Изготовление камина своими руками из кирпича: фото, чертежи, пошаговая инструкция. Как сделать своими руками кирпичный камин для отопления дома? Чертежи современного камина из кирпича

Каждый хозяин загородного домовладения стремится к организации комфорта в своём жилище. Особую атмосферу создаёт открытый или закрытый очаг пламени, который окажет успокаивающее воздействие и обогреет в холодные месяцы. Для того чтобы сделать источник тепла безопасным и эффективным, можно своими руками построить угловую печь-камин. Для этого потребуются чертежи такого сооружения и навыки кирпичной кладки.

Что такое печь-камин, её достоинства и недостатки

Печь-камин представляет собой агрегат или капитальное сооружение, изготовленное из огнестойких материалов, которое аккумулирует тепло от очага пламени в топочной камере.

Эти конструкции чаще всего используют в качестве источников тепла и комфортных элементов интерьера на дачах, загородных домах и частных домовладениях.

Печи-камины ряд достоинств и недостатков, которые выражены в следующих критериях:

Таблица: достоинства и недостатки печей-каминов

Достоинства

Недостатки

конструкция пристенного сооружения рассчитана на обогрев помещений площадью до 100 м², что делает её универсальной для возведения как в дачных домиках, так и загородных домовладениях;
угловая конструкция позволяет сохранить полезное пространство, а смещённая симметрия формы даст возможность выбрать оптимальный вариант;
имеет высокий КПД, так как обогрев осуществляется не только в результате конвекции горячих потоков, но и в результате теплового излучения. Это свойство конструкции позволяет поднимать температуру внутри комнат от 0 °С до +25 °С за период времени от 60 до 120 минут.
печь-камин, возведена в углу помещения сможет обогреть несколько комнат.

если конструкция печи-камина не оборудована дверцей топливной камеры, то тепло не задерживается внутри, а стенки быстро остывают;
высокая стоимость постройки;
для самостоятельного возведения потребуются специальные познания и навыки в строительном деле.

Конструктивные особенности и принцип действия

Конструкция печи-камина состоит из двух основных элементов - топочной камеры и дымоходной системы. От того, насколько точно рассчитаны соотношения их параметров, зависит степень эффективности и производительности отопительного сооружения.

Принцип работы печи-камина заключается в том, что пламя в топочной камере горит при открытом (в верхнем торце) дымоходе. Удаление дыма осуществляется под воздействием тяги, мощность которой зависит от длины трубы. Эффективное теплоизлучение происходит во время горения топочного материала, но при его сгорании нагревание значительно снижается. Чтобы повысить теплоотдачу, печь-камин оборудуют конвекционной камерой. Эта модернизация позволяет осуществить циркуляцию воздуха из помещения внутрь неё, а нагретый воздух - обратно.

Как любое капитальное строение, печь-камин имеет твёрдое основание.

В целях пожарной безопасности конструкция оборудуется подтопочной площадкой. Её располагают на полу перед камином. Для этого используются негорючие материалы - металл, камень, огнеупорный кирпич или плитка.

В соответствии с нормами пожарной безопасности, такая платформа должна изготавливаться на 30–35 см шире периметра печи-камина.

Выше платформы располагается полость зольника и топливная камера. Пространство между этими отсеками оборудуют колосниковой решёткой. Это увеличивает КПД отопительного сооружения, так как под горящим топочным материалом образуется место для сброса сгоревшего материала.

Конструкции с закрытой топочной камерой оснащают специальным поддувом, благодаря которому можно изменять мощность жара внутри печи-камина. Это даёт возможность продлить время горения, тем самым сэкономить топочный материал.

Все поверхности печи-камина, которые контактируют с открытым пламенем, выкладывают огнеустойчивыми материалами. Это необходимо, так как температура в этих участках камина достигает, а иногда и превышает отметку в + 1000 °C.

Чтобы усилить теплоизлучение, заднюю стену печи-камина оборудуют листами из нержавеющей стали или чугуна. Для большей теплоотдачи заднюю стену топочной камеры выстраивают под наклоном вперёд. Благодаря этому тепловые потоки направляются в сторону платформы, дополнительно обогревая полы.

