Когда лучше сажать саженцы яблони груши. Осенняя посадка груши и яблони, и удобрение плодовых деревьев. Где высаживать плодовые деревья на участке

Осенью садоводы не только убирают урожай, перекапывают участки и дезинфицируют теплицы, но и производят посадку плодовых деревьев. Многие интересуются – когда всё же сажать яблони лучше – весной или осенью? А когда сливы, вишню и когда грушу? Нет однозначного ответа на эти вопросы, так как все живут в разных климатических зонах. «Популярно о здоровье» разъяснит, какие моменты нужно учитывать при осенней и весенней посадке саженцев.

Преимущества посадки яблони осенью

Яблоня – дерево относительно выносливое, оно благополучно переносит морозы и обычно не погибает после посадки под зиму. Поэтому большинство садоводов из умеренных широт без опасений сажают её осенью. Есть ещё ряд причин, почему они так поступают:

1. Молодые саженцы за зиму хорошенько окрепнут.

2. Пережив зиму, деревца получат некоторую закалку, благодаря которой им окажутся не страшны весенние заморозки. Посаженные осенью деревья более выносливые и крепкие. Потому с этой точки зрения яблони сажать лучше осенью.

3. Когда начнёт таять снег, саженцы в изобилии получат необходимую им влагу и тронутся в рост.

Когда сажать яблони ?

В разных местностях холода наступают в различное время. В среднем, яблони сажают осенью, начиная с конца октября и до последней декады ноября. Однако более точно сказать сложно. Ориентироваться нужно по листопаду. Как только он закончится, приступайте к посадочным работам. Главное, нужно учесть, что для укоренения растениям необходимо время – 3-4 недели. В это время не должно быть заморозков.

Когда лучше сажать яблони – осенью или весной ?

От возраста саженца тоже в немалой степени зависит время посадки яблони. Так, например, совсем молодые деревца возрастом до полутора лет лучше посадить весной. Такие яблони весной лучше приживутся, так как они ещё довольно слабые, чтобы пережить зимовку в открытом грунте сразу после посадки. Деревца от двух лет и старше годятся для осенней посадки. То же самое касается и пересадки на другое место. Взрослые небольшие яблоньки лучше сажать не весной, а под зиму, потому что деревьям в состоянии покоя намного проще перенести стресс, связанный с переменой места, и прижиться.

Когда сажать вишню лучше, а также грушу и сливу – осенью или весной ?

Вишня, груша и слива – более теплолюбивые и менее устойчивые культуры. Садоводы с большим опытом советуют сажать их весной. Когда это делают? Опять же, в разных регионах в разное время, главное – успеть завершить посадочные работы до начала набухания почек. В местности, где климат тёплый, например, в Краснодарском крае, Ставрополье, В южных областях Украины посадку саженцев вишни, груши и сливы можно осуществить и осенью. Это даже предпочтительнее, так как культуры пройдут закалку и окажутся более выносливыми перед весенними заморозками.

Если всё же вы отдаёте предпочтение осенней посадке этих культур, стоит учитывать особенности их сорта. Под зиму не сажают неустойчивые к морозам сорта, равно как и слишком молодые экземпляры деревьев.

Но бывают такие ситуации, когда садовод просто не успел вовремя произвести посадочные работы с яблоней, сливой, грушей или вишней. Например, резко похолодало, так что у саженцев просто не осталось времени на успешное укоренение. Что тогда делать? В таком случае молодые деревца прикапывают на зиму, чтобы весной определить их на постоянное место. Таким же образом поступают и когда деревья не достигли годовалого возраста, они пока слишком слабы, чтобы перезимовать в открытом грунте.

Как прикопать яблоню, сливу, вишню или грушу осенью ?

Если в вашем распоряжении оказались желаемые сорта саженцев, а посадить именно осенью вишню, сливы или груши вы не рискуете, так как живёте в центральных областях России, тогда внимательно изучите инструкцию по прикопке деревьев.

1. Вначале поищите на своём участке такое место, где обычно снег дольше всего тает.

2. Выройте там траншею в западно-восточном направлении.

3. Глубина ямы – около 45 сантиметров.

4. Со стороны траншеи стенка ямы должна располагаться под небольшим углом. Её наклон – 45 градусов.

5. Приобретённые молоденькие деревца уложите корешками в траншею, а ветками на юг, на наклонную плоскость ямы.

6. Хорошо прикопайте корневую систему, засыпать следует также и третью часть ствола.

8. Защитите саженцы от грызунов. В этом поможет лапник. Укройте видимые части деревьев так, чтобы иголки лапника смотрели наружу.

