Руководство кровля из металлочерепица. Как стыкуется металлочерепица. Правила монтажа металлочерепицы на трапециевидных и треугольных скатах

Металлочерепица сегодня представляет собой наиболее востребованный кровельный материал. Благодаря своим техническим характеристикам такое покрытие позволяет использовать его на крышах любой конфигурации. А поэтому мастера часто задаются вопросом, какой нахлест металлочерепицы должен быть при ее укладке. Обо всех нюансах укладки кровельного металлочерепичного материала в статье ниже.

Кровельный металлочерепичный материал - это тонколистовое стальное покрытие, толщина которого составляет всего 0,4-0,6 мм. А для усиления прочностных характеристики и защиты материала от внешних факторов на тонкую сталь наносят оцинкованный состав, а затем и полимерный декоративный слой. В составе полимера имеется пигмент, который и придает мталлочерепице определенный цвет.

Такое кровельное покрытие отличается рядом достоинств:

• Привлекательность эстетическая;
• Долговечность;
• Простая укладка листов металлочерпицы;
• Легкий вес покрытия (всего 4 кг/м2).

Расчет необходимого количества кровли

Перед началом кровельных работ необходимо изначально просчитать, сколько листов покрытия потребуется. В противном случае есть риск необходимости докупать профиль, а это грозит как минимум простоем в работе, максимум - приобретением покрытия из другой партии. В этом случае оттенок может значительно отличаться, что будет смотреться на крыше не очень привлекательно.

Итак, если крыша имеет простую конфигурацию (двухскатная), то достаточно выяснить площадь ската и поделить ее на полезную площадь одного листа материала выбранного производителя. При этом всегда нужно учитывать, что при устройстве самого первого (нижнего) ряда металлочерепицы нужно делать карнизные свесы около 5-7 см (чтобы они на треть закрывали ширину водосточной системы).

В свою очередь полезная площадь одного листа металлочерепицы представляет собой умножение размеров (длину и ширину), из которых предварительно вычитают глубину нахлестов по вертикали и горизонтали. Как правило, при укладке сплошного листа внахлест по длине накладка равняется 15 см. Если же есть необходимость укладывать металлочерепицу горизонтальными рядами, то нахлест листов металлочерепицы по горизонтали делают по ширине. Он уже зависит от угла уклона ската и варьируется в пределах 10-15 мм.

Важно: чем круче уклон ската, тем меньшим может быть нахлест. Чем меньше угол уклона, тем большим должна быть накладка.

Что касается крепежей для укладки профиля, то здесь считают по 6-8 саморезов с уплотнительной шайбой на м2 покрытия.

Проверка геометрии скатов

Чтобы все ряды профиля лежали идеально ровно и создавали монолитное покрытие, необходимо проверить ровность скатов крыши. Их выверяют по диагоналям. Если есть какие-либо перекосы, то их выравнивают с помощью обрешетки.

Также при укладке профильного покрытия стоит учитывать и угол уклона крыши. Для металлочерепицы он должен быть не менее 14 градусов. Максимальный уклон чаще всего не регламентируется, но здесь стоит учитывать климатические особенности региона:

• Так, для северных краев, где преобладает большое количество снежных осадков, уклон скатов должен быть не менее 30 градусов.
• В ветреных же регионах лучше делать крышу не такую крутую. Здесь достаточно будет 15-20 градусов.

Установка карнизной планки

Этот элемент металлочерепичной кровли монтируют в первую очередь по карнизному свесу. Ее крепят с использованием специальных саморезов при расположении шага 30 см.

Важно: планку нужно укладывать по длине с натяжением, чтобы не было слышно дребезжания ее на ветру. При этом не забывайте делать нахлесты 5-10 см, чтобы вода не попадала на древесину обрешетки.

Монтаж внутренних ендов и фартуков

Если металлочерепица укладывается на шатровую или вальмовую/ломаную крышу, то в первую очередь нужно оформить ендовы. Для этого в области ендовы делают длинную сплошную обрешетку. Ее тщательно гидроизолируют и уже затем крепят к ней внутренний готовый фартук. Его также кладут элементами и формируют нахлест у металлочерепицы. Какой перехлест должен быть в этом случае? Ответ прост - 7-10 см по направлению фартука снизу вверх.

Если металлочерепица будет примыкать к трубам, то по ним тоже нужно запускать внутренние фартуки с обязательной герметизацией стыков.

Перед тем как начать монтаж кровли, ее листы нужно поднять на крышу. Для этого используют специальные лаги. Материал можно поднимать стопками по 5-6 листов, предварительно связав их, чтобы не было трения между листами.

Совет: после монтажа покрытия нужно сразу снять с него защитную пленку. Иначе потом под солнцем она нагреется и демонтировать защиту будет сложно.

Укладку материала выполняют длинными листами, продвигаясь справа налево или слева направо. Если движение листов профиля осуществляют вправо, то каждый следующий лист накрывает предыдущий с нахлестом 15 см. Если же кровля движется влево, то каждый следующий лист подкладывают под волны предыдущего также на 15 см.

Первые два-три листа материала нужно сначала выложить на крыше и зафиксировать в верхней коньковой части с помощью одного самореза на один лист покрытия. Затем листы выравнивают по карнизу и нахлестам и уже надежно фиксируются друг с другом. И только после этого стоит ввинчивать остальные крепежи по всей площади профиля.

Если монтаж металлочерепицы проводят в два горизонтальных ряда, то в этом случае необходимо сначала зафиксировать один профиль и выровнять его по торцу ската и по его карнизу. Затем сверху с нахлестом 10-15 см укладывают второй лист вертикального ряда. Его также выравнивают и прихватывают с нижним и в коньковой его части. Далее кладут нижний лист второго столбца профиля с обязательным нахлестом по отношению к первому профилю. Его выравнивают и соединяют саморезом с первым листом. И наконец, укладывают второй лист столбца и после выравнивания соединяют его с третьим и вторым. И только потом все четыре листа привинчивают к обрешетке.

Монтаж листов на треугольный скат

Чтобы правильно уложить металлочерепицу на треугольные скаты, действовать нужно несколько по другому. Так, по нижнему карнизу ската необходимо отметить центр и провести его к вершине. Теперь на листе профиля также выявляют центр и теперь укладывают лист так, чтобы центры совпадали. В дальнейшем, продвигаясь от центрального профиля, укладывают остальные пласты кровли вправо и влево от него. Нехлесты здесь делают по приведенному выше принципу.

Важно: при этом способе укладки придется резать материал. Для более быстрого и легкого реза используют самодельный инструмент черток, собранный в форме прямоугольника на шарнирах из досок шириной 10 см. Расстояние между врутренней стороной левой доски и наружной стороной правой должно составлять 1,1 м. Таким инструментом можно метить профиль непосредственно на крыше.

Некоторые мастера допускают ряд грубых ошибок при проведении кровельных работ. Чтобы все сделать правильно, следует избегать таких действий:

• Резка профиля болгаркой. Такое обращение с кровлей сильно прогревает металл, а значит, защитное полимерное покрытие отстает от стали. После этого кровля ржавеет и портится.
• Несоблюдение шага обрешетки. Как правило, он должен быть равен шагу волны кровли.
• Применение саморезов без уплотнителя. Такой монтаж в скором времени приведет к протечкам и порче материала.
• Ввинчивание саморезов произвольно. Здесь стоит знать, что крепежи монтируют только в прогиб волны, чтобы таким образом достать до досок обрешетки.
• Хождение по профилю в грубой обуви. Желательно передвигаться по уложенному покрытию в обуви с мягкой подошвой и при этом ступать на прогибы волны профиля. Во-первых, это самое жесткое место в кровле, а во-вторых, под этими местами располагаются доски обрешетки.

Монтаж металлочерепицы ответственное дело и если опыта в такой работе у вас нет, то сначала следует внимательно ознакомиться с инструкцией по монтажу, прежде чем приступать к покупке самой металлочерепицы, крепежа к ней и всех доборных элементов используемых при монтаже.
Только при правильной подготовке и укладки ваша кровля прослужит долго и не принесёт хлопот.
Для начала убедитесь, что уклон ската крыши, на которой будет производиться монтаж металлочерепицы, составляет не менее 14 градусов, иначе снеговая нагрузка может просто её продавить.

Холодная или теплая кровля

Перед началом работ с кровлей, следует определиться, какая она будет в вашем доме теплая или холодная . Главное различие это будет у вас теплый второй этаж или просто холодный чердак. В случае теплой кровли теплоизоляция укладывается внутри стропил под металлочерепицей, в случае холодной она укладывается по верхнему перекрытию дома – в полу второго этажа.

Самым сложным конечно является сооружение теплой системы – её и будем рассматривать.

Стропильная система и гидро - теплоизоляция

Для монтажа стропильной системы рекомендуют использовать брус размером 50 на 150-200 мм, так называемую "половую" доску. Расстояние между монтируемыми стропилами должно лежать в пределах 800-1000 мм. Если вы делаете теплую кровлю, то это расстояние подбирайте под ширину вашего теплоизоляционного материала. Чаще всего, это значение равняется 600 мм.

После монтажа стропильной системы обязательно промеряйте диагонали скатов у будущей крыши. Разница в диагоналях не должна составлять более 2 сантиметров. Всё стропила должны находиться в одной плоскости. Если обнаружите расхождения в размерах или в плоскости, то следует устранить дефекты, набив дополнительные элементы или подрезав лишнее.

