Как сделать крышу в пристрое из газоблока. Простая односкатная крыша. Материал для строительства дома

При строительстве гаражей самыми популярными были и остаются односкатные крыши, особенно когда есть примыкающие постройки. Пологий скат одинаково эффектно смотрится хоть на дворце с кирпичными стенами, хоть на скромном каркасном боксе. Плюс - это быстро, просто и надёжно. Главное знать, какой материал и конструкция оптимально подойдут в вашем случае, и тогда можно с уверенностью начинать делать односкатную крышу для своего гаража.

Односкатная крыша пригодна для любого кровельного материала

Односкатная крыша - это прямая плоскость, наклонённая в одну сторону и опирающаяся на несущие стены. Конструкция крыши стандартная и универсальная в выборе кровельного материала. Так называемая «односкатка» преимущественно устанавливается на здания хозяйственного назначения, но находит применение и в постройке домов.

Плюсы и минусы

Популярность односкатной кровли обусловлена рядом преимуществ:

• Простота проектирования и последующего строительства;
• Минимальный расход материалов;
• Скорость возведения;
• При правильном ориентировании уклона обеспечивается высокая прочность и устойчивость к неблагоприятным погодным условиям;
• Позволяет максимально эффективно использовать подкровельное пространство;
• Дождевые стоки и снег отводятся в одном определенном направлении;
• Применимость всех известных видов кровельных материалов;
• Отсутствие углов, представляющих потенциально ненадёжные места.

Конечно же, не бывает ничего идеального. Есть недостатки и у односкатной крыши, которые необходимо учесть при строительстве:

• Нельзя обустроить мансарду, чердачное или подкровельное пространство;
• Невозможно установить дополнительную хорошую теплоизоляцию, если она не рассчитывалась при строительстве;
• При ветре со стороны высокой части односкатная крыша не отличается устойчивостью.

Основные параметры односкатной крыши

Часто приходится учитывать конструктивные особенности крыши исходя из материала стен, на которые она будет устанавливаться. В случае с односкатной конструкцией весь её вес будет распределяться вертикально вниз, что делает её независимой от материала стен, будь то керамзитобетон, пеноблок, дерево или профнастил.

От материала стен зависит длина свеса крыши: для металла свес относительно маленький – 10-20см, для дерева – 50-60см, а для кирпича, бетона и керамзитобетона – 30-40см.

При всей простоте односкатные крыши имеют несколько различных конструкций. Чаще такую крышу устанавливают на отдельно стоящих гаражах. Но бывает, что крыша объединяет несколько построек, либо является продолжением крыши дома. Также односкатная крыша может примыкать к стене соседнего строения.

Угол ската рассчитывается с учётом климатической зоны и исходя из кровельного материала:

• Рулонные материалы – от 0 до 22 градусов,
• Битумные, фальционные металлические кровли – от 3 градусов,
• Волокнисто-цементный лист, профнастил, фальцевая кровля — от 5 градусов,
• Все виды (металл, керамика, битум) черепицы, сланец – от 12 градусов,
• Высокопрофильная керамическая штучная черепица, шифер – от 15 градусов.

В регионах и областях с небольшим количеством осадков и сильным ветром рекомендуется делать уклон не более 7 градусов, а в районах маловетреных – в 20-25 градусов . Пренебрегать данным фактором не стоит, иначе это либо приведёт к перерасходу материалов, либо высокую крышу попросту снесёт ветром.

Если вы хотите, чтоб односкатная крыша вписалась в архитектурный ансамбль, то лучше будет придерживаться угла наклона соседних крыш.

Расчёт

Расчёт односкатной крыши

Для проектирования в интернете можно найти массу программ, которые сами всё посчитают и рассчитают, исходя из основных параметров. Остаётся лишь замерить предполагаемый вес квадратного метра крыши и выяснить вес снежного покрова по справочнику.

Небольшие гаражные крыши до четырёх метров прекрасно выдержат балки, уложенные на стены. А вот большие крыши до шести метров требуют устройства подкосов, иначе стропила могут прогнуться или даже переломиться. Крыша свыше шести метров требует обустройства опорных колонн либо она должна опираться на несущие стены или перегородки.

Необходимые инструменты

Во избежание простоев из-за нелепых недочётов следует сразу же приготовить необходимые инструменты:

• Обязательно приготовьте шуруповёрт. Если кровля металлическая, то лучше, чтоб он был проводной. Кровельные саморезы хорошо сажают аккумуляторы, а дрель может создать проблемы, так как наверняка будет срывать головки с кровельников
• Для разметки подойдёт карандаш или маркер, а лучше и то, и другое, и ещё мелок на всякий случай. Все они по-разному ведут себя на разных материалах.
• Для выведения горизонтальных размеров, потребуется строительный уровень. Не стоит слепо верить лазерным уровням, ведь самый точный гидроуровень (две колбочки, соединённые мягкой трубкой) – он не оставляет погрешности даже на самом большом расстоянии.
• При использовании паро- или гидроизоляции приготовьте строительный степлер.
• Молоток и, возможно, кувалда – для регулировки непокорных соединений.
• Пила – на усмотрение, лучше цепная, но если есть настроение накачать мускулатуру, можно ограничиться ручной ножовкой.
• Рулетка и угольник – для осуществления разметки и измерений.
• Отвес.