Вся работа по прикопке завершена. Остальное сделает снег, ведь именно он является самым надёжным укрытием от мороза. Когда выпадет первый слой, он слегка покроет саженцы, а впоследствии вы сможете набросать сверху огромный сугроб. В таком виде деревья сохранятся в отличном состоянии до весны. Как только наступит время сажать сливы, груши и вишни, сразу извлекайте из временного убежища свои саженцы и определяйте их на постоянное место. Помните – затягивать нельзя. Закончить посадочные работы необходимо до набухания почек, иначе возникнут проблемы с приживаемостью культур.

Не стоит искать руководство по поводу выбора времени посадки деревьев. Сажать грушу, вишни или сливы и яблони можно и весной и осенью. В большей степени это зависит от климата, в котором вы живёте, а также от сорта и возраста деревьев. Но не стоит огорчаться, если вы не успели определить саженцы на постоянное место осенью, в таком случае просто прикопайте их до весны.

Самое время заняться посадкой деревьев. Плодовые деревья и кустарники, высаживают именно в это время года, по нескольким причинам, если вы сажаете морозостойкие деревья и в черноземье, в противном случае, такие работы лучше всего выполнять весной. Так, какие же преимущества имеет осенняя посадка яблони и груши , почему именно в это время года зачастую производятся такие работы, и как правильно это делать вы узнаете дальше из нашей статьи.

Посадка плодовых деревьев осенью:

Главные преимущества осенней посадки плодовых деревьев вполне наглядны: Подходящий температурный режим, достаточное количество влаги, отсутствие палящих солнечных лучей, да и цены на саженцы деревьев осенью, как правило, намного ниже чем в конце зимы или весной. Но есть одно условие которое обязательно следует исполнить, чтобы деревья не погибли, их нужно посадить примерно за 15 дней до наступления заморозков, поэтому сверяйтесь с народными календарями, и прогнозом погоды перед тем, как решите посадить яблоню или грушу осенью .

Яблоня сорта ранетка посадка осенью.

Груша сорта сокровище, посадка осенью.

Для посадки мы выбрали именно такие сорта яблони и груши, осеннего срока созревания, у нас саженцы двулетние, с закрытой корневой системой. Давайте теперь поговорим о сроках посадки яблони. Ее высаживают с середины сентября до середины октября, если вы живете в северных регионах, то сроки нужно сдвинуть на пол месяца назад.

Где высаживать плодовые деревья на участке?

С этим разобрались, теперь нам надо выбрать место для посадки яблони и груши осенью . Нам надо выбрать, солнечное, открытое место, смотрите чтобы рядом не было близкого залегания грунтовых вод. Учитывайте и то, что расстояние между двумя новыми саженцами, должно быть как минимум пять метров друг от друга, а также от различных изгородей, построек и прочего, оно тоже должно быть больше пяти метров.

После того, как вы определились с местом посадки, нам нужно выкопать посадочную яму, ее размер должны быть следующими: глубина 65см, ширина 60 см.

Чем удобрять плодовые деревья осенью.

Для этого нам понадобится:

• Выкопанная земля;
• Ведро перегноя;
• 100 грамм суперфосфата;
• 100 грамм калийных удобрений;

Все это перемешиваем и удобрения для высадки плодовых деревьев готово.

Если вас интересует чем удобрять уже плодоносящие деревья в осенний период, рекомендуем ознакомится с следующим видео, там все детально рассказано и показано.

А мы продолжим разборки с нашими саженцами, после того как мы сделали смесь, рекомендуем также сделать и дренажную систему для молодых плодовых деревьев.

Для этого нам понадобиться:

• Битый кирпич;
• Крупный щебень.

Слой таких дренажных камушков должен составлять около 15 сантиметров.

Посадка яблони и груши

• Первым делом, в яму мы засыпаем дренаж.

• Дальше отправляем в яму почвосмесь, каждый слой должен быть примерно в 15-20 сантиметров.
• Чтобы слой смеси осел, нам нужно полить яму из шланга, и даем время постоять, примерно 20 минут.

• Теперь высаживаем сами саженцы. Обратите внимание на то, чтобы корневая шейка, которая находится между началом роста корней и прививкой, должна находится над уровнем земли. Если она у вас будет немного ниже, тогда досыпьте немного смеси.

Если все нормально, удалите пакет с саженца, и начинайте засыпать его почвосмесью.

• Когда вы закопали яму, обильно полейте ее водой.

• И опять засыпаем почвосмесью которая у вас еще осталась.

• Хорошо утрамбуйте ногами.

