Соединения бруса в углах и прямых стенах. Как надежно скрепить брус между собой? Чем скрепить брус между собой

Среди разных вариантов соединения бруса наиболее популярными являются «ласточкин хвост», «в коренной шип», «в стык» и «в лапу». Таким образом, можно закрепить брус между собой, по длине, Т-образно и по углам. Предпоследний вариант можно применять практически в любом деревянном строительстве, поскольку внутренние стены присутствуют в любом здании. Ниже будет изложена более подробная информация касательно видов крепежа бруса.

1. Конструкция «в ласточкин хвост».

Одним из наиболее теплых и герметичных замковых вариантов под строительство брусового дома считается крепление бруса «в ласточкин хвост». Его выполняют согласно правилам ГОСТ 30974-2002. Применение такого соединения дает возможность получить долговечный и надежный крепеж без использования дополнительных элементов.

На торце бруса выпиливается паз и шип, которые должны соответствовать друг другу и соединятся в один герметичный узел. Основным отличием является трапециевидная форма шипа. Такое крепление применяют для Т-образного, углового и «в длину» типов соединений. Если речь идет о Т-образном варианте, подобная техника позволяет возводить дома без дополнительных напусков в локациях внутренних стен, что дает возможность использовать брус меньшего сечения.

Угловые крепежи бруса между собой при установке утепляются джутовым волокном, хотя технология и так не пропускает ветра. «Ласточкин хвост» в углах можно прирубить на подобие как у бруса или бревна в полдерева, однако она должна иметь трапециевидную форму. Такие брусья складывают друг на друга в полдерева.

1. Соединение «в коренной шип».

Данный вид крепления является одним из самых легких. Его используют для сращивания 2-х компонентов в надежное невидимое крепление. Конструкция состоит из прямоугольной формы шипа и выполненного под него паза. Выпиливать паз и шип можно собственноручно по ниже представленным схемам.

На рисунке изображен наиболее простой вариант выпиленного самостоятельно шипа. Его параметры 4х4 см, сечение – 150 мм.

1. Особенности узла «в лапу».

Крепеж бруса между собой таким способом можно применять не только для углов, но и в Т-образных стыках в домостроении, для которых делается скрытый шип.

При конструкции узла «в лапу» выполняется так называемый присек, что отличает этот способ от других видов. Однако присоединять несущие стены подобным образом не рекомендуется, поскольку продуваемость стен и углов очень высокая. Для того чтобы это предотвратить, необходимо угол делать немного под наклоном. Наиболее оптимальный вариант – наклон в обоих направлениях.

При угловом креплении «в лапу» стены можно сделать как с остатком, так и без. Профессионалы предпочитают выполнять стены без остатка, но, если делать самостоятельно, подойдет и первый вариант. В брусе выпиливается выемка с последующим крепежом. А для придания большей прочности нужно вбить деревянные нагели диаметром 25-30 см. Подробная конструкция Т-образного брусового соединения «в лапу» представлена на продемонстрированной ниже схеме.

1. Особенности узла «в стык».

Это наиболее простой вариант крепления бруса между собой в длину, в угол или Т-образно. Для подобного крепежа используют скобы или металлические пластины со штырями. Соединение скобами проводится в том случае, если сечения больше 150 мм.

Технология «в стык» довольно простая: брус кладут друг к другу плотно и крепят. Но использовать такой тип соединения можно исключительно для хозяйственных построек или дач, так как в них высокий уровень продуваемости. Пример подобного соединения можно увидеть на рисунке.

1. Особенности узла «в полдерева».

Вариант «в полдерева» обозначает, что вырубки, осуществляемые в брусе, имеют размеры в половину сечения. Монтаж «в полдерева» проводится в основном в угловых местах. Соединять брусовый материал в длину подобным образом можно, однако в качестве крепления придется использовать нагеля.

Для углового соединения выполняют прирубку снизу у одного звена и сверху у другого. Чтобы крепеж был более прочным, применяют деревянные втулки, монтируемые в торец вырубки. Есть еще один вариант – косая рубка, пример которого подробно изложен снизу.