Инструкция по возведению односкатной крыши гаража

Процесс в самом разгаре

Если гараж будет отапливаемым, стоит предусмотреть вентиляцию кровли, которая осуществляется за счёт создания промежутков между кровлей и стропилами. В противном случае за счёт разницы температур будет происходить таяние снега и образование наледи на крыше.

Итак, вы подготовили всё необходимое, начертили чертёж или схему будущей крыши, и теперь можно приступать к работе.

1. На стены из газобетона, керамзитобетона, пеноблока, кирпича или шлакоблока необходимо уложить слой гидроизоляции – подойдёт нарезанный полосами рубероид.
2. Устанавливаем мауэрлат – это деревянная обвязка из бруса со стороной 10-15 см. Крепление обвязки к стене осуществляется посредством штырей или анкерных болтов.
3. Если стены выполнены из бруса, то первые два пункта можно пропустить. Делаем пропилы под стропильную систему в местах касания перекрытий. Делается это для создания максимальной площади контакта в соединении.
4. Для усиления соединения стропил с мауэрлатом дополнительно крепятся стальные уголки.
5. Устанавливаем крайние стропила и натягиваем между ними шнур или толстую леску, она будет выступать в роли линейки для обеспечения ровной плоскости.
6. На стропила для обеспечения прочности кровельного материала устанавливается обрешетка из бруска 50х50 мм под углом 90 градусов, но чаще применяют более дешёвую дюймовую доску низкого качества шириной 10-15 см.
7. Застилаем гидроизоляцией – это может быть простой полиэтилен. Важно не допускать натяжки и обеспечить нахлёст между слоями не менее 10 см, слои крепятся снизу-вверх.
8. Далее крепится кровельный материал согласно технологической инструкции к нему.

Если обустройство капитальных стен не вызывает вопросов, то с относительно хлипкими стенами из профнастила могут быть проблемы. В случае если для стен использовался каркас из П-образного профиля, стропила должны обязательно опираться на вертикальную стойку. В случае с более прочными материалами скелета, такими как профильная труба с квадратным сечением, устанавливается горизонтальная перекладина на стойки, которая и будет каркасом крыши.

Уход и эксплуатация

Односкатные крыши гаража не требуют тщательного ухода

Ухаживать за крышей хоть и несложно, но, тем не менее, необходимо, особенно в зимний период. В принципе, основной уход сводится к своевременной чистке снега и осмотру возможных повреждений и следов гниения древесины либо ржавчины.

Подводя итог, следует отметить простую истину, что скупой платит дважды. Не стоит экономить на влагоотталкивающих и противогрибковых покрытиях для деревянных конструкций, а также на кровельном материале. Если же вы не собираетесь подниматься на крышу для чистки снега, то потратьтесь на более мощную стропильную систему.

Несмотря на неутихающие дискуссии между сторонниками и противниками, одним из популярнейших кладочных материалов сегодня считаются газобетонные блоки. Вот и Swift099, задумав строительство своего дома, остановился на газобетоне, а опыт его строительства будет полезен тем, кто также ограничен в ресурсах, но решил строиться.

• Проектирование
• Фундамент – УШП с погребом
• Строительство коробки
• Крыша
• Внутренняя отделка
• Фасад, парковка, отмостка

Дом: односкатная кровля, ГБ,145 м², за 7,5 месяцев

Рано или поздно, но практически перед каждым встает необходимость расширения жилплощади и один из вариантов – взять ипотеку под строительство своего дома, а не для покупки квартиры большей площади. Так и поступил участник нашего портала с ником Swift099 , воплощение своего проекта начавший в марте прошлого года. Он хотел встретить год нынешний с уже увеличившимся семейством под треск огоньков перед камином.

Swift099

Целью было уложиться в смету 2,2 миллиона рублей, а сроки продиктованы ожиданием пополнения, с двумя детьми в однокомнатной квартире «не совсем удобно».

Проектирование

Чтобы ускорить сам процесс возведения коробки, Swift099 тщательно подготовился: освоил программу для самостоятельного проектирования (ArchiCAD) и разработал свой проект. От типового отказался, так как полностью удовлетворявший всем потребностям подобрать не получилось. На разработку и доводку, включающую все важнейшие расчеты (нагрузки, перемычки, перекрытия, кровельная система, инженерные сети) ушло около года. Результатом стал проект двухэтажного дома площадью 145 м², с односкатной кровлей, из газобетонных блоков марки D500 (400 мм), без дополнительного утепления.

Дизайн-проект:

Планировки:

Фундамент

Не только проектирование было сделано заранее, но и основу дома – УШП с погребом, залили летом года 2015, опять же, на базе точных расчетов и в соответствии с весом дома (около 250 тонн). Состав грунта:

• плодородный слой – 0,4 м;
• песок – 1,2 м;
• суглинок.

Уровень грунтовых вод низкий – на соседском участке в процессе геологических исследований вода не обнаружилась даже на 2,5 метрах глубины. Тем не менее, Swift099 решил подстраховаться и в погребе сразу заложить водосборник – яма глубиной 0,5 м, габаритами 0,7×0,7 м, засыпанная щебнем, в дальнем углу. Водосборник пригодился неожиданно быстро. Габариты погреба привязаны к размерам плит ЦСП, использованных в качестве опалубки – 3,2×2,6 м и 1,84 м высота.

