нагревательного прибора (утюга например) в качестве нагревательной нити. Ее необходимо с натяжением закрепить между концами отводов рамки. Чтобы нить нагрелась, нужно подать натяжение около 14 В. Чтобы контролировать режим работы, можно воспользоваться реостатом.

Ток определяется толщиной и длиной нихромовой нити. При помощи реостата получится установить оптимальную силу тока (не более 3-5 А), которая будет влиять на температуру, до которой нагревается нить. Перед началом работы необходимо определить силу тока. Но учтите, при слишком высокой силе вырезаемый материал может схватиться пламенем, а при недостаточной - не возьмется. Изготовленный своими руками настольный электролобзик позволит вырезать фигуры со сложными контурами из различного вида материалов.

Правила использования настольного электролобзика

При работе с настольным лобзиком необходимо придерживаться некоторых правил:

1. Во время резки не давите сильно на инструмент, иначе в лучшем случае сломается игла, в худшем - вы испортите работу.
2. Время от времени заменяйте пилы. Старая пила может испортить и разрушить поверхность материала.
3. Если вы будете работать с органическим стеклом и цветными сплавами, плоскость изделия необходимо смочить водой. Такая операция позволит ускорить процесс и продлить срок службы пилы.
4. Если режете поверхность с толщиной менее одного миллиметра, подкладывайте под обрабатываемый материал лист дерева или фанеры.
5. Прежде чем проводить распил, необходимо закрепить материал. Длинные распилы лучше не делать от руки, линия может оказаться кривой.
6. Для разрезания разных материалов необходимы соответствующие полотна, со специальным шагом и длиной.
7. Осуществляйте повороты инструмента, поворачивая только заднюю часть инструмента.
8. При разрезании ламината, на линию среза наклеивается скотч, который уберегает материал от сколов.
9. Если возникает необходимость криволинейных срезов, устанавливайте маятник лобзика на минимум.

Если вы ещё не до конца поняли, как сделать настольный элеткролобзик, посмотрите видео об этой процедуре. Данный инструмент позволяет выпиливать сложные детали из древесины и другого материала, производить продольные, наклонные, прямые и поперечные пропилы. С помощью электролобзика можно обработать крупные детали, широкие заготовки и мелкие изделия, что не является лишним в домашних условиях.

В предыдущей статье мы рассказали, как можно изготовить своими руками , то есть режущим элементом является тонкая, гибкая пилка, которая натягивается с помощью пружины. Таким инструментом очень удобно делать фигурный рез – всевозможные кривые, радиусные пилы. Тем не менее, в столярной мастерской в основном есть потребность в пилении по прямой линии под разными углами. Для таких задач вышеупомянутый станок будет неудобен, поэтому мы предлагаем Вашему вниманию новую конструкцию, предназначенную именно для ровных и прямых резов.

Введение

Классификация

Существует два основных конструктивных подхода для решения такой задачи, они разделяются по расположению в пространстве:

• вверх;
• вниз.

Первый вариант будет описан нами чуть позже, так как на момент написания этой статьи он находится у нас в разработке на стадии прототипа и конструирования, а вот второй вариант будет описан в настоящей статье.

Назначение

Данная конструкция является достаточно универсальной и имеет широкий спектр применения от бытового (в домашних условиях) до использования в производственных целях (столярные мастерские, мебельные цеха и пр.). Универсальность определяется тем, что станок построен на базе , который является распространенным ручным электроинструментом и им владеет почти каждый мастер, так как он компактен и многофункционален. С его помощью можно заготовки из различных видов материалов:

• массив дерева;
• пластики

и другие.

Преимущества

По сравнению со стандартным способом использования данная приспособа позволяет достичь одного, но очень важного параметра, – ровность реза. Отпилить быстро и кое-как можно довольно просто, положив заготовку на горизонтальную поверхность, свесив отпиливаемую часть, и отпилить. Но говорить о качестве реза тут не приходится, какой бы ни был мастер. Наша же конструкция позволяет:

• сделать простой ровный рез (строго по прямой линии);
• торцевать заготовку под четко заданным углом – 90° и другие произвольно заданные углы;
• сделать прямой пил под углом к плоскости заготовки, когда не перпендикулярна плоскости заготовки, а имеет иной, заранее выставленный угол, например 45°.