Вот и все, правила посадки яблони и груши осенью одинаковы, поэтому смело повторяйте эту процедуру и со вторым саженцем. На этом мы прощаемся с вами, надеемся вы из нашей статьи подчерпнули для себя много полезной информации, не только о посадке, но и об удобрении плодовых деревьев осенью, до новых встреч на нашем сайте и отличных вам урожаев!

Для успешного культивирования плодовых семечковых культур важно знать кислотность почвы вашего приусадебного участка. Ее обозначают знаком «рН» (концентрация ионов водорода). Специалисты рекомендуют оценивать кислотность почвы по внешним ее признакам, по мощности пахотного слоя и подзолистого горизонта. Маломощный пахотный слой (неразработанная дернина) при залегании под ним мощного подзолистого горизонта белесого цвета свидетельствует о кислой почве. Почва со слабым подзолистым горизонтом и мощным темно-окрашенным пахотным слоем имеет невысокую кислотность. Оптимальные значения рН для садов находятся в интервале 5,5…6,5. При более низких значениях для ее регулирования прибегают к внесению извести (в среднем 3,5-5 кг/10 м 2) перед перекопкой почвы на глубину до 20 см. Известкование сочетают с одновременным применением органики. В качестве известковых материалов используют молотый известняк, доломитовую муку, известковый туф и другие вещества. При закладке сада известкуют всю его площадь.

Следует отметить, что на всех почвах, пригодных под сады, лучшими предшественниками являются пропашные и овощные культуры, после которых почва становится рыхлой, чистой от сорняков и более плодородной.

При посадке единично приобретенных саженцев на небольшом (уже разработанном) участке выбрать оптимальное место по почвенному составу довольно сложно, поэтому надо ориентироваться на то, которое вы уже наметили. Только нужно старательно облагородить его, если качество плодородия там не отвечает оптимальным показателям. Хочу напомнить, что категорически недопустима посадка семечковой культуры на том же самом месте, где недавно была выкорчевана ее предшественница, например, старая больная яблоня. Ведь удаленное дерево в период жизнедеятельности отравляет значительный объем земли вокруг выделениями своей корневой системы.

Яблоня – культура достаточно влаголюбивая . Однако при этом справляется она и с небольшими засухами, а также успешно переносит и суровые морозы. Именно благодаря таким своим свойствам она и сумела зайти так далеко в северные широты, в отличие от груши-«неженки».

Груша более требовательна к освещенности и теплу, чем яблоня . При дефиците света деревья груши развиваются медленно, недостаток освещенности влияет даже на характер ее роста и форму кроны. Слабоосвещенные растения груши характеризуются низким урожаем, так как особенно высокие требования эта культура предъявляет к свету в период цветения и формирования плодов. Для лучшего роста грушевых деревьев почва должна быть рыхлой, проницаемой для воды, воздуха, способной в то же время удерживать достаточный запас влаги в корнеобитаемом слое. Обеим культурам достаточно важно расти на хорошо освещенном месте. Хотя яблоня и способна смириться с полутенью, но в чрезмерно влажном Северо-Западный регионе, и так страдающем от недостатка света, низкая освещенность приводит к ее быстрому поражению лишайником, мхом, болезнями и вредителями.

При посадке более прихотливой груши следует учитывать и рельефные условия местности, для нее подойдут склоны любых направлений, хотя предпочтительнее юго-западные, западные и южные (с крутизной не более 1-3º). Каждому садоводу понятно, что склоны южного направления имеют больше тепла, чем северные, что способствует более раннему созреванию урожая и меньшему поражению его паршой. На таких склонах кора и древесина груш лучше вызревают.

И яблоня, и груша предпочитают почву с нейтральной , в крайнем случае, со слабокислой реакцией , богатую органикой и набором минеральных элементов . Эти культуры очень калиелюбивы , но груше необходимо несколько больше фосфора и меньше калия, чем яблоне. Карбонатные, кислые и засоленные почвы им не подходят. Вообще-то яблоня способна расти и плодоносить на глине и торфянике, даже на скудных песчаных и каменистых почвах, но это серьезно сказывается на ее урожайности. Оба этих растения не устраивают слишком засушливые места, но самое главное – они не любят близкого расположения грунтовых вод. Их корни, попадая в излишне увлажненный слой, начинают загнивать. В результате этого после продолжительной болезни деревья погибают.

Подготовку почвы под большой сад необходимо начинать за 1-3 года до посадки деревьев. При закладке сада наиболее оптимально использование двухлетних саженцев.