План фундамента:

Сначала сделали разметку, далее с помощью нанятой техники (JCB) сняли плодородный слой, вырыли котлован под погреб и траншею для подвода воды к нему от скважины. В погребе в дальнейшем разместится очистное оборудование. Еще одна траншея – для подачи воды в баню. Дно погреба выровняли песком, застелили плотным геотекстилем, еще слой 15 см утрамбованного песка, снова геотекстиль и слой щебня 10 см. Несъемная опалубка из ЦСП толщиной 10 мм, небольшой участок залит бетоном без опалубки.

Следующим этапом покрыли периметр битумной мастикой в два слоя, поверх нее – рулонная наплавляемая гидроизоляция (ушло восемь десятиметровых рулонов). Эффективность изоляции и своевременность дренажного углубления подтвердили обильные дожди – по возвращении из кратковременного отпуска Swift099 обнаружил в погребе пруд, глубиной 30 см, который был оперативно ликвидирован благодаря водосборнику.

Далее поверх листов уложили сетку из арматуры 10 мм, с ячейкой 200×200 мм, и залили слоем бетона толщиной 15 см. После схватывания собрали внутреннюю деревянную опалубку из доски 150×40 мм, заармировали таким же способом и завели ПНД трубу для инженерных систем, подготовив все к заливке.

Несмотря на низкий УГВ, пользователь обустроил дренажную систему, которая будет работать, скорее, как ливневка – подсыпка щебнем, трубы в геотекстиле с выводом в приемные колодцы.

Толщина песчаной подготовки под плиту – от 50 до 60 см, для засыпки потребовалось 125 тонн, идеального «зеркала» достичь трамбовкой не удалось, но получилось достаточно ровно. Подготовленную поверхность застелили полиэтиленовой пленкой (120 мкм), установили опалубку и уложили плиты экструдированного пенополистирола. Для создания равномерного защитного слоя арматурный каркас установили на специальные .

Армирование поверх слоя пенополистирола сделали усиленное – арматура Ф8, сетка с ячейкой 300×300 мм, по периметру длиной 1200 мм. В зоне над погребом перекрытие армировали арматурой 12 мм. На раскладку магистрали теплого пола в одиночку у Swift099 ушло два дня и две бухты труб из сшитого полиэтилена, каждая по 240 метров. Всего шесть контуров, длиной от 65 до 79 метров, хомуты 150×30 мм. В процессе пошли дожди, и коллектор пришлось укрыть палаткой, чтобы подключить трубы. После сборки систему опрессовал воздушным способом – пара переходников, манометр, простейший автомобильный компрессор и шланг от смесителя. Перед заливкой выставил маяки – использовал потолочный профиль для гипсокартона.

Бетон для заливки марки М350 (В25, F150) – 14 м³, благодаря свободному доступу залили непосредственно из машины, в процессе несколько раз переезжая с места на место. Крыльцо осталось недолитым, так как бетона немного не хватило, вместо ожидаемого излишка. Спустя несколько часов плиту затер «вертолетом», меняя оснастку – первым проходом – диск, завершающим – лопасти. Затертую плиту защитил пленкой.

Затраты на материалы, технику и услуги наемных рабочих составили 415 тысяч рублей, или 4300/м² вместе с подвалом.

Строительство коробки

Подготовку к строительству дома Swift099 начал в январе с бурения скважины (39 м). Следующим этапом, расчистив подъездные пути и площадки для складирования от снега, завез основные материалы. Чтобы не тратиться на кран дважды, сразу доставили и щебень с плитами перекрытий, и двутавровые балки, и арматуру, и газобетонные блоки. Некоторые сложности возникли с подбором строительной бригады.

Swift099

Сложно было найти строителей для возведения коробки – объезжал объекты, измерял стены правилами, расспрашивал соседей, несколько бригад в процессе поиска отпали. В итоге остановился на русских парнях, проект полностью обговорили, озвучили цены за все узлы и посчитали итоговую сумму. Около 220 тысяч рублей – коробка с перекрытием, с армированием кладки через каждые два ряда арматурой в 10 мм.

Погреб оказался очень кстати, чтобы расположить бригаду, и в конце марта стройка началась. Сначала очищали плиту от снега и льда, после укладывали блоки.

Столь мощное армирование кладки вызвано необходимостью – после пересчета конструктива фундаментной плиты с помощью опытных форумчан оказалось, что нагрузка – максимально допустимая, и необходимо усиление конструкции. При массе достоинств газобетон «славится» хрупкостью, и малейшие проблемы с фундаментом чреваты растрескиванием коробки. Поэтому решили не рисковать, а подстраховаться. Процесс стройки находился под постоянным контролем – по вечерам после работы и в выходные дни, чтобы в итоге запроектированное не отличалось от построенного, обязательна проверка соблюдения габаритов и уровня плоскостей.

Перемычки над окнами совпали с одиннадцатым рядом, расчеты армирования, перекрытий и крыши пользователь заказывал профессионалам. Для оконного пролета 237,5 мм по четыре прута арматуры 12 мм понизу и по два поверху, через каждые 15 см – поперечины (от края через 10 см). Опалубка из доски, с фасада изоляция из ЭППС (100 мм).