Базовый конструктив

Приспособление не хитрое и состоит из нескольких основных элементов:

• основание;
• направляющая;
• поворотный упор.

Изготавливаются все конструктивные части из фанеры или из массива дерева.

Приведем небольшую справочку по , может пригодиться.

Номинальная толщина фанеры, мм	Кол-во слоев фанеры, не менее	Шлифованная фанера		Нешлифованная фанера
		Предельное отклонение, мм	Разно-толщинность	Предельное отклонение, мм	Разно-толщинность
3 мм	3	+0,3/-0,4	0,6	+0,4/-0,3	0,6
4 мм	3	+0,3/-0,5		+0,8/-0,4	1,0
6 мм	5	+0,4/-0,5		+0,9/-0,4
9 мм	7	+0,4/-0,6		+1,0/-0,5
12 мм	9	+0,5/-0,7		+1,1/-0,6
15 мм	11	+0,6/-0,8		+1,2/-0,7	1,5
18 мм	13	+0,7/-0,9		+1,3/-0,8
21 мм	15	+0,8/-1,0		+1,4/-0,9
24 мм	17	+0,9/-1,1		+1,5/-1,0
27 мм	19	+1,0/-1,2	1,0	+1,6/-1,1	2,0
30 мм	21	+1,1/-1,3		+1,7/-1,2

Изготовление инструментальной оснастки для прямого пила электролобзиком

В данном разделе будет описаны пошаговые инструкции по изготовлению изделия. Весь процесс разбивается на три этапа изготовления конструктивных элементов:

• основание;
• направляющая;
• поворотный упор.

Для изготовления нам понадобятся материал:

• массив древесины хвойных пород;
• различный крепеж (в основном саморезы по дереву, мебельные футорки, шпильки и пр.)

а также будет использован следующий инструмент:

• Фрезерный станок;
• Циркулярная пила или станок из ;
• Сверлильный станок;
• Шлифовальный станок ();
• Электролобзик с ;
• Различный ручной инструмент.

Направляющая

Для изготовления направляющей нужно взять доску следующих размеров:

Должен скользить по направляющей, поэтому очень важны особенности направляющей плиты (на техническом сленге – «подошва»).

Делаем разметку заготовки направляющей.

Затем нужно выбрать фрезером паз, который будет являться направляющим, по которому будет двигаться подошва электролобзика в процессе пиления.

Изготавливаем концевые упоры. Затем их нужно приклеить для ограничения движения лобзика по направляющей, как показано на фото.

Проверяем плавность хода электролобзика по направляющей и в случае наличия дефектов или заусенец, затрудняющих ход, удаляем их.

Далее необходимо сделать цилиндрические втулки для предотвращения замятия древесины при зажиме фиксирующими винтами. Втулки можно изготовить из алюминиевой трубки диаметром 10мм. Сверлим отверстия и запрессовываем в них втулки. На этом изготовление направляющей закончено.

Основание

Основание по большому счету – это просто короб, который является основой для крепления направляющей и поворотного упора, а главное, что он поднимает всю конструкцию над уровнем (), чтобы его не повредила.

Сборка короба проста и незатейлива – верхнее основание из и бортики из той же или массива. Итак, выпиливаем бортики.

И крепим их к основанию, чтобы получился короб, как показано на фото.

Далее в засверленные отверстия основания, вкручиваем мебельные футорки М6 или М8.

Вкручиваем в них шпильки и устанавливаем направляющую.

Делаем пропил рабочего паза, как показано на фото.

Выпиливаем расширенный паз для возможности пиления под углом. Нужно обратить внимание, что при пилении под углом нужна довольно длинная

Шурупами крепим прямой упор, делаем отверстие и устанавливаем мебельную футорку М6 или М8 для крепления поворотного упора. Смотри фото ниже.

На этом изготовление основания считаем законченным.

Поворотный упор

Конструкция упора проста и незатейлива, представляет собой направляющую с приклеенным к ней полукруглым элементом для фиксации на основании.

Устанавливаем упор с помощью болта соответствующего диаметра. Головку болта можно «посадить» в удобную рукоятку, чтобы не использовать каждый раз гаечный ключ. Направляющую также закрепляем с помощью самодельных гаек, сделанных из врезных крыльчатых гаек.

На этом считаем станок для распиловки готовым.

Надеемся, что изложенный материал был Вам полезен.