Когда будете разрабатывать схему посадки деревьев в большом саду (да и на шестисоточном участке тоже), то всегда следует руководствоваться следующим правилом: «Семь раз отмерь, один отрежь », потому что от неверного расположения будет страдать дерево и испытывать неудобство сам садовод. Деревья следует размещать от различных построек не ближе 3 м. Такое расстояние нужно выдерживать для того, чтобы высокие строения не давали тени на деревья в течение светового дня. В ряду посадок яблони и груши с объемными кронами на сильнорослых подвоях располагают на расстоянии 3-4 м друг от друга, а растения на слаборослых подвоях – через 2-3 м. Расстояние между рядами оставляют в 4-5 м для деревьев на сильнорослых подвоях и 3-4 м – для саженцев на слаборослых подвоях. При необходимости смешанного размещения плодовых и ягодных культур расстояния между деревьями увеличивают в ряду на 1-2 м, а между рядами – на 1-1,5 м.

При закладке сада на крутых склонах (более 8-10°) саженцы размещают поперек склона (3-4 м друг от друга). После этого проводят задернение вокруг деревьев. Это впоследствии предотвратит смыв почвы и вымывание питательных соединений со склона. Ряды плодовых деревьев можно чередовать также с посадкой ягодных кустарников, увеличивая площадь их питания так, как описано выше.

Саженцы яблони и груши сажают осенью (в сентябре до наступления холодов) и весной (конец апреля-начало мая; предпочтительнее до набухания почек и не позднее распускания листьев, но лучше сразу после оттаивания почвы). При необходимости посадки в иные сроки корни саженца должны быть с комом земли. Впрочем, при покупке и весной, и осенью надо отдавать предпочтение растениям с закрытой корневой системой. А осенняя покупка саженцев без кома земли, да еще и облиственными, совершенно недопустима, так как листья свидетельствуют о том, что эти растения не вошли в состояние покоя, не завершили период вызревания своей древесины. В крайнем случае, если это все же случилось, и вы купили такой саженец, необходимо оборвать листву сразу после приобретения и держать растение до посадки в холодном месте, обернув корневую систему влажной тряпкой, чтобы избежать подсыхания корней. Кстати, при покупке садоводу не помешает уточнить у продавца, где находится место прививки саженца, так как в будущем это может пригодиться. Некоторые специалисты практикуют иногда прививку в корень или вплотную с корневой шейкой (место перехода корневой системы в надземную часть ствола). И если прививка была выполнена достаточно низко, то в случае повреждения или подмерзания верхней части растения садовод может надеяться на пробуждение почек саженца в более низкой части привоя.

Перед посадкой саженец тщательно осматривают. На корневой системе не должно быть никаких выростов-опухолей и даже следов новообразований (бактериальный рак). В случае обнаружения даже незначительных трещин на стволе их замазывают садовым варом, до здоровой ткани обрезают все поломанные или подгнившие концы корней. Остальную корневую систему аккуратно сохраняют: чем она лучше развита (длиннее и ветвистее корни), тем быстрее саженец приживется после посадки. Всю работу с растениями проводят при температуре воздуха выше 0°С.

Самое опасное для саженца перед посадкой – это чрезмерное подсушивание корневой системы , поэтому она должна быть защищена от действия солнца и ветра. Перед посадкой корни полезно выдержать хотя бы несколько часов в воде. Кстати, значительно улучшает приживаемость и развитие саженцев с открытой корневой системой обработка их корней способом окунания перед посадкой в почвенную болтушку, разведенную на основе гетероауксина (0,002%, т.е. 1 г/50 л) или на основе коровяка.

По укоренившемуся мнению для весенней посадки рекомендуют готовить посадочную яму (примерно размером 1х0,6х0,6 м) осенью. И при этом тогда же (перед наступлением морозов) заправлять ее почвой с добавлением удобрений. Весной, во время посадки в подготовленную осенью и заполненную почвой яму в ней выкапывают только небольшое углубление – такого размера, чтобы в нем могли свободно разместиться корни саженцев. На мой взгляд, не очень ясна необходимость такой ранней подготовки посадочной ямы. Если необходимо уплотнение дна ямы (скажем, для сохранения водного баланса), то достаточно после выкопки ямы весной просто хорошо утоптать дно и уплотнить стенки. Удобрения же, внесенные в почву осенью, могут частично вымыться либо во время раннезимних дождей, которые нередки в последние годы, либо апрельской непогодой. А ведь основной целью предпосадочной заправки почвы является именно накопление в ней на возможно более долгий срок важнейших элементов питания в доступной для растений форме.