Следующим был армопояс, от фасада к внутренней стене слои такие:

• несъемная опалубка – газобетон толщиной 100 мм;
• утепление – ЭППС толщиной 50 мм;
• основа – бетон толщиной 250 мм;
• съемная опалубка – доска толщиной 32 мм.

Арматура 12 мм по четыре прута, заливка самомесным раствором с добавлением , на заливку ушел день. Через полторы недели вызвали кран и уложили плиты перекрытия. Чтобы сэкономить на разгрузке, сразу же завезли 9 м³ пиломатериалов для кровельной системы. И перемычки, и армопояс несколько дней после заливки обильно смачивали, опалубку с перемычек сняли через месяц.

В начале мая стартовал второй этаж, и возникла необходимость в лестнице. Параметры конструкции Swift099 рассчитал в онлайн калькуляторе.

Из профильной трубы 100×100 мм с помощью арендованной дисковой пилы и сварочного аппарата он сварил пролеты. Резку под ступеньки заказал в профильной компании.

Перекрытие между этажами плиты – 160 мм толщиной, только в зоне балкона выносные деревянные балки 150×100 мм.

Крыша

Смонтировали в течение месяца – односкатная, утепление базальтовой ватой толщиной 200 мм, в качестве кровельного покрытия пользователь выбрал мембрану из ПВХ. Обычно этот материал используется на общественных зданиях и менее востребован в частном секторе, но Swift099 своим выбором доволен.

Swift099

Очень интересный материал, пока ни капли не жалею о его выборе, особенно нравится шум дождя по крыше – никакого звона, глухой приятный, на грани слышимости звук.

Основание под мембрану готовится, как под мягкую черепицу: необходим сплошной настил, плюс в качестве подложки поверх укладывается плотный геотекстиль.

Тем, кому интересно подобное кровельное покрытие, опытные форумчане советуют брать полотно толщиной в 1,5 мм.

Чтобы не тратить время на устройство подложки, можно приобрести с уже наклеенным с изнанки флисом.

Внутренняя отделка

Еще в ходе заливки армопояса были установлены закладные под магистраль приточно-вытяжной рекуперативной установки. Судя по состоянию фильтра на момент периодического полугодового обслуживания, воздух явно нуждается в очистке, и система была подобрана верно.

Всем, кто собирается строиться или уже в процессе внутренних отделочных работ, Swift099 советует обязательно фотографировать скрытую проводку, после сложно вспомнить, где именно проходят провода.

Для классической холодной односкатной крыши кровельный пирог состоит их следующих слоев:

• Стропильная система;
• Гидроизоляция;
• Контробрешетка;
• Финишное покрытие.

Если проект предусматривает теплое помещение , то схема кровельного пирога выглядит следующим образом:

• Гидроизоляционный слой;
• Утеплитель;
• Пароизоляция;
• Финишное кровельное покрытие.

В зависимости от того, чем будет покрыта крыша, укладывают контробрешетку на слой пароизоляции.

Устройство кровельного пирога

Односкатная крыша своими руками: пошаговый монтаж

Как сделать односкатную крышу? Для правильного монтажа односкатной конструкции следует сделать ее , в котором указаны все размеры расходных элементов.

Также важно определиться, как будет обустроена крыша : с вентиляцией (для бань и жилых помещений) или без нее. При обустройстве вентиляции обеспечивают вентиляционные зазоры между слоями изоляции и боковые отверстия по бокам кровли.

Если в вентиляции нет необходимости (при постройке гаражей, террас), то угол ската такой крыши минимален и ее обустройство требует минимум усилий .

Подготовка работ по обустройству крыши включает в себя наличие нужных материалов и инструментов.

Каркасный дом с односкатной крышей

Материалы, необходимые для монтажа

Основные материалы для оборудования односкатной крыши:

• Бревна (брус) . Необходимы для монтажа стропильной системы, мауэрлата. Очень важно, иметь древесину хвойных или лиственных пород и чтоб она не имела показатель влажности более 20%, а брус предпочтительнее выбирать клееный. Диаметр бруса - не меньше 10 см, а бревно не должно быть сечением не меньше, чем 12х12 см. Обязательно все деревянные элементы следует обработать специальными антисептическими препаратами;
• Доска или брус для обрешетки . Желательно, чтобы материал не имел сучков, обладал хорошими качественными показателями . Сечение бруса или ширину доски определяет финишное покрытие крыши;
• Доски обрезные . Необходимы для создания планки торца. Если при покрытии используют , то для торцевой планки можно воспользоваться доборными элементами ;
• Элементы для закрепления . Для крепления всех элементов каркаса используют саморезы, гвозди или анкерные болты. Для каждого вида материала используют разные крепления или совокупность разных креплений для увеличения прочности.

Кроме того, для обустройства пирога теплой кровли следует приобрести пароизоляционный материал, гидроизоляцию, утеплитель, а также кровельный материал с доборными элементами (по необходимости).

Порядок работ

Работы по монтажу односкатной кровли выполняются в порядке:

• Монтаж мауэрлата;
• Установка балок для перекрытия и ног подстропильных;
• Оборудование стропильной системы;
• Монтаж обрешетки;
• Последовательный монтаж слоев кровельного пирога;
• Внешнее покрытие.