Такое угловое соединение используют для возведения жилых построек, например, для строительства дома из профилированного бруса, но стыки нужно тщательно утеплить. Для того чтобы понизить уровень продуваемости конструкции, вырубки выполняют не под прямым углом, а с малым уклоном.

Любой из перечисленных вариантов можно применять для Т-образного соединения. Однако самыми экономически выгодными и целесообразными считаются те, которые не требуют проведения дополнительных работ по типу припуска.

Металлические виды крепежа бруса:

1. Опоры.

Этот профилированный элемент используют для скрепления балок перекрытия и стен во время строительства дома из бруса. Для создания опоры применяют стальной лист от 2 мм, который сверху покрыт цинком. В результате, крепежная опора будет долговечной и крепкой. Изделие имеет уголковообразную форму.

В зависимости от специфики конструкции различают два типа опор:

• крепление для открытого бруса;

• крепление для закрытого бруса.

Также различают опору, которую применяют не так часто, - это разделенный крепеж, состоящий из 2-х симметричных деталей. Применение того или иного рода изделий зависит от конструкции будущего дома.

Крепить его с брусом следует при помощи шурупов, гвоздей или саморезов. По этой причине отпадает необходимость в покупке каких-либо специфических инструментов. В домостроении главным образом используют шуруповерт и саморезы. Для отдельных компонентов можно применить молоток и отвертку.

Брус для строительства может быть разного сечения. Для несущих стен используют от 150 мм, для балок перекрытий 100х100 мм. Для каждого отдельного вида изготавливается своя опора. Ее длина может достигать 200 мм, а высота 85 мм.

1. Муфты с шайбами и уголки.

Брус даже малого сечения 100х100 мм может дать усадку от 3% до 10%. Чтобы компенсировать данный процесс, применяют крепежную муфту. Как правило, их используют для соединения углов. Муфты представляют собой шпилеобразный элемент с гайкой, которая прикреплена к основе при помощи сварки.

Как обычные, так и соединительные уголки тоже изготавливаются из металлической пластины толщиной в 2 мм. Для того чтобы все было более прочным, применяют перфорированный крепеж. Длина уголка варьируется от 120 мм до 175 мм. Купить его можно практически в любой строительной точке, однако при выборе следует обратить особое внимание на сечение бруса.

Уголки для тяжелых конструкций должны иметь длину не меньше 160 мм с толщиной от 5 мм. Строительные уголки можно изготовить самостоятельно, но для этого понадобятся, к примеру, старые пружинные кровати.

1. Нагеля.

Нагеля применяют для скрепления бруса друг с другом. Они могут быть любого сечения (100х100 мм, 150х150 мм и т.д.) и выпускаются квадратной или круглой формы. Имеют вид вытянутого палкообразного элемента.

Брус естественной влажности при высыхании начинает деформироваться и выкручиваться по своей длине. И именно при помощи нагелей можно предотвратить данный процесс.

Нагеля могут выполняться из дерева или металла. Для изготовления металлических нагелей применяют арматуру или металлические прутья. Образуются железные палкообразные элементы длиной от 5 см. Когда эти материалы отсутствуют, то можно использовать железные трубы, включая и их остатки. Но при усадке брус может усыхать, что приводит к образованию щелей в стенах. Металлические нагеля будут видны, что портит внешний вид.

Деревянные нагеля можно изготовить из остатков бруса. Однако лучше всего выбирать плотную и водостойкую древесину, по типу лиственницы или осины. Подобные нагеля более прочные и невосприимчивы к плесени и грибкам. Деревянные нагеля перед работой нужно обязательно просушить. Их забивают в заранее просверленные отверстия, где они выравниваются по подходящему уровню влажности с брусом. В некотором роде деревянные нагеля «привариваются» к брусу, создавая с ним одну целую деталь. Образуется своеобразный скрытый компонент сруба.

Крепежные нагеля вколачиваются в брус с шагом 1,5-2 м. Каждый последующий ряд располагается в шахматном порядке. Размер каждого нагеля – индивидуален и подходит под определенное сечение. Например, для материала 100х100 мм применяют 2,5 см.