Александр Лазарев ,
кандидат биологических наук, старший научный сотрудник ВНИИ защиты растений, г. Пушкин
Фото автора

Всем известна бедность почв. Это либо суглинки, когда плодородный слой едва составляет пятнадцать-двадцать сантиметров, либо пески со щебёнкой (в северных районах), или же, в лучшем случае, торфяники. В торфяниках хоть и кислая почва, но слой этой почвы глубокий.
В нашем садоводстве копнёшь на штык лопаты, а дальше глина. Это вам не плодородные почвы Украины.

Два метра чернозёма – и это не предел! В такую землю что ни брось, всё взойдёт и вырастет, лишь бы дождь время от времени напитывал почву влагой.
А у нас, в зоне рискованного земледелия, ещё ой как надо потрудиться,
чтобы вырастить это яблочко. А растить надо, если любим и бережём свою семью, детей, внуков.

Совет:
Важно не только приобрести саженец в надёжном месте, но и правильно его посадить.

Недавно мне попалась статья об учёных одного помологического сада, которые побывали в одной из западных стран и ознакомились с выращиванием яблонь. Сады очень красивые: ровные ряды нарядных яблонь с красно-жёлтыми плодами, по-видимому, сорта Айдаред, междурядья аккуратно выкошены, приствольные круги обработаны. Райский сад, и только!

Когда у нас заканчиваются свои яблоки, я покупаю именно этот сорт, Айдаред. Мне кажется, что их кожура не подвергается обработке для длительного хранения, также не видно следов воска или парафина, они более близки к естественным по размеру яблокам.
Но оказалось, что яблони и почва под ними обрабатывается за сезон химикатами до 32 раз против болезней и вредителей. Что-то мне расхотелось даже есть эти яблоки

Но вернёмся в родные пенаты. Покупка саженцев
Мне жаль бывает начинающих садоводов, приобретающих южные саженцы, явно выгнанные на минеральных удобрениях, или трёх-, четырёхлетние саженцы с обрубленными корнями и с трудом упакованные в полиэтиленовые мешки.
Не в счёт, конечно, саженцы такого же возраста, выращенные в огромных,
неподъёмных контейнерах. Такие приживутся, рано начнут плодоносить, но они дороги и не по карману простому садоводу.

Совет:
В кислую почву следует добавить известь-пушонку или доломитовую муку, а весной их лучше заменить золой. Литровой банки золы будет
достаточно для посадки одного саженца.

Давайте порассуждаем. Корневая система плодового дерева (рис. 1) состоит из скелетных и всасывающих корней, последние расположены на концах скелетных корней, они нежные и отличаются светлой окраской.
Только всасывающие корни извлекают питательные вещества из почвы.

Открытая корневая система.
Сначала расскажу о посадке однолетнего саженца с открытой корневой системой. Если саженец выкопан аккуратно, без повреждения всасывающих корешков, хранился во влажной среде, корни его не подсохли, то при правильной посадке саженец приживётся.

А вот двухлетний и более саженец с открытой корневой системой труднее выкопать из грунта, его корневая система более разветвлённая, часто уходит глубоко в землю. При выкопке часть корней обрывается и остаётся в земле. Вероятность укоренения у такого саженца понижена.

Посадка семечковых культур, к которым относятся яблоня и груша, производится весной и осенью.

Весной на саженце должны быть нераспустившиеся почки, то есть растение должно быть без листиков. Корневая система ещё не в земле, корни не прижились и питанию для листочков поступать неоткуда.

Осенью саженцы с открытой корневой системой лучше высаживать в сентябре - начале октября, когда деревце вступает в период покоя и ему не требуются питательные вещества.

Закрытая корневая система.
Я предпочитаю однолетние саженцы с закрытой корневой системой. Не болит голова, что у твоего саженца оборваны корни, что срочно надо отложить все дела и готовить посадочную яму, что твой саженец засохнет при перевозке и хранении. Привёз, поставил в полутень или на солнышко – и живи спокойно, не забывая поливать и подкармливать. Высаживать можно в любое время дня и ночи весной, летом и осенью.

Одно важное, но несложное условие: ком земли при посадке не должен быть разрушен. И это объяснимо: корни при посадке не повреждены, не оборваны, условия содержания улучшаются, появилась новая почва, куда корешки смогут прорастать, и на деревце не завянет ни один листочек.

Помню, задержалась с посадкой яблони сорта Ренет Кичунова. Октябрь на дворе, яблоня всё ещё в контейнере, отправлять её в прикоп на зимовку не хочется. Сажала её во второй половине октября – и ничего, хорошо перезимовала, а в этом году, на третий год после посадки, стояла вся в цвету. Впервые же зацвела в прошлом году, и созрели на ней первые яблочки, зеленовато-жёлтые с характерной оржавленностью у черешка.