ОСТОРОЖНО!

При монтаже кровли следует серьезно отнестись к каждому этапу работ, так как от того, насколько правильно и качественно будет выполнен монтаж всей конструкции, будет зависеть функциональность кровли .

Не следует экономить на материалах, так как односкатная кровля должна служить не один десяток лет и сохраняет при этом все свои характеристики.

Односкатная крыша своими руками: чертежи и фото.

Как построить односкатную крышу поэтапно

Стропильная система

Монтаж стропильной системы для односкатной крыши при наличии небольшого пролета подразумевает укладку балок на противоположные стены на расстоянии около 80 см.

Балки крепят к заранее установленному мауэрлату.

На закрепленные балки устанавливают стропила, количество которых должно быть равно количеству балок.

Таким образом, готовая стропильная система имеет опору на заднюю стену здания . При этом угол уклона зависит от того, какое покрытие имеет сооружение.

Стропильная система

Крепление мауэрлата

Мауэрлат относится элементу кровли, который устанавливается на несущую стену или устанавливается между балками перекрытия. Мауэрлат является опорой стропильных ног и передает нагрузку от конструкции кровли на стены здания .

Для односкатной крыши мауэрлат изготавливается из брусьев, которые крепят анкерными болтами. При заливке стены необходимо заранее ввинтить анкера для монтажа мауэрлата . Перед укладкой брусьев необходимо уложить слой гидроизоляции.

Следует учесть, что мауэрлат может быть изготовлен из разных материалов , в зависимости от того, из чего сделаны стены. Так, для деревянной конструкции подходят анкерные болты, для пеноблоков - арматура, а для кирпичной стены - отожженная проволока.

Мауэрлат

Монтаж обрешетки

Обрешетка является опорным элементом , на который укладываются все слои кровельного пирога, поэтому необходимо правильно выбрать материал и рассчитать шаг укладки.

Сечение брусьев должно быть примерно 5х5 см. Брусья укладываются поперек стропильной ноги .

Стропильная доска должна на полметра выходить за линию стены.

В зависимости от того, какое кровельное покрытие необходимо укладывать, определяют шаг обрешетки:

• Если покрытие листовое, то достаточно шага в 1,5 метра;
• Для шифера шаг следует делать около 1 метра;
• Под профнастил укладывают сплошную обрешетку.

Стропила крепят к мауэрлату путем врезки в доску под углом.

Обрешетка

Крепление утеплителя, пароизоляции, гидроизоляции

После того, как обрешетка готова, необходимо утеплить кровлю. Для этого укладывают слои в последовательности:

• Гидроизоляционный слой;
• Утеплитель;
• Пароизоляция.

Гидроизоляцию крепят степлером внахлест к обрешетке . При этом не следует материал натягивать, он должен слегка провисать.

Пароизоляция укладывается в конечном этапе перед укладкой покровного материала .

ВНИМАНИЕ!

Если скат имеет минимальный уклон, то в качестве утеплителя можно укладывать керамзит или опилки.

Пароизоляция и гидроизоляция

Крепление кровельного материала

- финишное покрытие крыши.

Является определяющим показателем всех работ по обустройству односкатной крыши.

Именно от того, какая кровля, зависит порядок работ, характеристики используемых материалов.

Кровельное покрытие устанавливается в соответствии с инструкцией и особенностями укладки .

Разные производители приводят пример укладки в соответствии с основой.

Кроме того, после укладки покрытия следует монтировать доборные элементы.

Виды доборных элементов

Доборные элементы играют существенное значение в оборудовании кровли , поэтому ими не стоит пренебрегать. Элементы для , планки, флюгеры, элементы для задержания снега должны быть установлены для того, чтобы поддержать функциональность кровли .

Таким образом, монтаж односкатной кровли можно произвести своими руками довольно качественно.

Не следует опускать такие показатели, как направление ветра в регионе, количество осадков при расчете проекта конструкции, так как каркас несет основную нагрузку кровли. Кроме того, не следует экономить на комплектующих .

Доборные элементы

Полезное видео

В данном вы увидите строительство односкатной крыши:

Вконтакте

Скатные крыши делятся на 8 больших групп, среди которых особенное место занимает тип кровли с одной наклонной плоскостью.

Безусловно, вряд ли кто может соперничать с , пик популярности которых припал на вторую половину прошлого века.

Тем не менее, в наше время специалисты и строительные заказчики все чаще обращают внимание именно на .

Сущность и особенность такого крова предельно проста. Несущая конструкция опирается на разноуровневые наружные стены.

Это явление имеет очень привлекательный вид, но из-за структурных особенностей ее не желательно использовать для создания «верхушки» дома, дачи или любого-другого важного здания или помещения.

Одна наклонная поверхность идеально подойдет для веранды, террасы, а также помещений складского и хозяйственного предназначения .

Одно из главных преимуществ данной стрехи - ветроустойчивость . Некая опция обусловлена конструкцией, поскольку в данном случае не идет речь об серьезных уклонах крытой поверхности.

ВНИМАНИЕ!

Чтобы уменьшить зависимость от осадков в виде снега, необходимо тщательней подойти к расчету сечений составляющих конструкции в период проектирования. Касательно изоляции - данный аспект особо важен при минимальных углах наклона.