Теперь, в стропильную систему, следует установить так называемый «кровельный пирог», в состав которого входит пароизоляция, утеплитель и гидроизоляция. Нужно понимать, что от того, как вы уложите этот «пирог» в дальнейшем будет служить вам кровля.

Вот так это выглядит - на схеме ниже. Порядок сверху вниз:

• Металлочерепица;
• Обрешетка;
• Гидроизоляция;
• Утеплитель;
• Пароизоляция.

Первым делом следует набить снизу стропил пароизоляционный материал. Пароизоляционный материал препятствует проникновению паров в толщу утеплителя. Крепить его удобней при помощи скоб монтажного степлера. Раскатывают рулоны пароизоляционного материала, по горизонтали начиная от карниза вверх к коньку внахлест 15-20 см. Стыки материала для герметичности рекомендуется проклеить специальной клейкой лентой.

Сверху на пароизоляцию между стропил укладывают маты утеплителя. Утеплитель не должен выходить по высоте за пределы стропил, так как сверху будет лежать с провисом гидроизоляционный материал, а он не должен касаться утеплителя.

Следующим укладывается гидроизоляционный материал, который служит для отвода конденсата в водосточный желоб. Его также крепят скобами строительного степлера к верху стропил или сразу рейками вертикальной обрешетки с размерами 25, 30 или 50 на 50 мм. Следует помнить о двух правилах:

1. 1. Гидроизоляционный материал нельзя укладывать в натяг, он должен немного провисать между стропил на 15-20 мм.
2. 2. Гидроизоляционный материал также не должен касаться утеплителя. Воздушный зазор должен быть не менее 30 мм.

Раскатывают его также как и пароизоляцию – снизу параллельно карнизу, каждое последующее полотно идет с нахлестом 150-200 мм. Самое первое, оно же нижнее полотно гидроизоляции следует класть так, чтобы его нижний край потом можно было завести на карнизную планку, чтобы образующийся конденсат свободно стекал в желоб водостока. Последнее полотно через конек не перекидывают, а начинают с другой стороны снизу.
По всей длине конька шириной примерно 200 мм должен быть зазор между гидроизоляцией с той и другой стороны крыши для выхода воздуха наружу.

Обрешетка под монтаж металлочерепицы

Следующий этап, это изготовление вертикальной и горизонтальной обрешетки, на которую будут устанавливаться листы металлочерепицы. Вертикальные рейки (контр-рейки) набиваются поверх гидроизоляции по всей длине стропил снизу вверх. Рекомендуется под контр-рейки перед монтажом наклеить специальную уплотнительную ленту, эта лента предотвратит в дальнейшем намокание контр-реек от влаги образующейся на гидроизоляции. Далее на них уже набиваются горизонтально с определенным зазором доски самой обрешетки. Величина зазора определяется маркой и видом металлочерепицы - обычно это ширина волны - 350 мм. Для контроля правильной величины зазора между досками применяют специальный инструмент – шаблон для обрешетки.

Рекомендуемые размеры досок для обрешетки для монтажа металлочерепицы – 25 или 35 на 100 мм. Начинать горизонтальную обрешетку следует от карниза. Первая доска должна быть на 15 мм больше по высоте, чем остальные. Например, если для основной обрешетки используются доски 25 на 100 мм, то первая «карнизная» доска должна быть толщиной 40 мм. Разница в 15 мм это как раз высота ступеньки металлочерепицы. Эта ступенька должна быть параллельно карнизу, а выступ за пределы карниза должен быть таким, чтобы вода, стекающая с крыши, попадала в середину желоба водостока.

Вторая доска обрешетки устанавливается на расстоянии 300 мм, отсчет идет от центра первой карнизной доски к центру второй. Следующие уже идут до самого конька с шагом в 350 мм между центрами досок.

На коньке, вдоль каждого ската крыши набивают встык ещё по дополнительной доске.

Обрешетка закончена можно приступать к монтажу металлочерепицы и аксессуаров.

Установка кронштейнов под водостоки

Перед началом монтажа листов металлочерепицы следует сначала установить кронштейны для желоба водостока и карнизную планку.
Установку начинают с крепления крайних кронштейнов водостока. Делается это для того, чтобы можно было установить правильный угол наклона для слива воды в нужную сторону.

Крепим первый кронштейн-держатель саморезами к карнизной доске и загибаем вниз.

При помощи водяного уровня устанавливаем метку для кронштейна нижнего конца желоба. Уклон должен составлять от 2 до 5 мм на каждый погонный метр. После этого монтируем по метке нижний держатель. Теперь между крайними держателями натягиваем веревку.
Ориентируясь по веревке, устанавливаем остальные держатели водостока. Расстояние между ними должно составлять 500-800 мм. Свес водостока с последнего кронштейна должен составлять не менее 50 мм.
Далее, подогнанный по размеру желоб вставляется в держатели и фиксируется специальными лепестками на держателях.

Поле монтажа водостока следует установить карнизную планку. Она служит для защиты лобовой доски от вредного воздействия ультрафиолета. Устанавливаем планку так, чтобы её нижний край перекрывал край желоба водостока. Если одной планки не хватило, то устанавливаем следующую внахлест 40-50 мм и крепим планку саморезами к лобовой и карнизной доске с интервалом в 300-400 мм.
После установки карнизной планки сверху на неё клеим соединительную клейкую ленту (двухсторонний скотч) и приклеиваем на неё нижний край гидроизоляционного материала.

Монтаж листов металлочерепицы

Листы металлочерепицы удобнее монтировать, если они имеют длину равную длине ската. В таком случае не нужно стыковать нижние и верхние листы. Но это допустимо, если длина ската не превышает 8 метров.

Начинать монтаж листов металлочерепицы следует от торцевого края ската крыши. Если делать справа налево, то каждый последующий лист кладут одной волной сверху предыдущего. Если слева направо, то край (одну волну) каждого последующего листа кладут под предыдущий. Первый лист следует сразу выровнять снизу по карнизу и сбоку по торцу крыши, для этого его крепят одним саморезом у конька и выравнивают. Нижний край листа должен выступать на 50 мм от карниза.

Для крепления металлочерепицы используются специальные саморезы с резиновой прокладкой. Саморезы следует вкручивать в водосточную канавку под волну. На фото, слева, хорошо видно место завинчивания самореза. Порядок установки саморезов: через одну волну и в шахматном порядке.

На квадратный метр металлочерепицы требуется 6-8 саморезов. По коньку и карнизу лист следует крепить чаще - через волну. Нахлесты листов крепятся по гребню волны под каждой поперечной канавкой.

Коньковые планки могут быть как с плоским верхом, так и закругленными. Округлая планка комплектуется заглушками – плоскими или конусными. Перед креплением округлой коньковой планки саморезами или на заклепки устанавливаются заглушки с двух сторон. Под планку конька укладывается фигурный уплотнитель, и планка прикручивается коньковыми саморезами к металлочерепице с шагом через одну волну.

Торцевую планку следует крепить на торцевую доску крыши. При монтаже торцевой доски следует помнить, что её высота должна быть выше обрешетки на толщину металлочерепицы. Фиксируют торцевую планку сверху и сбоку кровельными саморезами.

Нахлест между собой торцевых планок при монтаже составляет 7-10 см.

Общие правила при монтаже металлочерепицы

• Перед монтажом обрешетки все деревянные детали должны быть обработаны огнебиозащитой.
• Все крепежные метизы должны быть с антикоррозионным покрытием.
• Резать металлочерепицу следует специальными ножницами по металлу или электролобзиком, абразивом (болгаркой) категорически запрещено!
• Кромки среза следует обработать специальным полимерным составом из аэрозольного баллончика или подкрасить кисточкой, голый металл оставлять нельзя!

Во многом превосходит другие типы кровельного покрытия, такие как шифер, оцинкованная жесть, битумная черепица и проч. Укладку материала обычно доверяют специалистам, но при желании можно выполнить монтаж металлочерепицы своими руками.

Достоинства материала

К сильным сторонам металлочерепицы относятся:

К недостаткам можно отнести лишь повышенную шумность при атмосферных осадках, но это можно решить путем монтажа слоя стекловаты.

Покрытие кровли металлочерепицей начинается с расчетов.

Этап 1. Проведение расчетов

Вначале уясним один важный момент. Визуально крыша, покрытая этим материалом, складывается из рядов и волн (первые проходят поперек ската). Дистанцию между рядами называют шагом. Если у листа черепицы шаг в 35 см и шесть волн, то его называют модулем. Современный рынок стройматериалов предлагает листы на 1, 3, 6 и 10 модулей.

Важно! При желании можно заказать черепицу по индивидуальным размерам, но стоить это будет значительно дороже. При этом следует помнить, что длина листа не должна превышать 7 м и быть меньше 45 см.

При расчетах и раскладке учитывается тот факт, что стыки и волны должны образовать цельное покрытие по всей длине ската. Определившись с количеством модулей, по площади крыши высчитывается количество материала.

Помимо самой металлочерепицы, в комплект входят также:

• планки из стали длиной в 2 м;
• стальные листы 200х125 см, имеющие тот же цвет, что и черепица.

Обычно планки предназначаются для кровель, выполненных с наклоном в 30ᵒ, хотя при желании можно выполнить подгонку под 11-70ᵒ.

Важно! Минимальный наклон, при котором допускается монтаж черепицы, составляет 11ᵒ.