Посадка саженцев.
Сначала расскажу, как мы сажаем плодовые деревья в условиях нашего Бабино на суглинистых почвах. Опыт пришёл с годами, долго мучились, чтобы что-то получилось. Сейчас выработали для себя правила посадки, и они дают результаты. Первое и незабвенное правило – не рыть яму в глине.

«Яма в глине – это могила для саженца» – давно, ещё на лекциях, я услышала эту истину от Ю.М.Чугуева, учёного из г. Смоленска. Раньше, читая литературу по садоводству и не анализируя прочитанное применительно к нашим условиям, мы и рыли ямы в глине. А что такое яма в глине? Это сосуд, в котором скапливается и стоит всё время вода. Корни растения загнивают, и оно погибает.
Теперь же мы сажаем, копая только до глины, а то и вовсе не копая. Выбираем место на участке, учитывая, что рядом ещё должен быть саженец-опылитель для получения полноценного урожая. Размечаем круг диаметром 1 м 20 см.

Совет:
Песчаные почвы не задерживают влагу, бедны по составу. Добавляем в такую почву перегной, перепревший навоз, торф и высушенную рассыпающуюся глину. В торфяные почвы добавляем перегной, перепревший навоз, речной песок и обязательно раскисляем.

Землю перекапываем, выбирая сорняки, и облагораживаем добавлением торфа, речного песка, перегноя или перепревшего навоза. На глину иногда кладём перепревшие опилки, сено или скошенную траву, сверху присыпая перепревшим навозом, как бы делаем тёплую грядку. Затем заполняем яму облагороженной землёй и уплотняем. На центр круга кладём лист перевёрнутого дёрна размером 30×30 или 40×40 см. Толщина дёрна – от 15 до 20 см. На этот дёрн и ставим пакет с саженцем.
Для засыпки нам понадобится плодородная земля, приготовленная по
предыдущему рецепту. При посадке саженца весной можно добавить удобрение
«Кемира весеннее» (100-120г), а осенью – «Кемира осеннее».
Когда деревья начинают цвести и плодоносить, мы уже не используем минеральные удобрения, а только перегной, перепревший навоз и зелёное удобрение. Но пока деревья растут, при посадке можно минеральные удобрения добавить.

После такой заправки посадочной ямы на следующий год можно подкормку не проводить.
Вернёмся к саженцу, который стоит на дёрне, а плодородная земля приготовлена для засыпки.
Аккуратно бритвенным ножом с двух сторон разрезаем пакет и убираем его, стараясь не разрушить ком земли, в котором рос саженец.
Быстро засыпаем ком земли с саженцем приготовленной
плодородной смесью, уплотняем её, делаем по периметру невысокий бортик и поливаем двумя вёдрами воды.
Внимательно осматриваем место прививки и не засыпаем его при посадке. Некоторые садоводы принимают за прививку верхний конец черенка (привоя), где была почка, из которой вырос побег, прививка же расположена в нижнем конце этого черенка. На однолетних и двухлетних саженцах она хорошо заметна.
Однолетний саженец обычно представляет собой побег от 0,7 до 1,2 м, без боковых ответвлений. Для появления боковых ветвей прищипываем верхушку саженца.
До установки саженца с комом земли на дёрн с южной стороны от центра вбиваем кол, а лучше – доску с заострённым концом, чтобы в первый год нежная кора саженца находилась в тени.
При посадке в торфяные или песчаные почвы надо добавлять недостающие компоненты.
Всё не так уж сложно, но увлекательно и интересно.

Весна – время посадки плодовых деревьев, это самый «горячий» сезон для дачников. Самые распространенные садовые культуры в средней полосе – это яблони, груши, вишни и сливы. Как и в любом деле, необходимо соблюдать правила посадки плодовых деревьев – только в этом случае через определенный период они смогут вас порадовать обильным урожаем и будут плодоносить регулярно.

Организацию любого сада начинают с деревьев. Весенняя посадка плодовых деревьев и кустарников - наиболее оптимальный вариант, хотя этим можно заниматься и летом, и осенью. Одно из основных преимуществ весенней посадки саженцев плодовых деревьев - за лето он успевает развить корневую систему, кору, отчего лучше переносит первую зимовку. После посадки саженцев необходимо удобрить их веществами, стимулирующими рост и развитие растений.