Таким образом, существенно уменьшается площадь влияния силы ветра, что приводит к устойчивому сопротивлению на воздушные порывы. Если же помещение находится в местности, склонной к частым ветрам, специалисты советуют установление бордюров .

Следовательно, указанные меры сократят вероятность поддевания крова до минимума. Оцинкованное железо или черепицу желательно использовать как верхний слой бордюра ради избежания сырости оград .

Очень часто когда дело касается строительства или ремонта, человек старается купить необходимые материалы максимально выгодно и по бюджетным ценам. Навес с одним скатом идеально вписывается в категорию «эконом» и к тому же дешевые цены никак не отображаются на его внешнем виде.

К примеру, затраты по сравнению с двускатной поверхностью в два раза меньше .

Строительное содержания процесса кровли односкатной крыши не требует специальных знаний и многолетнего опыта в архитектурной сфере. Все предельно просто, поэтому можно браться за это дело своими руками. Довольно не сложный и .

Кроме перечисленных плюсов отметим следующие:

• Рациональное использование имеющегося пространства на чердаке. Как вариант - создание мансардного этажа;
• Относительно легкий вес наклонной плоскости, который исключает подключение к процессу установления подъемной техники;
• Отсутствие ограничений в связи с площадью дома;
• Высокий уровень ремонтопригодности;
• Возможность выбора (единственный нюанс - учет угла наклона);
• Предусловия для установления солнечных батарей.

Установка солнечных батарей

Перечень недостатков в разы меньше:

• Ради приглядного внешнего вида необходимо постараться. Акцентируйте внимание на качестве материалов и фасадных работ;
• Повышенная чувствительность к снеговым нагрузкам;
• Необходимость в усилении гидро- и наклонной плоскости;
• Усложненная организация из-за потока жидкости на одну сторону.

Повышенная чувствительность к снеговым нагрузкам

Стоит ли делать частный дом с односкатной крышей?

Не смотря на то, что в большинстве случаев аналогичные задумки не получают одобрения у профессионалов, есть ситуации, когда дом с таким видом кровли - разумное и безопасное решение.

ОСТОРОЖНО!

Крыша с одним скатом сложно переносит сопротивление осадков.

Следовательно, нет осадков - нет проблем, поэтому находясь в местности с сухим климатом эту идею можно смело внедрять в жизнь .

Наклон в такой ситуации нужно установить в пределах 5%. В свою очередь, регионы с холодным или умеренным климатом , который больше или меньше проводят под снежными осадками, не очень подходят для практически плоского крова .

Вот только если 10-20 лет назад географический «диагноз» воспринимался как приговор, сейчас же просто возьмутся за повышение прочности будущей крыши. Если еще добиться наклона в интервале 90-100%, тогда идея действительно целесообразна. В нынешнее время много возможностей в строительной сфере, но будьте готовы к дополнительным расходам .

Проектирование односкатной крыши - что нужно знать?

Наклонные плоскости классифицируют по разным признакам. В частности, это касается упора. Есть две разновидности - с упором на несущие стены разной или одинаковой высоты .

Первый вариант используется чаще , но камнем преткновения может стать отсутствие высокой внешней стены, что исключит установление высокого наклона. Второй концепт этого не предполагает, но на этом, пожалуй, плюсы заканчиваются - он гораздо затратней .

Вопрос наклона является одним из главных. Оптимальный диапазон колеблется в районе 10-30 градусов, крайние рамки 5-60 градусов.

Цифра зависит от следующих факторов:

• Объем осадков;
• Показатели потоков ветра;
• Выбранный материал кровли.

Чем больше осадков в местности, тем больше наклон . К примеру, в регионах с обильным выпадением снега скат должен составлять не меньше 40 градусов. В противном случае есть угроза повреждения несущих конструкций из-за накопленных осадков.

Ниже приведены градусные соответствия типам крова:

• 5-7 градусов для рубероида;
• На 3 градуса выше диапазон у ;
• 25-35 - для ;
• Чуть меньшие требования выдвигаются к шиферу (20-30 градусов), практически те же для фальцевой кровли (18-28).

Градусные отметки желательно увеличивать на несколько единиц в тех местностях, где выпадает немало снега. Подобное несоблюдение не распространяется на и металлочерепицу, ведь это грозит попаданием воды из-за низкой плотности швов.

Не менее актуальным вопросом является определение типа крыши в контексте вентилируемая/не вентилируемая. В первом случае говорится о надежной и прочной домовой поверхности, тогда как второй вариант годится для «легких» помещений аля терраса и через минимальный скат (4-6 градусов) может принести немало забот в зимнее время.

В качестве материала односкатной верхушки безусловным лидером по запросам является древесина «семейства» хвойных . Это обусловлено стойкостью к гниению, плесени и прочей нечисти. Обратите внимание на проценте влажности - показатель не должен превышать отметку 20-22.

В качестве профилактики борьбы с вредителями советуем обработать дерево антипиреном и антисептиком .

Дома с односкатной крышей: фото проектов ниже.

Проект дома

Двухэтажный проект дома

Одноэтажный проект каркасного дома

Финский дом

Разновидности дизайна и проектирования

Верхушка с одним скатом не является ограничителем в фантазии формирования облика кровли.