Заключение

Нами было сделано универсальное приспособление для прямого реза на базе бытового электролобзика, которое должно по праву занять достойное место в Вашей мастерской среди инструментария.

Мне не хотелось ставить свой дорогой макитовский лобзик на постоянно в стол, поэтому для создания столика решил купить еще один. Мне очень удачно подвернулся в магазине "Наш Дом" лобзик Калибр ЛЭМ-610E всего за 862р. В комплекте: пилка по дереву, боковой упор, переходник для пылесоса, запасные щетки для двигателя.

Рядом с витриной была розетка и я посмотрел его в работе. Вполне прилично сделан, удобен, есть регулировка оборотов колесиком, включение фиксируется кнопкой. Пилкодержатель ходит четко без люфтов.

Очень удачно, что я его смог покрутить в руках прежде чем купить, с сайта Всеиструменты.ру я бы его не рискнул заказывать, не зная, что он собой представляет. (Хотя отзывы о нем пишут хорошие) Кстати, там он стоит дороже и еще оплата доставки... так что удачно его купил в "Нашем Доме". :)

Несмотря на достоинства, у него есть ряд недостатков на которые увидел при более внимательном рассмотрении:

1) Пилка не лезет в пилкодержатель. Видимо это брак экземпляра, но я не стал тратить своё время на обмен. Каждую пилку приходится подтачивать. (Хоть и на втором лобзике я не смогу ими после обтачивания пользоваться - не беда, они относительно недорогие)
2) А этот недостаток видно даже на картинке. Полотно наклонено сильно вперед. (Это тоже удалось исправить, подкладыванием под заднюю часть подошвы жестяных полосок, добиваясь 90 o .
3) Колесико регулировки оборотов крутится тяжело не очень четко и с заеданием. На минимальном значении скорости инструмент вообще не может запустится (Впрочем такая же фигня с пуском и у других моих "калибровских" дрелей Это неприятно, но не сильно портит жизнь)

Как всегда всё в духе минимализма. Отдельный выключатель делать не стал. Она вполне удобно включается штатной кнопкой и фиксируется.

Для этого я купил в КрепМаркете кронштейн (это элемент крепежа от какой-то системы железных конструкций)

Кстати, очень люблю КрепМаркет. Любые винтики, гаечки, саморезы, крепеж. Каждый раз, когда что-то конструирую, брожу там в раздумьях и набираю себе нужных деталей.

Лишнее срезал и обточил.

Вид сзади. Сейчас расстояние между подшипниками имеет фиксированный зазор под пилку 1.2мм. У меня есть план на будущее: сделать регулировку зазора.

Для тонких материалов можно опустить ниже.

В качестве эксперимента нарисовал звездочку и попробовал ее ровно выпилить

Для пилки 130мм -максимально возможная толщина получается 5см. Оказывается бывают очень длинные пилки, недавно на рынке видел пилку 300мм

Отпилил ломтик 1.5мм от бруска 40x40мм бруска

Что я и сделал. Теперь на ней можно пилить длинные заготовки шириной 11.5см. Старая Г-образная конструкция тоже осталась и если будет нужна большая прочность держателя ее снова можно будет поставить, хотя и новая конструкция осталась достаточно прочной и надежной.

Еще мне пришла в голову идея из старой тупой пилки сделать нож, сточив ей зубцы и заострив.

Им можно фигурно раскраивать материал вроде уплотнителя. Срез получается ровный. Гораздо лучше, чем канцелярским ножом. На фотографии - коврик от мышки.

Ну, пожалуй и всё. Стол получился надежный и удобный. Теперь у меня есть инструмент на котором я смогу производить более тонкие работы, чем на циркулярке.

В данной статье речь пойдет о конструкции самодельного станка из бытового электролобзика. Ниже будут приведены пошаговая инструкция, фото, видео, а также чертежи и схемы.

Введение

Вариантов конструктивов очень много – от самых простейших, где просто торчит из столешницы, до довольно сложных конструкций с направляющими, возможностью пиления под углом, когда есть возможность выставить не только 90 градусов к основанию, а изменить угол (ну, в пределах разумного, конечно). Есть приспособления (станки) для , то есть делающих прямой и ровный рез.

Такие устройства, находят все большее применение из-за своей универсальности и функциональности. Фактически они по параметрам и назначению схожи со стационарными станками и имеют строго определенное практическое применение в каждой мастерской.