Этап 2. Подготовка всего необходимого

Для монтажа черепицы необходимо следующее оборудование:

• ножницы по металлу;
• стремянка;
• электродрель;
• длинная рейка;
• шуруповерт;
• монтажная лента;
• измерительный прибор;
• молоток;
• маркер;
• средства индивидуальной защиты (рукавицы, пластиковые очки).

Также потребуются такие расходные материалы:

• гидроизоляция;
• черепица;
• кровельные планки;
• аэроролик;
• планки для торцов и конька;
• декоративные накладки;
• саморезы, шайбы-уплотнител и к ним;
• доски 2,5х10 см;
• направляющая доска.

Этап 3. Основание

Как отмечалось ранее, металлочерепица весит немного, поэтому в усиленном основании не нуждается – потребуется обычная обрешетка из деревянных реек. Шаг обрешетки должен рассчитываться по размерам черепицы, чтобы при монтаже не вгонять саморезы в пустоту.

Этап 4. Термоизоляция

Термоизоляция необходима не только для предотвращения теплопотерь, но и для защиты от шума дождя. Вначале стропила покрываются пароизоляционным материалом (к примеру, «Изоспаном» или «Ютафолом»). Далее укладывается утепляющий слой (толщиной не более 25 см), укрывается антиоксидантной пленкой и крепится к стропилам деревянными брусками.

Важно! Материал между брусками должен немного провисать (примерно на 2 см), чтобы конденсат стекал только в водосток.

Этап 5. Монтаж черепицы. Основные правила

1. может выполняться одним из двух способов. Если укладка листов начинается справа, то каждый новый накладывается на предыдущий. Если наоборот, то накладываются предыдущие листы.
2. В целях корректности монтажа четыре листа черепицы, расположенные внахлест относительно друг друга, сначала прихватываются, выравниваются, а уже потом окончательно соединяются одним саморезом.
3. Саморезы должны быть качественными, ведь от них во многом зависит срок службы кровельного покрытия. Это обязательно должны быть оцинкованные шурупы с уплотнительными головками из пропиленового каучука, герметично заполняющими отверстие при закручивании.
4. В месте соединения четырех листов появляется утолщение. Его нужно удалить, для чего часть угла срезается или выпрямляется капиллярная канава, находящаяся под штамповочной чертой.

Этап 6. Отдельные элементы

Шаг 1. Торцевые планки фиксируются внахлест (порядка 2 см). Размер волны подгоняется к ширине ската, иначе гребень может уложиться на фронтон.

Шаг 2. Добавляется кровельная планка, далее между ней и листом материала укладывается дополнительный уплотнитель.

Шаг 3. При обустройстве труб или окон, которые находятся ниже конька, берутся листы с одним модулем – по две штуки для каждого элемента конструкции.

Шаг 4. При покатых скатах между материалом и коньковой планкой устанавливается аэроролик, который предотвратит проникновение атмосферных осадков под конек.

Шаг 5. Конек фиксируется на планках, расположенных на торцах конструкции. Это нужно сделать с таким расчетом, чтобы он выступал на 2-3 см. В случае с плоским коньком все элементы крепятся внахлест, а если он полукруглый, то только согласно линиям профиля.

Также стоит отметить, что планки коньков при необходимости можно сгибать и разгибать, чтобы те повторяли угол наклона кровли.

Этап 7. Обустройство ендовы

Для каждой ендовы крепится дополнительная доска. Монтаж в данном случае начинается снизу и выполняется внахлест в 25-30 см. Ниже уровня карниза обрезается нижняя планка, по ней производится отбортовка. Под каждую обортовку и конек подкладывается уплотнитель.

Между осью и листами остается зазор (минимум 8-10 см). В обрезанные листы в полутора сантиметрах от штамповочной линии закручиваются шурупы. Вместе с тем при фиксации крепеж производится в 25 см от оси ендовы. Если все было сделано правильно, то по окончании работ лист в месте крепежа будет соприкасаться с доской, где расположена ендова.

Важно! Если были допущены ошибки, то крепление будет находиться в иных местах и, как следствие, на поверхности образуются зазоры, через которые кровля будет протекать.

Для прикрытия обрезанных листов используются декоративные накладки, при установке которых нужно помнить о некоторых важных моментах:

Зачастую начало и окончание ендов находятся на скате кровли. Возьмем, например, монтаж слухового окна. Здесь под ендову подкладывается отдельная доска. Для самого окна в листе проделывается вырез, а вдоль стенок укладывается уплотняющий материал. При этом карнизный свес перекрывается планкой.

Затем фиксируются планки ендовы, предварительно обрезанные по краям. Вышедшая часть должна предельно плотно пристать к листу черепицы.

Цены на различные виды черепицы

Черепица

Видео – Укладка металлической черепицы

Скаты в виде трапеции или треугольника

Если скаты кровли имеют трапециевидную или треугольную форму, то необходимо устанавливать дополнительные бруски.

Шаг 1. Бруски крепятся по обе стороны «хребта» по линии сгиба крыши.

Шаг 2. Устанавливается карнизная доска, собирается .

Шаг 3. Сооружается карнизная система.

Шаг 4. Укладывается черепица. Это выполняется по линии одного из краев или оси. Первый лист ровняется по планке карниза.

Важно! Недопустимо, чтобы дистанция между обрезанными угловыми листами, установленными возле «хребта», была больше 10 см.

Шаг 5. Для установки узлов конька выполняются следующие действия. Коньковые планки выравниваются по углу «хребта». Если используется прямой конек, то он обрезается согласно углам, а если полукруглой формы, то потребуется монтаж дополнительной заглушки (желательно пластиковой).

Шаг 6. Коньковая планка ложится строго по оси «хребта». Выполнить это достаточно просто, если углы скатов одинаковые, а если разные, то, соответственно, трудно. Для контроля примыкания скатов используется монтажная лента яркого цвета.

Особенности ухода за материалом

Как уже говорилось, металлочерепица покрыта полимерным слоем, который защищает от коррозии. Но постоянное воздействие ультрафиолета, атмосферных осадков и пыли рано или поздно становится причиной разрушения защитного слоя. Именно поэтому металлическую кровлю следует регулярно чистить.

1. Грязь и сухие листья смываются влажной ворсистой щеткой.
2. Для удаления более сложных загрязнений можно использовать специальные чистящие средства для полимерных поверхностей.
3. Нельзя применять агрессивные химические средства – они могут разрушить защитный слой.
4. Водостоки очищаются струей воды под напором. Струю нужно направлять от конька к карнизам.
5. Для очистки крыши от снега можно использовать лишь те инструменты, которые в принципе неспособны повредить покрытие.

При соблюдении всех этих правил прослужит порядка 50 лет.

На сегодняшний день металлочерепица стала одним из самых популярных материалов, используемых в качестве кровельного покрытия. Она заслужила свою популярность за счёт своей долговечности, прочности, приемлемой стоимости и отличного внешнего вида. Кроме того, монтировать его достаточно просто, если знать основные правила, которые должны быть соблюдены. При этом крепление металлочерепицы – одна из важнейших операций, определяющих надёжность всей конструкции в будущем.

Что важно знать, прежде чем приступать к работе

Как правильно крепить листы металлочерепицы к обрешётке

Сама обрешётка – конструкция из деревянных досок одинакового размера, которая монтируется на одинаковом расстоянии друг от друга (оно должно совпадать с шагом используемой металлочерепицы). Доски, расположенные под коньком и у карниза чаще всего имеют большую толщину без поддержания обязательного расстояния между досками на скате.

В процессе выполнения крепления листов материала на скате крыши необходимо закручивать саморезы по линии, расположенной ниже на 10-15 мм от линии штамповки между гребнями. В том случае, когда обрешётка была выполнена правильно, в полном соответствии со всеми схемами и инструкциями, саморезы можно закручивать в любое штатное место, так как там обязательно должна быть доска. Для большей уверенности в том, что всё выполняется правильно, стоит посмотреть видео по теме (даже если работа не будет выполняться своими силами).

Металл на досках укладывается всегда без технологического зазора, поэтому листы металлочерепицы будут гарантированно с высокой надёжностью прижаты к обрешётке без деформации материала. Стоит заметить, что крепления при этом не будут заметны, так как всегда будут находиться в тени такой “ступеньки”.

Два способа стыковки листов

В ходе монтажа возможно использование нескольких эффективных способов выполнения стыковки отдельных листов металлочерепицы: по волнам или по рядам. В первом случае решаются задачи защиты плоскости кровельного материала от бокового ветра и однородности и “цельности” внешнего вида ската. При этом все саморезы должны быть закручены в каждом из рядов ниже штамповочной линии, в секторе от гребня до наружной кромки верхнего листа.

Если же выполняется стыковка по рядам, она согласно инструкции монтажа, делается на досках шаговой обрешётки (крепежи размещаются на досках в каждой волне). Когда речь идёт обо всей площади ската, крепления распределяются равномерно. При этом движение ведётся от карниза к коньку, а фиксация производится в каждой третьей волне со сдвигом в любую сторону на одну волну листа, когда происходит переход на следующий ряд для продолжения крепления.