Основная цель садовода - вырастить здоровые и красивые деревья, которые дают хороший урожай и радуют глаз. Для того чтобы посадить дерево, нужно выкопать посадочную яму. Ее глубина и диаметр зависят от вида, сорта и возраста саженца. При посадке саженцев плодовых деревьев весной вынутую землю верхнего плодородного слоя размещают отдельно от нижележащего грунта. В землю верхнего слоя добавляют 10-12 кг перегноя, тщательно перемешивают, после чего часть смеси насыпают на дно ямы горкой. Можно добавить минеральные удобрения для плодовых деревьев в количестве, указанном в инструкции. Чтобы после посадки плодовых деревьев на участке выполнить подвязку саженца, в яму по центру вставляется колышек, который должен возвышаться над уровнем земли на высоту не менее 1 м.

Опустив саженец в яму, нужно аккуратно расправить его корни по насыпанной горке земли. Сверху на корни следует насыпать оставшуюся часть плодородного слоя (с компостом и удобрением). После этого саженец хорошо поливают (1-2 ведра воды) и сверху насыпают грунт нижнего слоя. Землю вокруг дерева тщательно утрамбовывают, а саженец подвязывают к колышку. Не забывайте соблюдать оптимальное расстояние при посадке плодовых деревьев, чтобы им не было впоследствии тесно.

Принцип посадки саженцев плодовых кустарников аналогичный, но яму нужно сделать меньшего размера. Вокруг ствола рекомендуется насыпать горку земли для предотвращения вымерзания еще плохо прижившихся корней.

Посадка и уход за саженцами плодовых деревьев не так сложны, как может показаться на первый взгляд. Плодовые деревья рекомендуется сажать под защитой других, более морозостойких, например рябины или ели. Ряд защитных посадок располагают так, чтобы защищать сад от холодных ветров зимой. В качестве такой защиты могут выступать и постройки.

Как правильно сажать на участке яблони и груши

Яблони и груши - самые распространенные садовые культуры. Яблоню и грушу можно выращивать почти во всех регионах европейской части нашей страны, кроме самых северных. Яблоня довольно морозоустойчивое дерево. Она предпочитает нейтральные, богатые гумусом и микроэлементами легкие почвы, плохо переносит заболоченные грунты и землю с высоким уровнем грунтовых вод (менее 1м).

У груши морозоустойчивость выше, особенно у районированных сортов, но вымокает груша быстрее яблони, поэтому плодовые деревья на заболоченных почвах следует сажать не в посадочную яму, а на холм, который насыпают заранее. При посадке яблонь и груш в качестве исходного материала для такого холма можно использовать любую землю, какая найдется на участке, компост, торф, песок. Основанием на заболоченных участках нередко служит битый красный кирпич, осколки шифера и керамической плитки, некрупные камни. Далее на них можно укладывать нарезанные крупные сучья, обрезки и обломки досок, ветки, стружку.

Следующий слой - засохшая трава, пищевые отходы, рваная и скомканная газетная бумага (без цветных иллюстраций). Все слои пересыпают землей и песком. Последним, верхним, слоем насыпают плодородную садовую землю высотой не менее 0,5 м, можно в смеси с торфом. По крайней мере, не менее одного сезона холм должен простоять, чтобы земля осела. Так как деревья сажают весной, холм должен быть готов к осени.

После посадки дерева необходимо подсыпать почву на холм каждый сезон, не только под ствол, но и по периметру кроны.

Расстояние между яблонями и грушами при посадке

Перед тем как правильно сажать яблони и груши, позаботьтесь о качестве саженцев – их лучше приобретать саженцы в питомниках, выбирая районированные сорта, выращенные в контейнерах, не старше 2-3 лет. Такие саженцы лучше переносят перевозку и пересадку, а покупка их в питомнике гарантирует соответствие дерева нужному сорту.

Если грунтовые воды находятся очень близко, холм насыпают так же, как и в предыдущем случае, но предварительно снимают верхний слой почвы, а на дно образовавшейся ямы укладывают куски шифера или подобный материал, чтобы предотвратить рост корней дерева вглубь.

Такой прием особенно оправдан при посадке груши. У этого дерева корень растет преимущественно вертикально вниз, а при таком способе основные корни распространяются по поверхности и не мокнут. Расстояние между яблонями и грушами при посадке должно быть не меньше 4 м друг от друга, а также от других деревьев или построек.

Плодовые деревья сажаются на 20-25 лет. В основном саженцы яблони и груши после посадки начинают плодоносить в 5-летнем возрасте, поэтому к вопросу выбора посадочного материала и места посадки дерева следует подойти крайне серьезно.

Правила посадки саженцев вишни

Во время размещения посадок вишни отдают предпочтение пологим склонам небольшой площади с юго-западной, южной или западной стороны. По правилам посадки вишни должна наблюдаться хорошая аэрация, так как почва в таких местах лучше прогревается, что сказывается благоприятным образом на растениях. Однако сажать вишню на возвышенностях не рекомендуется, так как в зимнее время корневая система растения может подмерзнуть из-за того, что снег с холма сдует ветром.