Опытные строители предлагают более 30 вариантов крепления материала:

• «глухари»;

• «скрытый»;

Наиболее оптимальный вид крепежа для бруса выбирают в зависимости от специфики постройки. Но при возведении и в быту бывают ситуации, требующие крепления бруса к бетонному или кирпичному перекрытию. Для этого используют специальные крепежи.

1. Крепежи для соединения бруса с бетоном или кирпичом.

Необходимость в крепеже деревянных материалов к кирпичу или бетону может возникнуть в нескольких случаях, к примеру, монтаж деревянного окна в блочном или кирпичном доме, привязка к бетонному фундаменту первого звена. В обоих случаях не обойтись без специального анкера.

По-другому анкер могут называть рамным дюбелем, конструкция которого представляет собой своеобразный дюбель с конусообразной потайной головкой. Это дает возможность применять анкер на фронтальной части бруса незаметно.

Производят рамный дюбель из металла, что позволяет ему выдерживать огромные нагрузки. Такой анкер применяют также для сквозного крепежа, когда элемент крепления проходит сквозь дерево прямо к бетону. Размер дюбеля может быть разным.

Использование крепежей для бруса подразумевает ряд положительных сторон:

1. Крепление выпускается с разными типоразмерами. Это дает возможность применять изделия практически в любом деревянном строительстве, начиная от одноэтажного простого и заканчивая сложным дизайнерским.
2. Простота монтажа. Поскольку для креплений не нужны специальные строительные инструменты, то осуществить эту работу способен практически каждый.
3. Долговечность и качественность. Применять подобные крепежи для дерева начали примерно 80 лет назад, что дает определенные гарантии на элементы.
4. Сохраняет целостность стройматериала. Применяя крепеж, отпадает необходимость в выполнении пропилов, а значит, древесный материал не повреждается и не теряет своих характеристик.
5. Доступность элементов. Крепёж для бруса недорогой и купить его можно практически в любом строительном магазине.

В процессе эксплуатации в клееном брусе не образуются глубокие трещины и вся толщина клееного бруса «работает». Поэтому по теплоизоляции клееный брус значительно превосходит бетон и кирпич, его теплопроводность ниже.
Прослойки клея в клееном брусе являются хорошими теплоизоляторами, а шиповое соединение бруса между собой создает несколько контуров уплотнения и делает невозможным проникновение холодного воздуха внутрь помещения. Кроме того, обычный брус при высыхании дает трещины (лопается), эти трещины существенно снижают рабочую толщину бруса. Из всего этого видно, что клееный брус намного теплее обычного.

Считается, что основная усадка происходит 1…2 сезона. Обычный брус при высыхании дает усадку около 10 %. На третий год усадка может быть 0,5…1 %. Это резко ухудшает качественное строительство и теплоизоляцию помещения. Получается, что в процессе усадки нельзя устанавливать окна и двери, иначе их перекосит. А как просушить брус, не установив окна, двери и отопление?

При строительстве дома из клееного бруса усадка составляет всего 0,4 % . Клееный брус дает усадку в основном при возведении стены. Одним из важнейших параметров является ветроизоляция. Клееный брус не требует прокладки утеплителя, герметика, паклевания и т.д. Наш профиль, состоящий из небольших пазов, гарантирует 100 %-ную ветроизоляцию.

Как правильно скрепить брус

Издавна возводили на Руси деревянные крепкие дома. Строили, что называется, «без единого гвоздя», но добротно и на века. И в наше время в почете, особенно брусчатый. Брус хорошо укладывается в ряды и дает незначительную усадку, а принцип работы «без единого гвоздя» здесь как никогда актуален.

Чем скреплять брус

Инструкция как скре пить брус

1 Гвоздями сколачивают между собой только детали, а не стены, так как гвоздь держит конструкцию намертво. Соединение же бруса в стене не должно, да и не может быть жесткой конструкцией. Здесь предусматривается определенная подвижность, ведь дерево в течение всей жизни то набирает, то отдает влагу. Кроме того, гвозди со временем ржавеют и портят древесину.