Как крепить листы по линии карниза

Формирование карнизного узла с выступающим за край листом (примерно на 50 мм) на сегодняшний день применяется особенно часто. В этом случае вся вода после дождя попадает непосредственно в жёлоб, поэтому деревянные элементы конструкции остаются надёжно защищёнными от брызг, что оказывает значительное влияние на их долговечность. Саморезы в этом случае, согласно инструкции, должны быть вкручены через одну волну на 70 мм выше штамповочной линии.

Важно учитывать: чтобы нижние волны не проседали вниз, при таком способе, необходимо крепить её к доске большей толщины в сравнении с остальными на 15-20 мм. Расстояние между центрами первой шаговой и карнизной доски, при ширине 100 мм, составит 250 мм.

Также этот узел можно сформировать так, чтобы штатный рез металлочерепицы располагался поверх карнизной доски (в этом случае дождевая вода будет попадать в водостоки непосредственно с неё). Чаще всего к такому способу прибегают в некоторых сложных для кровельщиков ситуациях, когда речь идёт о ступенчатых карнизах или нарушениях геометрии кровли на данном участке.

Подход к коньку: крепление металлочерепицы

В верхней точке конструкции обрешётка всегда заканчивается опорной доской конька. При выполнении этой операции требуется монтаж дополнительной подконьковой доски, таким образом, обеспечивая зазор от 80 мм между такими же досками соседних скатов, который выполняет большую роль для организации вентиляции кровли.

Эффективным способом для выведения планки конька на торцевую часть всей конструкции поверх планок является монтаж опорной доски, которая на 15-20 мм толще в сравнении с другими используемыми для строительства кровли материалами обрешётки.

Только так можно избежать “просадки” конька кровли по отношению к линии торцевой планки.

Крепление хребтовой (коньковой) планки выполняется саморезами по самым высоким точкам кровельного материала. Расстояние между креплениями составляет до 0,8 м. При этом стоит заметить, что все точки фиксации будут расположены на равном расстоянии от кровельной обрешётки, поэтому при затягивании саморезов, деформации планки конька не будет.

Крепление в торцевой части ската

В первую очередь необходимо закрепить по торцевым линиям скатов кровли в каждой волне материала в штатных местах листы металлочерепицы. Затем, для того чтобы закрепить торцевую планку, нужно к высшим точкам каждого из листов зафиксировать её через одну волну материала. Шаг между креплениями, как и при подходе к коньку, не более чем через 0,8 м.

В этих местах крепёж будет заметен, поэтому желательно чётко соблюдать равные расстояния между ними (лучше всего предварительно сделать разметку).

Когда требуется дополнительное крепление при помощи саморезов

Основной задачей в данном случае становится противодействие конструкции ветровым нагрузкам. В связи с этим необходимо обеспечить повышенную надёжность крепления на следующих участках :

1. листы металлочерепицы между собой при применении способа крепления:
   • по волнам (1);
   • по рядам (2).
2. листов к обрешётке:
   • по линии карниза (3);
   • по линии конька (4).
3. вдоль торцевой линии (5)фиксируются листы на досках.

Инструкция по монтажу металлочерепицы: от А до Я

В данной статье будет рассказано о том, как выполнить монтаж металлочерепичной кровли, приведена подробная инструкция по строительству конструкции кровли и укладке непосредственно материала.

Для более подробного ознакомления можно также просмотреть видео – инструкция по монтажу металлочерепицы.

Кровля является одной из важнейших частей всей конструкции дома. Она служит достаточно долго, не требуя при этом серьезных капиталовложений и сложного ухода в процессе эксплуатации. На долговечность кровли в первую очередь оказывает влияние отсутствие скопления влаги в виде пара и воды, что достигается путем оборудования качественной вентиляции и утепления пространства под кровлей, особенно в случае крыши с мансардой и утепленным чердаком.

В случае холодного чердака конструкция кровли чаще всего уже включает в себя достаточно качественную вентиляцию, которая тем не менее должна выполняться с соблюдением технологии, которую также описывает инструкция по монтажу металлочерепицы – видео.

Влага, входящая в состав окружающего воздуха, способна нанести конструкции наибольший вред. Суточные и сезонные перепады температур вызывают образование конденсата на металлочерепице и прочих элементах конструкции.

В зимний период разности температур в материале утеплителя могут достигать несколько десятков градусов, что также вызывает оседание влаги из содержащегося в воздухе пара. Понижение температуры приводит к повышению давления водяных паров со стороны помещений в пространство под кровлей, при этом холодный воздух удерживает меньше пара, чем теплый.

Насыщение утеплителя влагой приводит к снижению его качеств, кроме того, скопления влаги вызывают коррозию кровельной конструкции. Помимо воздуха влага может попадать в утеплитель с талой и дождевой водой. Просматривая монтаж: металлочерепица – видео, следует помимо защиты от дождя также обратить внимание на защиту от снега, который при сильном ветре может падать в горизонтальном направлении.

Строительство мансардной металлочерепичной кровли желательно выполнять в следующем порядке:

1. Система стропил и промежуточная обрешетка;
2. Мансардное помещение;
3. Пароизоляционная пленка;
4. Материал утеплителя;
5. Контробрешетка под металлочерепицу и гидроизоляция;
6. Обрешетка;
7. Доски ветровые;
8. Монтаж ендов;
9. Крюки под желоба;
10. Карнизы;
11. Укладка металлочерепицы;
12. Тройники, коньки и заглушки коньков;
13. Трубы и выходы вентиляции;
14. Выходы канализации и антенн;
15. Планки ветровые;
16. Переходные мостики, лестницы, снегозадержатели;
17. Желоба и комплектующие;
18. Вороники или приемники воды;
19. Различные трубы и комплектующие;
20. Очистка и окраска покрытой поверхности.

Монтаж гидроизоляции и системы стропил

1 – слой пароизоляции; 2 – материал утеплителя; 3 – стропила; 4 – обрешетка промежуточная; 5 – контробрешетка; 6 – пленка гидроизоляции; 7 – листы металлочерепицы; 11 – обрешетка; 20 – потолок

Монтаж металлочерепицы своими руками: видео рекомендует выбирать межстропильное расстояние в районе от 60 до 90 см. Увеличение данного расстояния требует в дальнейшем использования досок обрешетки большего сечения. Для изготовления стропил используют брус, минимальное сечение которого составляет 150х50 мм.

Производители рекомендуют укладывать утеплитель, используя для этого все доступное пространство, при этом производители пленки чаще всего рекомендуют выполнять между утеплителем и гидроизоляцией зазор, позволяющий проветривать теплоизоляцию, удаляя влагу.

Гидроизоляция и обрешетка:

3 – стропила; 4 – обрешетка промежуточная; 5 – контробрешетка; 6 – слой гидроизоляции; 11 – обрешетка; 23 – обрешетка начальная

Монтаж металлочерепицы: видео – инструкция рекомендует поступать следующим образом:

1. Набивают на стропилах промежуточную обрешетку, высота которой – 50 мм;
2. Временно крепят к ней при помощи строительного степлера гидроизоляцию, окончательное крепление впоследствии выполняется при помощи реек контробрешетки, что позволяет существенно расширить выбор пленок гидроизоляции;
3. Гидроизоляцию раскатывают параллельно карниза в горизонтальном направлении. При укладке следующего слоя соблюдают нахлест, составляющий как минимум 150-200 мм, если уклон кровли 30° и более, либо 250 мм, если угол уклона составляет 12-30°, в случае хребтов вальмовой кровли нахлест гидроизоляции следует дополнительно увеличить на 50 миллиметров;
4. Стыки гидроизоляционной пленки располагают под контробрешеткой, выполняя нахлест как минимум в 100 мм, при этом можно не пользоваться соединительной лентой.

Важно: следует внимательно следить за тем, чтобы гидроизоляция не была закреплена «в натяг», необходимо обязательно оставлять равномерное провисание, составляющее 10-15 мм вдоль всей ширины пленки.

Пленку необходимо располагать на расстоянии как минимум 30 мм от теплоизоляционного материала, касание пленкой утеплителя не допускается.

Существенным недостатком данного способа является то, что потоки воздуха выветривают тепло из утеплителя вместе с влажными парами, поэтому лучше применять гидроизоляцию с более высокой паропропускной способностью, но способной выдержать значительное водяное давление.

Это позволяет гидроизоляции также выполнять ветроизоляционную функцию. Кроме того, при этом нет необходимости устанавливать промежуточную обрешетку и оставлять зазор при укладке гидроизоляции поверх материала утеплителя, поскольку она также будет выполнять функцию ветроизоляции.

Полезно: более сложным вариантом конструкции, рассчитанным на длительные воздействия влаги, является использование разных пленок для обеспечения гидро- и ветроизоляции.

Прежде чем выполнять монтаж металлочерепицы – инструкция: видео предписывает также проверить прямоугольность скатов стропильной системы. В случае неравенства диагоналей ската их выравнивают при помощи дополнительных проставок под доски фронтона, и только после этого начинают монтаж гидроизоляции.

Контробрешетку прибивают с помощью оцинкованных гвоздей, что позволяет окончательно закрепить пленку гидроизоляции.

Проверка скатов на прямоугольность

Начальную обрешетину, в отличие от остальных, следует укладывать под верхнюю «ступеньку» металлочерепицы.

Соответственно, ее высоту следует подбирать так, чтобы она была больше прочих на значение высоты ступеньки, составляющее 18 мм. Следует также следить за тем, чтобы она была прямая и располагалась горизонтально параллельно карниза.