Если посадка саженцев вишни производится вдоль забора, их нужно располагать на хорошо освещенной стороне. Во избежание затенения вишни другими деревьями (например, яблонями) посадки размещают на южной стороне. Если же посадить вишню на северной стороне, дерево вытянется, и практически совсем не будет плодоносить. Для деревьев карликового и полукарликового типа также требуется достаточное освещение и тепло.

Вишня хорошо растет на почвах различных видов, однако для получения высокого урожая и устойчивого плодоношения ее сажают на плодородной земле, обладающей высокими физическими показателями, достаточно увлажненной, в которую поступает много воздуха. Такие свойства имеют черноземные, легкие суглинистые и лесные почвы.

Вишня не выносит тяжелых глинистых грунтов, а также кислых. Для посадки этой культуры непригодны низинные участки и долины, потому что в этих местах концентрируются прохладный воздух и влага. Самые благоприятные условия для полноценного роста и развития вишни - на почвах, имеющих слабокислую или близкую к нейтральной реакцию.

Расстояние между саженцами вишни при посадке

Наилучшим посадочным материалом для устройства вишневого сада, как в южной части России, так и в средней полосе являются однолетние саженцы, имеющие хорошо развитую крону. Однако в северных регионах предпочтительно производить посадку двулетних саженцев.

Перед посадкой саженцев необходимо проверить глубину расположения грунтовых вод. Они должны находиться на расстоянии около 2 м от поверхности земли. Подготавливают саженцы к посадке следующим образом: вынув из зимней прикопки, их тщательно осматривают, обрезают поврежденные корни, а также лишние разветвления кроны.

Высадку производят в ранние сроки, так как прикопанные саженцы могут быстро приняться и начать расти. Если с посадкой запоздать, саженцы могут не прижиться (даже при удовлетворительном уходе за ними).

Вспашка почвы с закладыванием минеральных и органических удобрений, а также извести, если это необходимо, производится максимум за 1,5-2 года до того, как будет производиться посадка деревьев, и не позднее сентября предыдущего года.

Если почвы имеют средний показатель плодородности, в качестве удобрения используют навоз, компост или перегной, которые обычно вносят по 5-6 кг на 1 м2. В том случае, если почва обеднена, норма таких удобрений составляет 8-9 кг на 1 м2. Минеральные же удобрения вносят в количестве в 2 раза меньшем, чем органические удобрения.

Расстояние между саженцами вишни зависит от сорта. Деревья с широкой кроной, таких сортов вишни , как «Юбилейная» , «Владимирская» и «Шубинка», сажают на расстоянии 3,5 м друг от друга. Расстояние при посадке вишни полукарликового типа - в среднем 2,5 м.

При посадке вишни можно придерживаться схемы, предполагающей уплотненное расположение деревьев. Обычно это никак не сказывается на вкусовых качествах плодов.

Посадка плодовых деревьев: расстояние между саженцами сливы

Саженцы сливы, приобретенные осенью, прикапывают на зиму в заранее вырытую яму удлиненной формы глубиной до 45 см. Их укладывают в траншею под углом, после чего засыпают землей на половину штамба. Затем почву вокруг утрамбовывают. В зимнее время саженцы засыпают снегом - так они будут лучше защищены от морозов. Для выращивания сливы подходят возвышенности, легкие суглинистые почвы. Посадку деревьев производят весной. Расстояние при посадке сливы - не менее 3 м друг от друга.

Для того чтобы посадить саженец, выкапывают яму глубиной 60 см и шириной 90 см. Верхний плодородный слой почвы располагают с одной стороны, а нижний - с другой. Затем в центре ямы устанавливают посадочный кол и заполняют на две трети почвой верхнего слоя. Предварительно в нее вносят органические и минеральные удобрения: 12 кг компоста или перепревшего навоза, 1 кг суперфосфата, 0,5 стакана хлористого калия или 5 стаканов древесной золы.

Посадку саженцев сливы удобно выполнять вдвоем. Саженец обязательно устанавливают с северной стороны, расправляют корни на поверхности холмика, а затем засыпают в яму плодородную землю. При правильно выполненной посадке корневая шейка саженца находится на расстоянии 4-5 см от поверхности почвы. После посадки вокруг молодого дерева выкапывают лунку, после чего саженец поливают. Подвязка сливы к колу осуществляется с помощью шпагата или пленки. Если уровень грунтовых вод на садовом участке находится выше 1,5 м, грунт перед посадкой сливы поднимают на 0,5 м.