2 Если вы все-таки решили сэкономить время и деньги и скрепить брус гвоздями, то по крайней мере используйте специальные гвозди без шляпки (например, проволоку 6-ку) и обязательно притапливайте их. Предварительно верхний брус сверлят насквозь обычным сверлом.
Здесь нужно помнить, что скупой платит дважды: в построенной на гвоздях бане будете то и дело конопатить щели.

3 Обычно брус скрепляют деревянными шкантами. Шканты представляют собой квадратные бруски 18х18 мм. Длина варьируется в зависимости от (не более 25 см). Специальным сверлом сделайте отверстия диаметром 21 мм и загоните в них шканты, которые должны располагать

ся в шахматном порядке. Брус просверливайте на сквозь.

4 Хорошо использовать для скрепления круглые деревянные нагели диаметром до 3 см. Основная функция нагелей в – предупреждение горизонтального перемещения бруса относительно друг друга. Размещают нагели друг над другом, чтобы можно было скрепить сразу 3-4 ряда. При монтаже нагелей учитывайте, что отверстие под нагель должно располагаться строго вертикально, быть не меньшего диаметра и достаточной глубины. Деревянный нагель достаточно упругий и не дает сминать древесину в отверстии.

5 Существует еще один способ - с помощью пружинного узла «Сила». По своей конструкции он представляет собой шуруп со встроенной пружиной сжатия. Такая система позволяет устранять зазоры между деталями, с огромным усилием прижимая брусья друг к другу. Пружинный узел «Сила» применяется в основном для уравновешенной усадки венцов строения, предотвращает деформацию и трещины. Правда, такой способ довольно дорогостоящий.

Советы

Клееный брус и его сравнение с другими материалами

Бетон (монолит)
Пониженная влажность зимой. Требуются увлажнители. Плохое энергосбережение, требуется утепление. Требуется отделка (внешняя и внутренняя). Более дорогой фундамент. Существенно дороже клееного бруса.

Кирпич Пониженная влажность зимой. Требуются увлажнители.
Плохое энергосбережение, требуется утепление. Требуется внутренняя отделка. Более дорогой фундамент. Дороже клееного бруса.

Строительство и особенности домов из клееного бруса

Как скреплять брус между собой

Для производства клееного бруса в качестве материала используется доска хвойных пород без пороков и изъянов. Доска обрабатывается при мягких режимах до относительной влажности 8 ±2 % в сушильных камерах. Затем доски простругиваются с 4-х сторон до точных размеров, сортируются и склеиваются на мощном гидравлическом прессе. Количество ламелей может быть от 2 до 5, это позволяет производить клееный брус (синонимы: клееный профилированный брус, многослойный клееный брус) достаточно прочным.
В толщину клееный брус достигает 200 мм. Чтобы склеить между собой части клееного бруса (ламелей), используют специальные клеи, которые являются не только экологически чистыми, но и высокопрочными. Эти клеи позволяют «дышать» древесине. Качество склеивания соответствует международному и российскому стандартам. При склеивании (по технологии изготовления клееного бруса) в единый брус, направление древесных волокон и годовых колец в ламелях ставится в противоположные друг от друга стороны. Этот метод делает клееный брус прочнее, чем обычный. Клееный брус под воздействием влажности не меняет формы (его не «ведет»). Одним из главный моментов при изготовлении клееного бруса является его профилирование на особых четырехсторонних станках. При такой технологии изготовления клееного бруса качество зависит от точности изготовления пазогребневого соединения. Клееный брус после придания ему профиля нарезается на необходимые отрезки (торцуется в размер). Затем клееный брус обрабатывается на специальных чашкорезных станках - «зарезаются» венцовые чашки и сверлятся отверстия под нагели.

Комплексный подход к управлению производственным процессом обуславливает высокое качество продукции. Благодаря использованию современных компьютерных технологий, все этапы строительства от проектирования до изготовления комплекта дома тесно связаны друг с другом. Высокую точность обработки древесины обеспечивает применение высококачественного оборудования, что наилучшим образом сказывается на качестве сборки. Клееный брус изготавливается из хвойной древесины (в том числе из лиственницы и кедра).