Перед установкой обрешетки под металлочерепицу следует разметить контробрешетку так, чтобы расстояние между составляющими обрешетку досками было 35 см, первое расстояние при этом делают 28-30 см. Для изготовления обрешетки используются доски, сечение которых составляет 100х30 мм.

Важно: если шаг стропил превышает 90 см, следует увеличить сечение досок обрешетки.

В тех местах, где оборудуются печные и вентиляционные трубы, мансардные окна, люки и т.д., следует отбортовать гидроизоляцию на стенки данных выходов.

Строительство холодного чердака

1 – пленка пароизоляции; 2 – слой утеплителя; 6 – гидроизоляция; 7 – листы металлочерепицы; 9 – конек крыши; 13 – слой уплотнителя; 20 – потолок

Инструкция по установке металлочерепицы требует соблюдения технологии укладки гидроизоляции и обрешетки, а также водосточной системы.

Укладка гидроизоляции является обязательной в любой ситуации, поскольку даже незначительное проникновение тепла из подкровельного пространства, особенно в зимний период, вызывает выпадение конденсата на металлочерепице. В холодном чердаке гидроизоляцию укладывают под металлочерепицей, оставляя зазор как минимум 50 мм.

Это позволяет выровнять температуры на внутренней и внешней сторонахметаллочерепичного покрытия даже в случае небольших утечек тепла из помещений. Наибольшая эффективность при этом достигается путем обустройства гидроизоляции из пленок с антиконденсатными покрытиями.

Как при обустройстве чердака, так и мансардного помещения, выполняется горизонтальная подшивка карниза, предусматривающая проникновение воздушных потоков через зазоры в материале подшивки. Общая ширина зазоров должна составлять как минимум 30 мм.

Пароизоляцию укладывают на потолке и покрывают слоем утеплителя, которым может служить пенопласт, посыпаемый дополнительно гравием, защищающим от возгорания.

Пароизоляция и теплоизоляция

Конструкция мансардной крыши:

1 – слой пароизоляции; 2 – материал утеплителя; 3 – стропила; 4 – обрешетка промежуточная; 5 – контробрешетка; 6 – пленка гидроизоляции; 7 – листы металлочерепицы; 9 – конек крыши; 10 – карниз кровли; 11 – обрешетка; 13 – слой уплотнителя; 17 – доска карнизная; 20 – потолок; 22 – решетка вентиляции; 23 – начальная обрешетка

Рекомендации по монтажу металлочерепицы требуют монтажа пароизоляции, которая предотвращает проникновение воздуха, содержащего влажные пары, из внутренних помещений, а влаги из теплоизоляционного материала – в помещения.

При укладке пароизоляции следует выполнять нахлест верхних полотен на нижние как минимум в 10 см, а в местах стыков на горизонтальных плоскостях – как минимум 20 см. Герметичность нахлестов обеспечивается путем скрепления нахлестов специальной клейкой лентой.

При использовании теплоизоляционного материала к вентиляции также предъявляются дополнительные требования:

• Хорошая вентиляция обеспечивается циркуляцией воздуха. Как уже было сказано, при подшивании карнизов следует обеспечить свободное перемещение воздушных потоков вдоль всего периметра, используя такие элементы, как перфорированный софит или листы вагонки, уложенные с зазором;
• В обычных условиях воздух движется от карнизов в сторону конька благодаря нагреванию крыши лучами солнца и теплом внутренних помещений, поэтому следует обеспечить выведение воздушных масс из-под конька. Вентилируемый конек будет рассмотрен ниже;
• В случае скатов большой длины (свыше 7-10 метров в зависимости от формы и конструкции ската) требуется установка дополнительных выходов вентиляции.

Если конструкцией ската не предусмотрен вентилируемый конек или другая вентиляция, монтаж выходов является обязательным;

• Минимальное значение общей площади вентиляционных отверстий составляет 1 см 2 на один квадратный метр крыши. В случае вентилируемых коньков на прямоугольных скатах выходы следует устанавливать на высоте, составляющей как минимум 2/3 длины данного ската, начиная с карниза, а в случае отсутствия вентиляции – на максимально возможной высоте;
• Количество вентиляционных выходах для широких скатов рассчитывается так, чтобы воздух с от карниза двигался к ним под углом, не превышающим 45°;
• Вентиляцию можно также улучшить путем увеличения воздушного зазора в пространстве под кровлей и монтажа в нем решетки вентиляции.

Выпадение влаги на внутренние стены помещений чаще всего являются следствием следующих ошибок:

• Низкое качество или отсутствие пароизоляции, в результате чего влага из утеплителя попадает внутрь помещений;
• Некачественная или недостаточная теплоизоляция, оставляющая холодными внутренние стены, что приводит к нахождению на них точки образования росы.

Основные нюансы при монтаже утеплителя

• Перед тем, как приступать к монтажу утеплителя, необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией к материалу, поскольку может потребоваться предварительное отлеживание материала;
• При укладке утеплителя между различными элементами не должно оставаться щелей. В случае укладки нескольких слоев материала места стыков желательно совмещать или располагать перпендикулярно друг другу;
• Необходимо тщательно подбирать толщину теплоизоляционного материала, поскольку неверно подобранная толщина может вызвать выпадение конденсата на пароизоляции или внутренних стенах. В средней полосе рекомендуемая толщина материала утеплителя составляет как минимум 150 мм и зависит от таких факторов, как выбранный материал, толщина стен и рекомендации производителя;
• Для предотвращения утечек тепла плиты теплоизоляционного материала следует укладывать как можно более плотно к потолку и стенам мансарды. В случае многослойного утепления плиты прижимаются друг к другу, при этом важно не допускать их деформации;
• Очень важно также использовать при монтаже сухой материал утеплителя и не допускать воздействия на него атмосферных осадков в процессе укладки. С этой целью обычно сначала выполняют монтаж пленки гидроизоляции, особенно в случае больших зданий, строительство которых растягивается на довольно длительный промежуток времени;
• После завершения укладки каждого из слоев материал утеплителя должен отлежаться в течение какого-то времени.

Для утепления подкровельного пространства обычно используется три вида утеплителей:

1. Основанные на пенопласте, например – пенополистиролэкструдированный, обладают высокими водоотталкивающими и гидроизоляционными характеристиками, не зависящими от влажности, а также устойчивостью к гниению и твердостью.

Минусами таких материалов являются низкая рабочая температура и подверженность горению, при котором выделяются токсичные газы в значительных количествах. Возгорание предотвращают путем посыпания гравием, слой которого составляет как минимум 5 см, либо обкладыванием негорючим утеплительным материалом;

• Утеплители на основе стекловолокна отличаются низкой плотностью и отсутствием токсичности. При этом они менее пожаро- и влагоустойчивы, чем базальтовые плиты, а под действием влаги быстрее утрачивают теплоизоляционные характеристики;
• Наиболее долговечная и качественная теплоизоляция обеспечивается использованием плит, основанных на базальтовом волокне. Такие плиты имеют низкую плотность, а базальтовое волокно в них расположено ненаправленно, что дает защиту от проседания на протяжении всего срока службы.

Данный материал способен выдержать температуру до 1100°, при этом его рабочая температура составляет 750°, что в 10 раз больше значения для пенополистирола. Базальтовые плиты не подвергаются коррозии и не впитывают влагу, являющуюся главным врагом теплоизоляции, поскольку ее теплопроводность в двадцать раз превышает теплопроводность воздуха.

Кроме того, базальтовые плиты достаточно легко нарезаются ножом, что позволяет выполнять монтаж теплоизоляции наиболее качественно.

Полезно: шаг стропил также может зависеть от размера утеплителя, поэтому материал желательно выбрать заранее.

Укладка листов металлочерепицы

Рассмотрим наконец, как правильно смонтировать металлочерепицу:

• Монтаж листов начинают в нижнем углу ската, с той стороны, которая расположена противоположно капиллярной канавке. Канавка предназначена для устранения капиллярного эффекта, возникающего при подъеме воды по образованному прижатыми друг к другу листами металлочерепицы капилляру;
• Удобнее всего начинать монтаж в нижнем левом углу, при этом следующий лист будет накрывать предыдущий.

Кроме того листы могут укладываться так, что следующий лист подсовывают под предыдущий, при этом возрастает риск повреждения покрытия листов;

• Вне зависимости от сложности ската укладку листов выполняют параллельно карнизу, который выравнивается по горизонтали, при этом следует оставлять свес за карнизом около 40 мм;
• На рисунке изображена укладка листов в оптимальном порядке, но можно выполнять укладку и порядно, двигаясь от нижнего к верхнему ряду;
• Говоря о том, как стыковать листы металлочерепицы, следует иметь в виду, что по углам могут стыковаться до 4 листов, толщина которых составляет 0,4-0,5 мм. Поэтому смещение углов наложенных в одном ряду друг на друга листов увеличивается в случае их горизонтального расположения.

В связи с этим при укладке металлочерепицы следует выполнять небольшой поворот по часовой стрелке для того, чтобы расположить по одной прямой правые углы листов одного ряда;

• Крепление расположенных рядом листов осуществляется при помощи одного самореза в верхней части листа, после чего листы выравнивают и производят окончательное крепление;
• Для того, чтобы облегчить монтаж и одновременно придать кровле более привлекательный внешний вид, наиболее длинные листы рекомендуется укладывать в нижний ряд, выравнивая их при этом как сами листы относительно карниза, так и их волны относительно соседних листов.