Реализовано немало удачных проектов , в рамках которых создавали «ломаную» крышу или сквозные фасады.

Необязательно копировать идею увиденную в живую или в интернете - этот вид домового верха благосклонен к различным архитектурным коллажам .

Проекты домов с односкатной крышей:

Пример проекта №1 . Частным дом площадью 240 кв.м. Дополнительные помещения и нулевой этаж не предусмотрены. В качестве стенного материала используется ячеистый бетон, а железобетонные плиты являются основой фундамента. Облицовка - штукатурка или деревянный рейка на выбор.

Пример проекта №2 . Двухэтажный дом на 225 кв.м с чердаком, гаражом, на 2 этаже балкон. Фундамент как и в первом примере, стены из газобетона с кирпичной облицовкой. Возможно использование декоративной плитки. Тип кровли - на выбор с учетом климатических условий.

Главная задача заключается в гармоничном воссоединении тех примеров, которые собираются в один проект. Следует обратить внимание на возможности установления солнечных батарей , о которых уже вспоминалось выше - это сделает крышу еще более функциональной. А грамотная надолго сохранит ваш дом в целости и сохранности.

Односкатные крыши: проекты и чертежи

Чертеж дома с односкатной крышей

Проект каркасного дома

Схема дома

Полезное видео

В данном видео вы увидите пример проекта дома с односкатной крышей:

Вконтакте

Блоки из пенобетона отличный выбор для строительства дома. Они совмещают в себе функции конструкционного материала и теплоизоляции.

Однако из-за наличия пор стены из них отличаются от плотного кирпича или бетона. Поэтому у многих возникает вопрос - как крепить крышу к пеноблоку? В нашей статье постараемся на него ответить, рассмотрев возможные варианты исполнения этого узла строений.

Почему нужно обратить особое внимание на крепление крыши к пеноблочному строению

Все дело в пористой структуре материала, ее видно в приближении на фото выше. Он легко выдерживает нагрузку, распределенную по большой площади. Если же ее приложить точечно, то поверхность продавиться.

Тонкие стенки между порами легко разрушить. С кирпичом или плотным бетоном такого не происходит. По этой же причине и крепеж расшатывается в пеноблоке. Гвоздь в него легко вбить, но он не будет прочно сидеть, расшатать и вытащить его можно даже голыми руками.

Поэтому и нужно уделить особое внимание к креплению кровли в пеноблочных зданиях. Если процедуру неправильно выполнить, то стены могут разрушиться.

Типы кровли пеноблочных строений

С пеноблочными строениями используются все существующие типы кровли. В принципе их можно разделить всего на две группы, плоские и скатные.

Плоские кровли

С ними проблем не возникает вообще. На стены укладывают плиты покрытия или перекрытия по ним делают кровельный пирог. Нагрузка от плит равномерно распределяется по всей площади сечения стен.

Пеноблоки, на которые опирается кровля, оказываются в таких же условиях, как и если бы мы продолжали возводить стену выше, и это был бы вес верхних этажей, а не крыши.

Скатные кровли

Их видов больше:

• односкатные;
• двухскатные;
• мансардные;
• вальмовые или четырехскатные;
• полувальмовые.

Кроме того есть крыши сложной формы, которые не классифицируются. Но нам это не важно, все эти крыши подразумевают стропильную конструкцию, которая поддерживает кровлю.

Нагрузка от стропил, если крепить их прямо к стенам будет точечной, поэтому и возникают проблемы конструирования узлов крепления крыши к пеноблоку. Для начала рассмотрим особенности стропильных конструкций.

Элементы и типы стропильных конструкций

Как и понятно, главная деталь — это стропила, связанные между собой обрешеткой, они держат вес кровельного пирога.

Их делят на два типа:

1. наслонные;
2. висящие.

Первые опираются обоими концами (нижние называют стропильными ногами) на стены, мауэрлаты или стойки.

Второй тип имеет опору только ногами, верхние концы висят свободно. Вкупе с другими элементами они могут образовывать стропильную ферму.

На рисунке сверху изображены наиболее распространенные типы стропильных ферм (не называем их конструкциями, так это подразумевает все стропила и обрешетку).

И еще два пояснения:

1. Бабка на четвертом рисунке — это то же самое, что стойка, автор рисунка применил термин принятый у реставраторов, чем у инженеров (автор этой статьи с ним почти не встречался).
2. Затяжка тоже чаще называется стяжкой (вообще, многие строительные термины имеют много названий, даже в нормативных документах это встречается).

Крепление без армопояса

Сразу рассмотрим более простой способ, как ставить крышу на пеноблок, когда детали кровли укладываются прямо на поверхность кладки. Этот вариант чаще всего используется в небольших постройках, возведенных своими руками.

На что надо обратить внимание

При креплении крыши к зданию из пеноблоков нужно особое внимание уделить следующим деталям стропильной конструкции.

Мауэрлат

К пеноблоку нельзя крепить детали стропильной системы без этой детали. Мауэрлат равномерно распределит вес кровли по всей площади стены. Его ширина должна быть максимальной, лучше всего, если она будет равна ширине стены.

Крепится мауэрлат к кладке с помощью запущенных в нее шпилек или нагелей. Желательно сажать их на раствор или вклеивать. Также диаметр нужно выбирать не менее 30 мм, чем он больше, тем меньше будет расшатывание крепления в пеноблоке.