Толщина клееного бруса зависит от климатических условий местности, где будет располагаться ваш дом. Непродуваемость стен обеспечивает гребневое соединение в замках по профилю клееного бруса. Компания предлагает строительство домов как по типовым проектам на любой вкус, так и по индивидуальным заказам. Наши конструкторы готовы спроектировать «любой каприз» заказчика, а опытные строители воплотить его в жизнь.

Главные достоинства домов из деревянного бруса

Преимущества строительства домов из клееного бруса

Клееный брус по долговечности превосходит все остальные деревянные конструкции. Дома из клееного бруса по сравнению с другими типами домов обладают превосходными характеристиками. Дома из цельного бревна с влажностью не менее 30 % при высыхании образует трещины, а влажность клееного бруса 8…12 % .Поэтому у деревянных коттеджей из клееного бруса отсутствует склонность к появлению трещин. Срок строительства деревянного дома из клееного бруса гораздо меньше, чем из цельного дерева. Все детали, включая балки и стропила, изготовлены в заводских условиях с высокой точностью. Благодаря высокоточному оборудованию, на котором обрабатывается древесина, клееный материал отличается высоким качеством поверхности. Из-за отсутствия внутренних напряжений, клееная древесина сохраняет свои параметры с течением времени, не изгибается, не скручивается, не дает усадки. Большое преимущество клееного бруса - отсутствие необходимости внутренней отделки коттеджа. Отсутствие затрат на отделку значительно снижает стоимость строительства дома из клееного бруса, в среднем на 50 и более процентов.
Дом из клееного бруса практически не дает усадки. Клееный брус не подвергается никаким вирусам, грибкам и бактериям из-за оптимальной влажности. В доме из клееного бруса качество воздуха идеально подходит для людей, склонных к аллергии, легочным и сердечным заболеваниям. При гипертонии у людей наблюдаются положительные результаты по снижению артериального давления. Ускоряется рассасывание кровоизлияний, нормализуется обмен веществ, снижается количество появлений мигрени, неврозов. Для домов из клееного бруса не требуется глубокий и тяжелый фундамент, так как они легче кирпичных и каменных домов.

Ремонт

Экологичность жилья из клееного бруса

Клееный брус изготовлен из древесины - природного материала. Он теплый на ощупь, сохраняет комфортную влажность и зимой, и летом.

Экологичность - основное преимущество клееного бруса относительно бетона, пеноблоков, кирпича. Многие утверждают, что древесина «дышит». Это не совсем так. Реально воздух не может проникнуть с улицы в дом и из дома на улицу. древесина регулирует влажность помещения. древесина обладает антисептирующими и антитоксичными свойствами.

Статистика Видео: 0

Если нет рубероида, можно покрыть фундамент обычной пленкой, которая защитит бетон от влаги и образования бетонного молочка. Когда фундамент готов к укладке бруса, проверьте плоскость ростверка уровнем, чтобы убедиться в его идеальной ровности. На эту поверхность накладывают брус, необходимый для нижней обвязки, при этом брусья стыкуют методом выборки на углах.

Типы соединения бруса

Выборка может быть в полдерева или в лапу. Вариант в полдерева подразумевает ровный срез в половину толщины бруса (для соединения с другим брусом). Вариант крепления в лапу подразумевает собой срез под углом в 45% от середины бруса к нижнему концу (или верхнему, зависит от того, где будет один из брусьев при креплении).

Принцип угловой фиксации бруса

При креплении бруса по принципу угловой фиксации используют одни из вариантов:

• соединение анкером;
• крепеж гвоздями 150мм;
• крепление при помощи деревянного нагеля.

Типы выборок на углах

Нагель должен быть из сушеного дуба, с выступом над поверхностью бруса на 6-8 см, диаметр нагеля всегда равен диаметру отверстия для крепления. Перед креплением брусья сверяют: они должны быть равны по диагонали и углам.
При нижней обвязке брус крепится к фундаменту при помощи гаек с широкими шайбами. Шайба улучшает крепление с фундаментом, потому что увеличивает плоскость сцепления двух поверхностей. Гайку подбирают под ключ – шестигранную, другие варианты не подходят.

Крепление бруса уголками

Когда брусья нижней обвязки соединяют гвоздями или нагелями - угловой анкер не требуется. Если углы были закреплены по-другому, без нагеля или гвоздей, то первый анкер крепится в угол в месте, где соединяются брусья.