Крепление металлочерепицы

Крепление листов металлочерепицы с ветровой планкой

Расход саморезов составляет в среднем 6-8 штук на 1 м2 или 3 штуки на один погонный метр на каждой стороне листа.

Крепление производится в каждой поперечной волне, соблюдая шаг в 350 мм, либо в продольные волны через одну (шаг составляет около 366 мм) в верхнем гребне.

Говоря о том, как правильно прикручивать металлочерепицу, следует уточнить, что наиболее подходящим инструментом является шуруповерт или дрель с медленным вращением патрона.

Сверло на конце самореза позволяет ему сверлить металл, поэтому металлочерепица может крепиться даже к обрешетке из металла.

Важно: точность крепления можно повысить, предварительно накернив отверстие.

В целом для крепления металлочерепицы действуют следующие правила:

• Крепление всегда выполняется в нижнем гребне волны в точке прижимания к обрешетке, что позволяет избежать возникновения рычага между точками крепления и приложения силы к саморезу;
• Крепление нижних листов к начальной обрешетине выполняется в каждой волне над ступенькой, поскольку этот край испытывает наибольшие нагрузки со стороны ветра;
• Крепление к другим обрешетинам следует выполнять на минимально возможном расстоянии снизу к ступеньке, поскольку в данной точке металлочерепица обладает наибольшей жесткостью, а сами данные точки находятся чаще всего в тени ступеньки, что позволяет шляпкам саморезов не бросаться в глаза;
• Крепление со стороны планки ветров осуществляют в каждой волне;
• Все листы следует притягивать к каждой из обрешетин, крепление к каждой второй обрешетине выполняется через одну волну;
• Наилучшее прилегание соседних листов достигается смещением центров крепежа на 55 мм в соединяемых волнах в направлении нахлеста для верхнего листа и от нахлеста – для нижнего. Это позволяет прижать нижний лист к верхнему;
• В точках нахлеста листы крепят через одну волну. Можно также выполнить крепление в каждой волне, обеспечив наилучшее прилегание верхних листов.

Для нарезки металлочерепицы лучше всего использовать вырубные электрические ножницы, но можно также применять ручные ножницы или циркулярную пилу с крупными зубцами из победита.

Важно: резка металлочерепицы болгаркой неприемлема, поскольку высокие температуры вызывают нагрев, прожигание и отслоение защитного покрытия материала.

Наиболее качественные саморезы для металлочерепицы изготавливаются из:

• Легированной стали с оцинковкой;
• Нержавеющей стали с уплотнителем и порошковой окраской.

Неверное вкручивание самореза

Саморезы обычно окрашиваются под цвет металлочерепицы, после чего обжигаются в печи. Вкручивание следует производить строго перпендикулярно обрешетинам.

Поскольку листы металлочерепицы следует притягивать к обрешетинам максимально плотно, неверное вкручивание и перекашивание уплотнителя самореза часто приводят к возникновению сквозных отверстий.

Важно: в условиях длительных воздействий щелочной или кислой среды следует использовать саморезы, снабженные пластмассовыми колпачками.

Монтаж прочих элементов

Устройство вентилируемого конька:

1 – слой пароизоляции; 3 – стропила; 4 – обрешетка промежуточная; 5 – контробрешетка; 6 – пленка гидроизоляции; 7 – листы металлочерепицы; 8 – кровельные саморезы; 9 – конек крыши; 11 – обрешетка; 24 – коньковая заглушка

Выполняя монтаж вентилируемого конька металлочерепицы, следует учитывать, что пленка гидроизоляции должна иметь разрыв как минимум 200 мм по всей его длине. Пароизоляция, являющаяся более плотным материалом, раскладывается по сплошной обрешетки с перекрытием гидроизоляции как минимум в 150 мм, что позволяет обеспечить свободную циркуляцию воздуха из пространства под кровлей наружу.

Для этого в профилированном уплотнителе имеются отверстия, небольшой диаметр которых препятствует проникновению снега или птиц. Крепят конек через одну волну в верхнем гребне металлочерепицы по обеим сторонам, закрываясь на торце заглушками. Герметичность нахлеста уложенных коньков обеспечивают путем смыкания друг на друга его желобков.

2 – материал утеплителя, 4 – обрешетка промежуточная; 6 – пленка гидроизоляции; 7 – листы металлочерепицы; 13 – слой уплотнителя; 14 – ендова верхняя; 15 – ендова нижняя; 21 – доска ендовы

Еще один элемент, используемый, когда укладывается металлочерепица – ендова, конструкция которой показана на рисунке.

Для чего нужна ендова: металлочерепица имеет косой срез, который закрывается при помощи ендовы. Кроме того, между листом материала и нижней ендовой выполняют укладку универсального уплотнителя. Ендовы располагаются на доске ендов, которую прибивают к промежуточной обрешетке или к стропилам при ее отсутствии. Вдоль ендов раскатывается гидроизоляция.

В завершение хотелось бы сказать, что транспортировку и подъем металлочерепицы следует выполнять аккуратно, не допуская повреждения покрытия материала. После того, как монтаж завершен, следует очистить поверхность от мусора и стружек, после чего закрасить места царапин и срезов.

Через три месяца эксплуатации необходимо дополнительно подтянуть саморезы, поскольку любое крепление к древесине со временем ослабевает. Кроме того, рекомендуется ежегодно промывать металлочерепицу мыльным слабым раствором.

Инструкция по монтажу металлочерепицы своими руками: рекомендации как правильно смонтировать, стыковать, прикручивать листы, ендова покрытия и правильно осуществлять подъем на крышу, видео от мастеров

37) Инструкция по монтажу металлочерепицы своими руками: рекомендации как правильно смонтировать, стыковать, прикручивать листы, ендова покрытия и правильно

Как правильно крепить металлочерепицу саморезами

Практичность и нарядный внешний вид, вот что положительно характеризует металлочерепицу, как кровельный материал. Большой выбор цветов позволяет применять разнообразные архитектурные решения для вашего дома. Защитное покрытие листа служит гарантией долговечности и стойкости к воздействию атмосферных осадков. Очень важно грамотно и профессионально положить кровлю, поэтому правильное крепление вашей металлочерепицы зависит от знания основных правил при её возведении. Для этого нужно учитывать ряд факторов, и мы постараемся всесторонне осветить их с разных углов зрения.

Свойства материала и необходимый инструмент при монтаже

При производстве металлочерепицы используется стальной лист, на который наносится многослойное покрытие, обеспечивающее его долгую эксплуатацию и защиту от агрессивных атмосферных осадков. Покрытие состоит из следующих составных частей:

1. Холоднокатанная сталь толщиной от 0.4 до 0.6 мм;
2. Оцинкованное покрытие, содержащее цинк не менее 275 г∕м 2 ;
3. Покрытие составом с антикоррозионными свойствами;
4. Слой грунтовки, обеспечивающий наилучшее сцепление последующих слоёв;
5. Полимерное покрытие, гарантирующее сохранение свойств при эксплуатации в экстремальных погодных условиях;
6. Слой лака, защищающего от механических воздействий при монтаже, наносится с внутренней стороны металлочерепицы.

Состав покрытия подразумевает конечную стоимость изделия и может колебаться в широких пределах. Например, покрытие из полиэстера в 25 мкм, является самым бюджетным вариантом, тогда как матовый полиэстер 35 мкм толщиной, обходится существенно дороже. Более стойким к внешним воздействиям, считается пластизол с толщиной нанесения около 200 мкм. Полиуретановое покрытие пурал, выдерживает большие перепады температур и имеет толщину покрытия 50 мкм. Тогда как состав ПВДФ с акрилом хорошо само омывается и имеет стойкость к агрессивным средам. Лист холоднокатаной стали подвергается оцинковке, после чего он штампуется, и на него наносятся слои защитных покрытий и красителя, обеспечивающего товарный внешний вид.

Каким инструментом и как крепить металлочерепицу рассмотрим ниже по тексту. Чтобы не повредить многослойный защитный пирог металлочерепицы, необходимо использовать оснастку со щадящим воздействием при раскрое и монтаже материала, а именно:

• мерительный инструмент, в который входит поверенная рулетка и строительный уровень, а также набор разметочных фломастеров и карандашей;
• инструмент для раскроя, такой как ножницы по металлу и низкооборотные пилы, не задирающие при резке края листа;
• шуруповерт со сменными аккумуляторами и регулировкой усилия закручивания, оснащённый насадками (битами) под соответствующие саморезы;
• черток, предназначенный для удобства при монтаже сложных узлов крепления и представляющий из себя четыре доски с шарнирным креплением, по габаритам равный рабочей ширине металлочерепицы;
• дрель с регулируемой частотой оборотов;
• молоток для стыковки и изготовления загибов;
• обувь с мягкой обрезиненной подошвой, чтобы не деформировать поверхность материала, и не происходило соскальзывание;
• кровельные шестигранные саморезы из расчёта 8 – 10 штук на м 2 и при монтаже защитных элементов кровли 3 штуки на погонный метр.

Самым важным является регулировка шуруповёрта на силу вкручивания самореза. От этого зависит схема крепления металлочерепицы саморезами и вкрутить их нужно так, чтобы не промять лист при монтаже. Наличие в месте монтажа сучков или сколов вынуждает к постоянному визуальному контролю качества крепежа. Мы поняли, что такое металлочерепица и как её крепить, теперь перейдём непосредственно к монтажу.