Назначение

Толщина фанеры, мм	Слоев фанеры,не менее	Шлифованная фанера		Нешлифованная фанера
		Предельное отклонение, мм	Разно-толщинность	Отклонение,мм	Разно-толщинность
3 мм	3	+0,3/-0,4	0,6	+0,4/-0,3	0,6
4 мм	3	+0,3/-0,5		+0,8/-0,4	1,0
6 мм	5	+0,4/-0,5		+0,9/-0,4
9 мм	7	+0,4/-0,6		+1,0/-0,5
12 мм	9	+0,5/-0,7		+1,1/-0,6
15 мм	11	+0,6/-0,8		+1,2/-0,7	1,5
18 мм	13	+0,7/-0,9		+1,3/-0,8
21 мм	15	+0,8/-1,0		+1,4/-0,9
24 мм	17	+0,9/-1,1		+1,5/-1,0
27 мм	19	+1,0/-1,2	1,0	+1,6/-1,1	2,0
30 мм	21	+1,1/-1,3		+1,7/-1,2

Подготовительный этап

• составить эскизы и выполнить чертеж будущего изделия,
• сделать выкройки из бумаги будущих элементов и деталей
• наклеить шаблоны на заготовки будущих деталей.

Сделать шаблоны можно двумя способами – взять кальку и начертить на ней конуры будущей заготовки. Так делалось с давних времен, так как для этого ничего не нужно, кроме линейки и карандаша. Однако если у Вас есть компьютер и принтер, хорошо бы конечно формата А3, но и А4 тоже подойдет (просто придется печать несколько листов и потом склеивать их между собой), то процесс рисования карандашом и линейкой может быть заменен на рисование контуров заготовок на компьютере.

Затем вырезаем канцелярским лезвием или просто острым ножом.

После того, как шаблон готов, его нужно приклеить к заготовке.

Совет: Не надо клеить намертво, так как в дальнейшем придется шаблон удалить, а это будет затруднительно, если приклеить «намертво». Соответственно, можно приклеить, например, на канцелярский клей, воспользоваться клеем-карандашом или, как в нашем примере клеем в виде спрея.

Создание заготовок

На данном этапе нужно сделать:

1. Выпилить заготовки точно по шаблону,
2. Обработать заготовки – выровнять торцы, удалить заусенцы
3. Высверлить необходимые отверстия;
4. Сделать пазы напильником;
5. Высверлить посадочные места под подшипники;
6. Выбрать пазы фрезером для крышки и посадочное место ;

Производим установку кронштейна. Необходимо заметить, что крепление кронштейна нужно выполнить без чрезмерного затягивания гайки – должен быть свободный ход. Для этого нужно использовать самоконтрящуюся гайку и лишь слегка ее затянуть.

Установка пружины не должна вызвать затруднения. Нужно сделать, как показано на фото ниже.

Для будущего крепления пилки нужно изготовить простейший зажим в виде пластины с двумя отверстиями. Ее нужно также установить на кронштейн с использованием самоконтрящейся гайки. Причем ту очень важен люфт пластины в посадочном месте оп тому, что кронштейн движется, а зажатая пластина будет стеснять ее движение.

Ниже приводится эскиз конструктива верхнего узла крепления пилки.

Затем необходимо изготовить технологические отверстия для органов управления электролобзиком, чтобы удобно было изменять обороты двигателя, можно получить доступ к кнопке пуска и ее фиксатору. Есть еще одно решение, которое позволяет сделать более удобным включение инструмента – это разместить в легкодоступном месте на корпусе станка розетку и выключатель, который бы включал и выключал напряжение в розетке. Включаем вилку шнура электролобзика в розетку, и получается, что его включение и выключение мы будем делать с помощью выключателя, установленного в удобном для нас месте. Впрочем, это дело вкуса.

Итак, внизу представлено изготовление технологических отверстий на корпусе.

Вот так выглядят органы управления, которые теперь стали доступны.

Теперь необходимо сделать зажимы для самой пилки. Принцип прост – берем болт и делаем пропил у основания шляпки, но не до конца. В дальнейшем в этот пропил будет вставляться сама пилка. Принцип показан на фото ниже.

Так производится монтаж и сборка верхнего узла крепления пилки.