Обратите внимание! Вертикальные стойки каркасного сооружения устанавливают после того, как завершен процесс нижней обвязки брусьев. Когда работают над установкой стоек, начинают с угловых каркасов.

Варианты крепления

Если нижняя обвязка на гвоздях или анкерах, то угловая стойка крепится при помощи стального уголка.
После крепления нижней обвязки нагелем надевают угловые стойки на оставленные выпуски 6-8 см.

Способы установки стоек из бруса

Фиксация неугловых стоек производится двумя способами: методом вырубки, стальными уголками. Уголки надежней держат конструкцию, имеют только один недостаток - стоимость. Сами уголки крепят к брусу при помощи саморезов. Метод вырубки подразумевает крепление с помощью специального углубления, имеющего глубину 50% от толщины нижней обвязки. Пример: если брус имеет толщину 80 мм, тогда глубина вырубки составит 40 мм.

Укосины, закрепляющие стойки

Обратите внимание! Неугловые стойки обязательно скрепляют укосинами, которые держат конструкцию и не дают ей расшатываться. Укосины нужны до того момента, пока не будет сделана верхняя обвязка конструкции брусьями, после этого укосины можно снять.

Крепление балки перекрытия

Брусья верхней обвязки удобнее стыковать на вырубке или при помощи уголков из оцинкованной стали. Если выбран метод вырубки, тогда необходимо сделать точные разметки под вырубку на каждый вертикально установленный брус (стойка). Пазы верхней обвязки должны совпадать с пазами нижней обвязки, в противном случае получится перекошенная конструкция, которая постепенно сама развалится.

Особенности работы с брусом

Варианты крепления

Видео

При возведении дома своими руками с помощью бруса необходимо знать почти все о том, как крепить брус к брусу. Вот самые основные способы крепления:

Нижняя обвязка.

Вертикальное крепление стоек каркаса.

Верхняя обвязка.

Угловые, не угловые стойки.

Крепление уголками.

Крепление бруса методом вырубки.

Укрепление каркаса.

Крепление потолочных балок.

Перед началом работ с брусом необходимо позаботиться о том, чтобы были подготовлены все материалы и территория, где будет происходить стройка.

Особенности работы с брусом

Крепление анкерами бруса нижней обвязки

• брус для каркаса должен быть сухим, если он не высох, тогда после монтажа сразу обшивают каркас из бруса ОСБ;
• весь материал обработайте специальным антисептиком;
• заранее подготовьте необходимые крепежные элементы;
• перед закупкой бруса обязательно точно просчитайте необходимый размер каркаса обшивки, если этого не сделать, то при увеличении толщины (незапланированной) нужно будет добавлять в каркас мелкие детали, что не является хорошим началом при построении каркасной основы.

Нижняя обвязка брусом производится по принципу укладки на ростверк (предварительно выложен рубероид).

Перед обвязкой необходимо обязательно покрыть фундамент рубероидом (подойдет дешевый) или пленкой, в противном случае повреждается брус (когда стройка заморожена несколько месяцев).

Крепление бруса к ростверку

Если нет рубероида, можно покрыть фундамент обычной пленкой, которая защитит бетон от влаги и образования бетонного молочка. Когда фундамент готов к укладке бруса, проверьте плоскость ростверка уровнем, чтобы убедиться в его идеальной ровности. На эту поверхность накладывают брус, необходимый для нижней обвязки, при этом брусья стыкуют методом выборки на углах.

Типы соединения бруса

Выборка может быть в полдерева или в лапу. Вариант в полдерева подразумевает ровный срез в половину толщины бруса (для соединения с другим брусом). Вариант крепления в лапу подразумевает собой срез под углом в 45% от середины бруса к нижнему концу (или верхнему, зависит от того, где будет один из брусьев при креплении).

Принцип угловой фиксации бруса

При креплении бруса по принципу угловой фиксации используют одни из вариантов:

• соединение анкером;
• крепеж гвоздями 150мм;
• крепление при помощи деревянного нагеля.