Стойка, верхние концы наслонных стропил

Если стойки или верхние концы наслонных стропил опираются на перегородку, сделанную тоже из пеноблока, то поверх ее необходимо положить прогон. Он распределит нагрузку по всей площади, также как мауэрлат на внешних стенах.

Затяжки

Висячие стропила без затяжек «разъезжаются» в стороны. Препятствовать этому может только стена. В случае пеноблока эта нагрузка может расшатывать шпильки, которыми крепится мауэрлат. Поэтому затяжки должны быть обязательно и желательно не приподнятые.

По этой же причине нежелательно устраивать мансардную крышу, боковые стропила которой тоже передают горизонтальное усилие на стену. Обойти все ограничения можно, если дополнительно закрепить стропильные ноги, выпущенные за габариты стены к балкам перекрытия, которые будут играть роль затяжек.

Крепление кровли с армопоясом

Более надежной конструкция получается, если предусмотреть армопояс (второе название монолитный пояс).

Что такое армопояс

Армопояс представляет собой ленту монолитного железобетона толщиной до 0,5 м по верхнему краю стены. Он устраивается не только по пеноблокам, но и по кладке из любого штучного материала (к примеру, кирпича).

Его задача дополнительно связать кладку и равномерно распределит нагрузки по всем четырем (или больше) стенам. В случае с ячеистыми бетонами он дополнительно защищает поверхность от продавливания.

Монолитный пояс можно сделать в опалубке, но обычно выкладывают с внешней и внутренней стороны стены два ряда из блоков небольшой толщины так, чтобы получился лоток между ними (иногда выпиливают лоток, получая «U»-блок). В него устанавливают арматурный каркас и укладывают бетон.

Устройство армопояса немного усложняет конструкцию здания, но увеличивает его надежность и прочность. Цена строительства вырастает тоже незначительно, так как стали и бетона нужно немного. Для строений большой площади и с тяжелой кровлей монолитный пояс почти обязателен.

Крепление кровли к пеноболкам с армопоясом

К армопоясу стропила можно закрепить и без мауэрлата, теми же способами, но лучше все же установить его. В дерево мауэрлата устанавливать крепеж легче. Сам мауэрлат соединяется с монолитным поясом двумя способами, инструкция следующая.

• При заливке бетона в него закладываются шпильки-анкера. Под них сверлят отверстия в мауэрлате и притягивают его к бетону гайками с шайбами. Наиболее надежный способ, но требует точной разметки отверстий перед сверлением. На видео в этой статье показан именно такой вариант.

• Отверстия под шпильки сверлят, уже уложив мауэрлат на бетон. Сверло проходит сквозь дерево и бетон. Дополнительно шпильки можно закрепить клеем или использовать самораспорные анкера.

Внимание. Между мауэрлатом и стеной (армопоясом) обязательно делают гидроизоляцию.

Первые два способа монтажа стропил показаны на рисунке после заголовка этого раздела статьи, они наиболее распространены.

• В стропилах выбираются уступы, которыми они упираются в мауэрлат. Дополнительно по краям устанавливаются уголки. Можно также выбрать пазы и в мауэрлате, это более надежно закрепит стропила, и исключит возможность их смещения вдоль стены, если разрушится уголок.
• Стропильная конструкция упирается в мауэрлат низкой затяжкой — тоже ставят угольники.

Отметим, что дополнительно можно связать мауэрлат и стропило проволокой. Остальные способы монтажа стропил показаны на рисунке ниже.

• К стропилам с помощью стальных пластин крепят опорные бруски, которыми они упираются в мауэрлат. Дополнительно вдоль мауэрлата может закрепляться металлический прокат угольник, под который выбирается поперечный паз в стропильной ноге.
• Упорный брусок крепиться стальной пластиной, а двумя брусками, которые тоже создают дополнительную опору.
• Этот способ был уже показан на предыдущем рисунке.
• В торце стропила выбирается «V»-образная выемка, которой оно опирается на мауэрлат. В этом случае стропильная нога не выходит дальше стены.
• Комбинация способов «1» и «4».
• Способ «4», но при этом продолжением стропила, образующим выпуск за стены, являются бруски, на которых тоже выбраны упоры.

Совет. Пенобетон легко напитывается влагой, в том числе и от дождей. Поэтому обязательно делайте большие свесы кровли, для которых и необходимы выпуски стропил.

Отметим, что на всех предложенных узлах крепления кроме варианта «4» присутствует еще дополнительное крепление - хомут. Изготавливают его из проволоки, ленты и других подобных материалов.

Он охватывает стропильную ногу и притягивает ее вниз. Сам хомут с помощью дюбелей крепиться к внутренней стороне стены. Применять его можно, если нужно обеспечить дополнительную надежность соединения стены и кровли, например, когда крыша очень тяжелая.

Вот и все, что мы хотели рассказать о том, как ставить крышу на пеноблоки. Надеемся, наша статья была интересной, и принесла вам практическую пользу. Отлично если вы смогли воспользоваться нашими советами и воплотили один вариантов конструкции этого узла при строительстве на своем участке. Пусть крыша вашего дома будет надежной, а небо над ней безоблачным.