Нижний же узел почти аналогичен верхнему, за исключением того, что используется не пластина, а берется стандартная пилка (можно «БУ»), болгаркой (УШМ) отпиливается почти вся режущая часть и оставляется хвостовик. В оставшейся режущей части делается отверстие с аналогичным болтом с прорезью у основания шляпки, в который также будет входить пилка. Принцип показан ниже.

После того, как пилка закреплена, производим установку самого электролобзика. Крепим его с помощью болтов с потайными шляпками, чтобы они не торчали на столешнице станка.

Теперь нужно произвести регулировку перпендикулярности пилки, относительно стола нашего станка. Для этого можно воспользоваться угольником, или как в нашем случае просто бруском, который точно отторцован. Регулировку делаем следующим образом. Для регулировки пилка влево/вправо используется подгонка верхней пластины – ее смещение на оси – соответственно в нужную сторону.

А для регулировки пилки положения вперед/назад используется смещение самого узла крепления пилки вперед или назад.

Станок почти готов, осталось сделать и установить пластину, которая окружает пилку лобзика. Ее можно выполнить из текстолита или любого куска листового пластика.

На этом изготовление станка из электролобзика завершено.
Надеемся, что изложенный материал был Вам полезен.

Заключение

Габаритные размеры

Приведем таблицу с габаритными размерами:

Общая схема сборки

Приложим полную схему сборки, которая в некотором смысле может быть 3В чертежом по изготовлению станка из электролобзика своими руками.

Видео

Видео, по которым делался этот материал.

В сегодняшней статье мы рассмотрим крайне интересную самоделку, которая наверняка пригодится каждому самоделкину. А именно сегодня мы рассмотрим, как сделать электролобзик. Данный инструмент очень полезен в хозяйстве и сам он очень часто пригождается при постройке, каких либо самоделок. Сегодня мы рассмотрим один из самых дешёвых и доступных вариантов сборки. Самоделка будет состоять из максимально дешёвых и максимально доступных материалов, которые наверняка имеются у вас дома, а если и нет, то вы их без труда отыщите у себя в городе, ну или можно заказать у наших китайских друзей. В общем, самоделка очень интересная, поэтому давайте не будем тянуть с длинным предисловием, погнали!

Для данной самоделки нам понадобится:
- Коллекторный электродвигатель 775 класса. (такие обычно ставят на профессиональные РУ модели).
- Провода
- Какой-нибудь пластиковый маховик (большая плоская шестерня)
- ПВХ труба, внутренний диаметр которой, будет равен внешнему диаметру электродвигателя
- Уголок для ПВХ трубы
- Полотно для электролобзика
- Небольшая металлическая пластина
- Небольшая (но толстая) дощечка
- Толстая проволока (или например велосипедная спица)
- Кнопка
- Разъём питания
- Блок питания (12-24v 1-2A)
- Не большой лист ламинированной МДФ панели или фанеры

Из инструментов нам также понадобится:
- Паяльник
- Припой
- Маркер
- Термоклей
- Кусачки
- Плоскогубцы
- Круглогубцы
- Холодная сварка
- Саморезы
- Отвёртка
- Термоусадка
- Дрель и корончатое сверло (диаметром равным диаметру двигателя)

Для начала нам следует подобрать самый главный элемент конструкции, а именно это электродвигатель. В нашем случае он должен быть с большим количеством витков (такой двигатель обладает большим крутящем моментом). А также чтобы самоделка служила вам долго, следует учесть, что желательно, чтобы вал электродвигателя стоял на подшипниках, а не на втулках как это часто бывает. Также нам понадобится какой-нибудь маховик, автор самоделки для этого взял большую и плоскую шестерню, что у него была.

Надеваем наш маховик на вал электродвигателя, и так как диаметр внутреннего отверстия маховика чуть больше чем диаметр вала электродвигателя автор самоделки решил укрепить соединение небольшим кусочком холодной сварки. Такое соединение оказалось довольно крепким и надёжным. Затем к контактам электродвигателя при помощи простого паяльника припаяем два провода по 15см и заизолируем соединение термоусадкой.

После чего нам потребуется взять ПВХ трубу, внутренний диаметр которой будет равен внешнему диаметру электродвигателя. Данная труба будет выполнять роль как моторамы для нашего двигателя, так и рукоятки нашего инструмента. Также к данной трубе нам нужен один подходящий ПВХ уголок.