Типы выборок на углах

Нагель должен быть из сушеного дуба, с выступом над поверхностью бруса на 6-8 см, диаметр нагеля всегда равен диаметру отверстия для крепления. Перед креплением брусья сверяют: они должны быть равны по диагонали и углам.

При нижней обвязке брус крепится к фундаменту при помощи гаек с широкими шайбами. Шайба улучшает крепление с фундаментом, потому что увеличивает плоскость сцепления двух поверхностей. Гайку подбирают под ключ – шестигранную, другие варианты не подходят.

Крепление бруса уголками

Когда брусья нижней обвязки соединяют гвоздями или нагелями - угловой анкер не требуется. Если углы были закреплены по-другому, без нагеля или гвоздей, то первый анкер крепится в угол в месте, где соединяются брусья.

Вертикальные стойки каркасного сооружения устанавливают после того, как завершен процесс нижней обвязки брусьев. Когда работают над установкой стоек, начинают с угловых каркасов.

Варианты крепления

Крепление пластинами и уголками

Если нижняя обвязка на гвоздях или анкерах, то угловая стойка крепится при помощи стального уголка.

После крепления нижней обвязки нагелем надевают угловые стойки на оставленные выпуски 6-8 см.

Способы установки стоек из бруса

Фиксация неугловых стоек производится двумя способами: методом вырубки, стальными уголками. Уголки надежней держат конструкцию, имеют только один недостаток - стоимость. Сами уголки крепят к брусу при помощи саморезов. Метод вырубки подразумевает крепление с помощью специального углубления, имеющего глубину 50% от толщины нижней обвязки. Пример: если брус имеет толщину 80 мм, тогда глубина вырубки составит 40 мм.

Укосины, закрепляющие стойки

Неугловые стойки обязательно скрепляют укосинами, которые держат конструкцию и не дают ей расшатываться. Укосины нужны до того момента, пока не будет сделана верхняя обвязка конструкции брусьями, после этого укосины можно снять.

Крепление балки перекрытия

Брусья верхней обвязки удобнее стыковать на вырубке или при помощи уголков из оцинкованной стали. Если выбран метод вырубки, тогда необходимо сделать точные разметки под вырубку на каждый вертикально установленный брус (стойка). Пазы верхней обвязки должны совпадать с пазами нижней обвязки, в противном случае получится перекошенная конструкция, которая постепенно сама развалится.

Как подготовить места соединений бруса, смотрите ниже:

Если вы задумали строить брусовый или бревенчатый дом, поинтересуйтесь, как работники будут соединять венцы между собой. Если гвоздями или даже с помощью арматуры, подумайте, нужно ли приглашать эту бригаду.

Когда соседи по дачному участку задумали строить дом из бруса, они нашли фирму, готовую воплотить их желание. Там для них составили смету, но объяснили, что эта итоговая стоимость работ действительна в том случае, если коробка дома будет собрана на гвоздях. А если заказчик пожелает, чтобы венцы дома были собраны на деревянных нагелях, то нужно доплатить более 50 000 руб. За советом, как поступить, они зашли ко мне.

Прикинем цену

Даже если строитель, не считаясь со здравым смыслом, решит возводить брусовый или бревенчатый дом на гвоздях, то это обойдётся ему дороже! Объясню подробнее.

В процессе строительства деревянного дома широко используют доски толщиной 25 мм – так называемую дюймовку. Она идёт на изготовление опалубки, чёрного пола, обрешётки и на другие цели. От досок неизбежно остаются короткие обрезки, пригодные только на дрова. Из них-то и можно заготовить нагели, как говорится, совершенно даром.

Когда я строил брусовый дом, из накопившихся обрезков доски-дюймовки нарезал на торцовочной пиле заготовки длиной 120 мм. Потом распустил их на ленточной пиле вдоль на бруски квадратного сечения 25 * 25 мм. Затем топориком заострил эти брусочки с двух сторон. За несколько часов я заготовил более 600 нагелей – на целый дом! На закупку такого же количества гвоздей 6х 200 мм понадобится более 6 000 руб.