Перед началом монтажа кровли

Начиная укладку покрытия, нужно разработать схему крепления металлочерепицы саморезами и в дальнейшем корректировать её по мере монтажа кровли. Кроме безопасного, исправного инструмента, нужно работать в спецодежде и перчатках, чтобы избежать травм при работе. Не начинать монтаж в ветреную погоду, поскольку при порывистом, боковом ветре незакреплённые листы могут быть снесены вниз. Это приведёт не только к деформации самого листа, но и опасно для окружающих. Обязательно следует закрепить лестницы, по которым будет осуществляться подъём. Следить за тем, чтобы не поцарапать обратную сторону металлочерепицы, на которую нанесено защитное покрытие. Сделать запас аэрозольной краски под цвет кровли на случай повреждения лицевой стороны материала.

Перед креплением металлочерепицы необходимо убедиться в отсутствии изъянов на скатах кровли. Своевременно устранить брак, чтобы монтаж проходил быстро и качественно. Крепление металлочерепицы саморезами должен проводить опытный сотрудник, снабжённый отрегулированным инструментом. Чтобы крепёж не был заметен, его шестигранные головки, и прижимные шайбы должны быть окрашены в цвет листов. В случае попадания на металлочерепицу стружки, необходимо удалить её при помощи мягкой щётки. Вкрученный саморез может попасть в сучок, чтобы его докрутить до уплотнения резиновой прокладки, работников необходимо снабдить ключами соответствующего размера. Следить за качеством самих саморезов и резиновых уплотнительных шайб, которые должны быть изготовлены из морозостойкой резины.

Схема монтажа металлочерепицы

Под схемой крепления листов подразумевают порядок их укладки на скаты и последующий крепёж металлочерепицы к обрешётке. Нужно рассчитывать шаг обрешётки таким образом, чтобы он совпадал с шагом самого материала. С меньшим промежутком обрешётка укладывается у конька и в районе карниза, где требуется повышенная прочность, и именно здесь крепится металлочерепица более тщательно. Прикрутить листы следует по линии, отстоящей от фигурной штамповки материала на 10 мм, то есть в точке наибольшего прилегания листа к обрешётке. Вернёмся к тому, как разложить покрытие и как правильно крепить металлочерепицу. Порядок укладки заключается в следующем:

• сначала необходимо смонтировать карнизные планки с шагом в 35 см, каждая последующая перекрывает предыдущую планку на 10 см;
• первым укладывается нижний лист вдоль карниза со свесом 4 см и выравнивается по краю крыши с выносом около 30 мм;
• далее монтируется верхний лист, перекрывающий нижний на 5-7 см, если он подходит к коньку, то нужно позаботиться о гидроизоляции во избежание протечек;
• затем кладётся последующий нижний лист с перекрытием крайней волны предыдущего до закрытия противокапиллярной канавки;
• после этого производится монтаж следующего верхнего элемента покрытия;
• для того чтобы идеально выровнять кровлю относительно боковых кромок и карниза, используют блок из четырёх листов, скреплённых между собой, его равняют, необходимо лишь частично закрепить край конструкции, оставив свободу движения;
• когда скат отличается от прямоугольного, то сначала необходимо выставить центральный лист, а от него монтировать последующие в обе стороны;
• в случае сложной конструкции крыши, можно для разметки и раскроя использовать черток, который при рабочей ширине 110 см позволяет безошибочно задавать углы обрезки металлочерепицы;
• прилегающий к коньку лист гидроизолируется, а коньковая конструкция крепится с учётом вентиляционного зазора.

Необходимо помнить, что ровнять металлочерепицу нужно и по карнизу, и по волнам соседних листов.

Нужно разобраться в том, как правильно прикручивать металлочерепицу на различных участках крыши. А также важна процедура правильной стыковки элементов при покрытии участков со сложной конфигурацией.

Монтаж и стыковка кровли

Разнообразные архитектурные решения делают крыши не только красивыми, но, зачастую довольно трудными в изготовлении. Так, в местах стыковки на сложных участках, листы приходится крутить для получения желаемого результата. При этом не должно нарушаться правило нахлёста элементов кровли, а ровнять металлочерепицу необходимо по карнизу.

Крепление металлочерепицы к обрешётке производится кровельными саморезами, которые имеют уплотняющую шайбу и резиновую прокладку. Резина нужна для предотвращения попадания влаги в подкровельное пространство через просверленное крепёжное отверстие. Оцинкованный и покрашенный саморез имеет шестигранную головку, с помощью которой его можно завернуть шуруповертом. Жало самореза и резьбовая насечка позволяет легко просверлить металл листа и закрепиться в обрешётке, притянув к ней металлочерепицу. В основном для монтажа кровли используют саморезы, длина которых позволяет проникать в древесину не менее чем на 2 см.

Вкручивать саморезы следует строго вертикально, в месте наилучшего прилегания к обрешётке, таким образом, чтобы резиновая шайба гарантированно уплотнила место крепления. Если крепёж попал в плотную древесину, то нужно вручную ключом добиться качественного уплотнения, исключающего протекание влаги. Стыковать листы между собой можно в выступающую часть волны, обеспечивая качественное крепление в месте соединения.

Мы собрали в единый обзор информацию о том, как крепить саморезами металлочерепицу и разобрали монтажные схемы возведения кровли. Следуя этим советам и используя качественный строительный материал, достаточно легко можно подвести ваш дом под крышу. Правильное крепление саморезами элементов покрытия послужит гарантией качества и долговечности и будет радовать вас и вашу семью.

Монтаж кровли из металлочерепицы

Металлочерепица – наиболее популярный кровельный материал, удачно совмещающий в себе не только надежность и долговечность, но и эстетическое восприятие строения. Монтаж кровли из металлочерепицы требует строгого соблюдения технологии работ.

Когда монтаж крыши из металлочерепицы завершен, удалите мягкой щеткой строительный мусор и обработайте места срезов и царапин с помощью краски из баллончика.

Из спецодежды вам понадобятся:

Из инструментов необходимо подготовить:

• шуруповерт;
• степлер строительный;
• молоток;
• рулетку с тряпичной лентой;
• электролобзик;
• ножовку с мелкими зубьями;
• ножницы по металлу ручные или электрические высечные;
• ручную дисковую электропилу с твердосплавными режущими элементами.

Внимание: при работе с металлочерепицей запрещено использование болгарки и любых отрезных устройств с абразивными режущими элементами, поскольку это ведет к выгоранию и отслаиванию защитного полимерного слоя листа!

В противном случае вы не только снижаете эксплуатационные свойства крыши, но и автоматически теряете гарантию производителя металлочерепицы.

Выполнение замеров и расчет материалов

Лист металлочерепицы имеет верхний и нижний рез, то есть расстояние от соответствующего края листа до гребня волны, равные обычно 50мм. Площадь волн без учета верхнего и нижнего реза является полезной площадью листа. Чтобы посчитать количество рядов необходимых листов по горизонтали необходимо наибольшую длину ската по коньку или по карнизу разделить на полезную ширину листа, учитывая нахлест в одну волну. Количество листов в ряду можно вычислить путем деления общей длины листов в ряду на полезную длину листа. Общая длина листов равна длине ската от конька до карниза с учетом свеса на 40-50мм. В местах примыканий скатов, ендов, наклонного конька длина должна полностью покрывать все скосы.

При выборе длины листа учите, что на коротких длинах коэффициент расширения металла меньше, соответственно, меньше натяжение металла и вероятность срыва саморезов, разбалтывания отверстий и разрушения в этих местах металла. Рекомендуемая специалистами длина листа металлочерепицы – 4-4,5м.

Для минимизации отходов до покупки металлочерепицы сделайте чертеж крыши, разложите по полученной схеме листы с учетом стыков таким образом, чтобы волны составляли единое полотно по всей площади кровли.

При расчете количества рулонов гидроизоляции общая площадь кровли делится на покрываемую площадь рулона с учетом перехлестов 15-20см.

При расчете количества утеплителя общая площадь кровли умножается на 0,2м (рекомендуемая толщина утеплителя).

При расчете доборных элементов необходимо учитывать величину горизонтального нахлеста в 10см (для нижней ендовы – 30см).

Количество саморезов планируется исходя из нормы расхода 8 штук на 1м2 металлочерепицы/1м погонный доборных элементов.

Все расчеты производят с округлением в большую сторону.

Правила возведения стропильной системы

Схема висячия стропильная система двухскатной крыши.

При планирование стропильной системы учитывают особенности формы кровли, ветровую и снеговую нагрузку. Для крыши из металлочерепицы специалисты рекомендуют расстояние между стропилами 600-900мм. В качестве материала для стропил подойдут древесные породы с влажностью не более 18-22%. Предварительно все деревянные элементы стропильной конструкции, включая обрешетку и дополнительные усиливающие планки, необходимо обработать противопожарным и антисептическим составами.

Если планируется утепление кровли, для создания дополнительной межстропильной вентиляции в боковой верхней части стропил с шагом в 30см сверлятся отверстия диаметром до 2,5см.

Старая стропильная конструкция также может являться основой для крыши из металлочерепицы.

До возведения стропильной системы (в том числе если монтаж металлочерепицы будет осуществляться на старую кровлю) убедитесь в прямоугольности крыши, сравнив длины скатов по диагоналям, проверьте горизонтальность карниза, конька, изломов. Монтаж стропил осуществляют с учетом выявленных погрешностей.