Для начала в ПВХ трубах нам следует проделать все необходимые отверстия. А именно на длинной трубе нам следует проделать отверстие под кнопку. Для этого маркером в удобном для вас месте оставляем метку и проделываем сквозное посадочное отверстие под установку кнопки. А на уголке нам следует проделать отверстие под установку разъёма питания (для проделывания отверстия повторяем те же действия что проделали с трубой выше).

После чего «запрессовываем» электродвигатель в ПВХ трубу, что подготовили ранее. Заметим, что двигатель должен быть установлен так чтобы был минимальный зазор между ПВХ трубой и маховиком (но сам маховик не должен касаться трубы).

Для следующего шага нам потребуется взять полотно для электролобзика (которое вы планируете использовать) и небольшая металлическая пластина. Прикладываем полотно к металлической пластине, так как это изображено ниже и обводим его по контору при помощи маркера. Затем при помощи кусачек вырезаем от металлической пластины треугольники так, чтобы в итоге в месте расширения полотна у нас остались усики.

Прикладываем полотно к пластине точно также как прикладывали ранее, и при помощи круглогубцев загибаем и прижимаем сначала усики, а затем загибаем пластину, так как это изображено ниже. Далее круглогубцами закручиваем такой же, как на фото (см. фото) «рулон».

Следующим шагом нам снова потребуется взять небольшую металлическую пластину. Эту пластину при помощи плоскогубцев загибаем так, чтобы у нас получилась «т» образная деталь с желобком внутри. Внутри самого желобка должно спокойно перемещаться полотно, которое мы ранее подготовили.

После чего возьмём не большую, но широкую дощечку с размерами примерно как на фото ниже. Затем в указанном месте (см. фото) при помощи корончатого сверла проделываем сквозное отверстие таким диаметром, чтобы в нём надёжно сидела ПВХ труба с электродвигателем.

К только что изготовленной заготовке в указанное на фото место прикладываем очередную металлическую пластину. Металлическая пластина должна быть по ширине и длине чуть больше чем та «Т» образная деталь, что сделали ранее. Затем прикладываем «Т» образную деталь к пластине, что уже лежит на дощечке и, просверлив отверстия, прикручиваем эти пластины к дощечке при помощи саморезов.

Затем нам потребуется взять толстую и жесткую металлическую проволоку или, например велосипедную спицу. И из этой спицы нам следует изготовить своего рода шатун (см. фото). Данная деталь должна соединять полотно и маховик так, чтобы при вращении маховика полотно перемещалось «туда и обратно». У вас должна получиться деталь примерно такая же, как изображена на фото, ниже.

После чего устанавливаем «шатун» сначала на полотно, а затем устанавливаем ПВХ трубу с электродвигателем на своё место (к дощечке, так как на фото ниже). И второй коней «шатуна» в отверстие маховика. Вращая рукой, маховик проверяем работоспособность механизма.

Переходим к электронной части самоделки. А именно устанавливаем кнопку. Припаиваем к кнопке один провод от электродвигателя, а второй провод просто отрезок 5-6см. Вставляем кнопку в своё посадочное отверстие и закрепляем её при помощи термоклея. Затем просунув провода через уголок, установим сам уголок на пластиковую трубу, так как это изображено ниже.

Затем нам следует установить разъём питания. К самому разъёму припаиваем провода, идущие от электродвигателя и от кнопки (провода следует просунуть через посадочное отверстие для разъёма), и наконец, установим и закрепим разъём питания на своём месте при помощи термоклея.

Ко второму концу уголка вставляем отрезок той же ПВХ трубы. Длина трубы должна быть такой, когда мы поставим конструкцию на стол, сама ручка должна стоять ровно параллельно столу. После чего нам потребуется взять какой-нибудь не большой лист ламинированной МДФ панели или фанеры, главное чтобы она хорошо скользила по поверхности. Из взятой вам панели вырезаем похожую заготовку, что на фото ниже и соединяем её с нашим механизмом при помощи термоклея, а в месте, где она соединяется с деревом, закрепляем при помощи саморезов.

Всё готово! В итоге у нас получился очень полезный инструмент, который точно пригодится вам в хозяйстве! Осталось подключить блок питания и протестировать, испытание самоделки вы можете видеть ниже.