Сборка сруба

Собирать венцы на таких нагелях – одно удовольствие! Вначале два соседних бруса кладут в заданное положение и отмечают место каждого нагеля. Верхний брус переворачивают и с помощью угольника и простенького шаблона переносят разметку на центральную ось верхнего и нижнего брусьев. Осталось насверлить отверстия в обоих брусьях и забить нагели в нижний венец. Затем укладывают межвенцовый утеплитель и устанавливают верхний брус отверстиями на заостренные нагели. Для осажи вания можно пройтись по брусу и постучать кувалдой.

Я использую дешёвое перовое сверло с отметкой глубины сверления. Разумеется, суммарная глубина отверстий в обоих брусьях должна быть больше длины нагеля, иначе во время усадки брусья зависнут на нагелях с образованием щелей. Короткие же нагели не препятствуют нормальной усадке брусовой коробки: они работают на срез, фиксируя положение брусьев.

Забивать нагель квадратного сечения в круглое отверстие – немного непривычно, зато практично! Если стена – глухая, то я размещаю нагели через 1,0-1,5 м в шахматном порядке. Для простенка независимо от его ширины нужно как минимум два нагеля.

Однажды я наблюдал картину, как рабочие собирали дом из бруса на длинных деревянных нагелях, похожих на черенки от грабель. Они поднимали очередной тяжёлый сырой брус и сверлили стену длинным сверлом – замечу, недешёвым. Впоследствии дом во время усадки завис на этих палках, между венцами образовались огромные щели. Даже собирая мебель, невозможно просверлить строго вертикально неглубокие отверстия под шканты и саморезы, просто держа дрель в руке. В случае с домом отклонения от вертикали неизбежны и очень велики!

Теперь о гвоздях

Как и при сборке на длинных деревянных нагелях, дом может зависнуть на гвоздях при усадке (рис. 1). Без засверливания длинные гвозди в брус забить сложно. Значит, увеличится трудоёмкость и вырастет смета, поскольку гвозди такого размера недёшевы. На рынке один гвоздь 6х 200 мм в среднем обходится больше 10 рублей за штуку (про изготовление коротких нагелей я уже сказал).

Но совсем отказываться от гвоздей не стоит. Например, самый верхний венец, соединённый с верандой, или вставки-распорки между подстропильными балками вполне можно крепить гвоздями.

Часто встречается планировка, когда большой пролёт невозможно перекрыть деревянными балками без промежуточной опоры. В качестве такой опоры обычно выступает стена или колонна. Но когда нужно обойтись без них, используют усиленную балку (рис. 2). Её собирают из двух брусьев, скрепляемых именно гвоздями. Причём, если забивать гвозди под углом, то прочность соединения будет даже выше. Я обычно поступаю так - ставлю под ещё не соединённые брусья составной балки опору, чтобы не было провиса. Затем скрепляю брусья гвоздями, после чего убираю опору.

В заключение скажу: каждому материалу – своё место! Применяя нагели и гвозди в тех местах, где это нужно, получим тёплый и прочный дом без лишних затрат!

Как соединяют венцы сруба: способы на фото

1. Сверление венца под нагели.
2. Установка нагелей в венец
3. Чтобы забить большой гвоздь в сухую доску или брус, желательно просверлить отверстие, используя длинное сверло.
4. Нагели, напиленные из обрезков доски.
5. Рис. 1. Сборка стены: а - на гвоздях; 6 - на нагелях. При сборке на гвоздях нормальная усадка сруба невозможна, будут образовываться щели между венцами. Длина нагеля должна быть меньше суммарной глубины отверстий в верхнем и нижнем брусьях венцов.
6. Закрепление гвоздём верхнего венца.
7. Рис. 2. Прогон, сбитый гвоздями из двух брусьев, служит для промежуточной опоры балок перекрытия.
8. Распорки из бруса между подстропильными балками можно крепить гвоздями.
9. Если перекрываемый пролёт велик, то в качестве прогона используют составную балку, собранную из двух брусьев, скреплённых длинными гвоздями.

GD900 Термальность проводящая смазка паста силиконовый пластырь теплоотвода соединение 5…

307.83 руб.

Бесплатная доставка

★★ ★★ ★★ ★★ ★★ (4.90) | Заказы (361)