Минимальный уклон крыши из металлочерепицы по строительным нормам – 14°. В условиях снежных зим и дождливого климата рекомендуемый угол наклона – 20-30°.

Монтаж карнизной и лобовой досок, подшивка карниза

Обычно монтаж кровли предполагает наличие либо карнизной, либо лобовой доски.

Варианты узлов карнизного свеса черепичной кровли.

Карнизная доска усиливает жесткость конструкции и крепится в специальных пазах, выпиленных в стропилах во избежание увеличения высоты стропильной конструкции. Если монтаж водостока предполагает использование длинных крюков, на карнизной доске необходимо выпилить под них соответствующие пазы. Установка длинных крюков осуществляется до монтажа металлочерепицы. Короткие крюки обычно используют, если монтаж металлочерепицы завершен. Их крепят на лобовую доску, которая прибивается к торцу стропил. Этот элемент выполняет усиливающую и защитную функции.

Для подшивки карниза на стену на уровне нижнего края лобовой доски горизонтально набивается брусок. Затем между ним и лобовой доской выполняется обрешетка в виде поперечных брусков, на которую затем крепится подшивочный материал (совпадающий по цвету и материалу с металлочерепицей профнастил, сайдинг или софиты).

Основное правило при подшивке карниза – обеспечение свободного притока воздуха в подкровельное пространство за счет вентиляционных зазоров. Рекомендуемое соотношение общих площадей вентиляционных зазоров и кровли составляет 1/100, распределение зазоров по кровле осуществляется пропорционально площадям отдельных ее элементов.

Вентиляционные зазоры предусматривают либо между панелями подшивки (за исключением софитов, имеющих перфорацию), либо оставляют один сплошной зазор между стеной и крайней подшивочной панелью. Во избежание попадания в подкровельное пространство птиц и насекомых зазоры закрывают решеткой с мелкими ячейками.

Укладка гидроизоляции

При укладке гидроизоляции необходимо обеспечить беспрепятственное сквозное прохождение воздушных потоков.

Гидроизоляционная пленка защищает подкровельное пространство от проникновения влаги и грязи, обладая при этом паропроницаемостью. Запрещено при устройстве крыши из металлочерепицы применять в качестве гидроизоляционного материал на битумной основе!

При укладке гидроизоляции необходимо обеспечить беспрепятственное сквозное прохождение воздушных потоков от карниза до вентилируемого уплотнителя конька крыши за счет вентиляционных зазоров между металлочерепицей и гидроизоляцией, а также между гидроизоляцией и утеплителем (двухконтурная вентиляция).

Гидроизоляционную пленку раскатывают, не переворачивая, от карниза к коньку внахлест (не менее 150мм, а в местах стыка скатов – не менее 200мм) и крепят строительным степлером. Места перехлеста необходимо изолировать специальной лентой на клейкой основе. Обратите внимание, чтобы места нахлестов приходились на деревянные элементы стропильной конструкции и обрешетки.

Чтобы исключить натяжение и обрыв пленки вследствие уменьшения ее размеров от холода и «игры» стропил, необходимо укладывать ее с провисом 10-20мм по краю ног стропил. Если вы используете гидроизоляцию антиконденсатного или классического типа, необходима двухконтурная вентиляция с зазором 30-50 мм в каждом контуре. При использовании супердиффузионных мембран достаточно одноконтурной вентиляции – между мембраной и металлочерепицей.

Слой гидроизоляции должен на 200мм выступать за линию стен, а по торцам покрывать торцевые доски. Нахлест на стены таких элементов крыши, как печные и вентиляционные трубы, должен быть не менее 50мм с укладкой дополнительного слоя вокруг.

Устройство обрешетки, монтаж нижней ендовы

Схема расположения планки ендовы.

Для кровли с межстропильным шагом 900мм для обрешетки подойдут доски с сечением 30х100мм, а с шагом 600мм – с сечением 25х100мм. В случае увеличения расстояния между стропилами при устройстве обрешетки используют поперечные доски большего сечения – 50×100мм или 50×150мм. Высота сечения самой нижней (начальной) планки обрешетки должна быть больше высоты остальных планок на высоту волны листа, так как на нее ложится верх ступени металлочерепицы. Она крепится строго параллельно карнизу. Вторая обрешетина крепится с шагом 280мм, а все последующие – с шагом 350мм.

Место крепления коньковой планки необходимо усилить двумя дополнительными планками с шагом 50мм. Толщина подконьковой доски должна быть на 10-15мм больше толщины остальных досок обрешетки для создания вентиляционного зазора.

Вокруг выступающих элементов кровли делают сплошную обрешетку. В местах стыка скатов (ендовах) обрешетка тоже должна быть сплошной на расстоянии 300мм от оси в обе стороны и совпадать по уровню с остальной обрешеткой. По образованному досками желобу укладывают гидроизоляцию, поверх которой крепят ендову саморезами на расстоянии 300мм друг от друга. Нахлест при стыке ендов не должен быть менее 100мм. Нижняя ендова должна выходить на карнизную доску.

Монтаж листов металлочерепицы

Схема монтажа листов металлочерепицы.

Подъем листов металлочерепицы на крышу осуществляют с помощью веревок по двум направляющим лагам, скрепленным поперечными досками. В процессе монтажа хождение по металлочерепице допускается исключительно в местах прогиба волны и только по контуру обрешетки.

Каждый лист металлочерепицы имеет капиллярный паз для стока воды, который при монтаже накрывается последующим листом. Обычно начинают укладку с той стороны, где не нужно обрезать лист. Монтировать листы можно как слева направо, так и наоборот с наложением в одну волну, закрывая капиллярный паз с левой стороны листа.

Основные правила укладки металлочерепицы

1. Стыковка «по волнам» для защиты крыши от бокового ветра. Саморезы в месте стыковки вкручивают в гребень стыкуемой волны чуть ниже линии штамповки. В первую очередь затягивают продольные стыки.
2. Стыковка «по рядам» с креплением саморезами в каждую волну.
3. Независимо от того, насколько крыша геометрически сложна, все листы металлочерепицы выравниваются строго по линии карниза со свесом 45-50мм. Стыкуемые листы следует сперва соединить между собой, лишь слегка «прихватив» верхний край каждого к обрешетке одним саморезом. Только убедившись в корректном наложении прямоугольника на скат, следует вкрутить остальные саморезы и окончательно закрепить состыкованный ряд.

Монтаж контробрешетки и обрешетки.

Для крепления металлочерепицы используют кровельные саморезы с ЭПДМ прокладкой и защитным слоем в тон кровли стандартных размеров 4,8х28мм. Вкручивание производят в местах прилегания листа к обрешетке в основание волны перпендикулярно обрешетке до состояния слегка сжатой прокладки, стальную стружку удаляют щеткой с мягкой щетиной.

К начальной планке обрешетки листы крепят над ступенькой через волну, а к последующим обрешетинам – через продольную волну в каждую вторую поперечную максимально близко к линии штамповки. Листы со стороны торцевой доски крепят в каждую волну. Коньковую планку крепят к металлочерепице в гребень волны саморезами с шагом 800мм.

Образующуюся при стыковке четырех листов точку утолщения убирают либо срезав часть угла, либо слегка выпрямив капиллярный паз.

Установка торцевой планки, верхней ендовы и планок примыкания

Схема крепления торцевой планки.

Гидроизоляционный слой укладывается на торцевую доску, а его край закрывается торцевой планкой, которая крепится к торцевой доске саморезами от карниза к коньку с шагом 350мм и с нахлестом 100мм.

Торцевая планка крепится таким образом, чтобы перекрывать верхний гребень волны. Если в процессе монтажа получилось, что на фронтон пришелся нижний гребень, можно подогнуть края листа вверх.

Осуществляя монтаж верхней ендовы, соблюдайте основное правило – саморезы вкручиваются таким образом, чтобы исключить их прохождение через середину нижней ендовы. В противном случае гидроизоляционный слой будет нарушен. Между ендовой (планками примыкания) и металлочерепицей укладывают саморасширяющийся уплотнитель.

Монтаж коньковой планки и снегозадержателя

Гидроизоляционный слой вдоль всего подконькового пространства должен иметь разрыв не менее 50мм для беспрепятственного испарения влаги. В местах точечных вентиляционных отверстий обязательно ложится уплотнитель. Монтировать коньковую планку следует с нахлестом в 100мм от торца на торцевые планки с выступом края на 20-30мм путем крепления в верхний гребень и обрешетку через волну. Во избежание задувания снега под конек между листами металлочерепицы и коньковой планкой устанавливают аэроролик, а торцы закрывают заглушками.

Для предотвращения лавинообразного схода с крыши снега необходима установка снегозадержателя. Еще на стадии устройства обрешетки предусмотрите в предполагаемых местах крепления этого элемента опоры, подложив под гребень волны специальные бруски. Монтаж снегозадержателя осуществляют параллельно карнизу с креплением под второй поперечной ступенью листа металлочерепицы.

Кровля из металлочерепицы также нуждается в заземлении в целях обеспечения безопасности всего строения в целом.

Когда монтаж крыши из металлочерепицы завершен, удалите мягкой щеткой строительный мусор и обработайте места срезов и царапин с помощью краски из баллончика. Через 3 месяца эксплуатации кровли проверьте состояние саморезов, в случае необходимости подтяните расшатавшиеся.