Над топочной камерой устанавливается камера для сбора дыма (хайло). Она имеет неправильную форму, напоминающую усечённую пирамиду, в передней части которой есть специальный барьер. Эта преграда не позволяет холодным воздушным потокам смешиваться с продуктами сгорания, а также предотвращает попадание дыма внутрь помещения.

Задняя стена камеры для сбора дыма оборудована специальным выступом (каминным зубом), который удерживает скопившийся газ от попадания в помещение.

Каминный зуб не даёт саже вываливаться в топочную камеру. Чтобы очищать этот участок печи-камина, вблизи него устанавливается дверца.

Отсек сбора дыма (хайло) и дымоходную систему разделяет металлическая задвижка. Этот элемент служит для перекрытия пути тёплых потоков из помещения наружу, после прогорания дров. Задвижкой также пользуются для регулировки тяги.

Труба дымоходной системы возводится по тому же принципу, что и в других отопительных сооружениях. Для обеспечения хорошей тяги, её высота должна быть не менее 500 см от основания топочной камеры.

Расчёт основных параметров

Эффективность работы печи-камина зависит от правильности расёта параметров всех её элементов. Несоответствие в расчётах приведёт к тому, что значительно снизится теплоотдача или часть дыма из топочной камеры будет выходить в помещение. Поэтому для возведения правильной конструкции печи-камина необходимо соблюдать следующие правила:

Размер окна топочной камеры не должен быть более 2–3% от площади обогреваемой комнаты.
Чтобы определить площадь подовой поверхности, необходимо квадратуру окна топочной камеры умножить на 0,7.
Ширину топочной камеру рекомендуется делать в пределах от 20 до 40% больше её высоты.
Для расчёта глубины топочной камеры нужно умножить параметр её высоты на 0,7.
Диаметр или сечение дымоходной трубы рекомендуется делать не менее 10% от квадратуры окна топки. При этом её канал не рекомендуется делать меньше: 150х280 мм для кирпичной конструкции, диаметром 160 мм - для трубы.
Дымоходную трубу нужно выкладывать таким образом, чтобы она была конической формы.

Чтобы не ошибиться в вычислениях можно, воспользоваться готовыми таблицами и проектами таких сооружений.

Расчёт кирпичей

Для получения точного расчёта кирпичей необходимо использовать готовые схемы порядовок. Количество строительного материала зависит от конкретной конструкции печи-камина. В предложенных схемах половины или меньшие доли материала следует считать как целые кирпичи. При этом их общее количество нужно умножить на 1,2.

Полученное значение даст возможность приобрести материал с небольшим запасом. Это необходимо, так как кирпичи могут повредиться при транспортировке или разгрузке, а некоторые из них - оказаться бракованными.

Для конструкции печи-камина возводимой по указанной ниже схеме, потребуется около 360 штук красного кирпича и около 60 - шамотного.

Расчёт фундамента и раствора для кладки

При расчёте раствора для кладки следует руководствоваться тем, что при толщине слоя в 3 мм, потребуется одно ведро смеси для 50 кирпичей.

Зная параметры используемого материала, несложно рассчитать какой объём бетона и песка потребуется для установки плитного основания.

Фундамент для угловой печи-камина будет иметь форму сектора цилиндра, угол которого равен 45 градусам.

Чтобы рассчитать объём бетона такой формы необходимо вспомнить школьный курс геометрии, а именно формулу нахождения объёма цилиндра, которая имеет такой вид: V=πR²h, где π – математическая константа выражающая отношение длины окружности к длине диаметра, равная 3,14, R - радиус, h- высота фигуры.

Длину каждой из сторон прямого угла фигуры можно легко рассчитать, зная параметры кирпича.

Согласно схеме кладок рядов печи-камина видно, что эти стороны имеют 3 длины постельной стороны кирпича и одну - тычковой. На примере это выглядит следующим образом: 0,25+0,25+0,25+0,12=0,87 м. Фундамент для печи-камина необходимо делать с каждой стороны на 10 см больше самой конструкции: 0,87+0,1=0,97 м.

Например, высота фундамента составит 10 см.

Теперь необходимо подставить значения к формуле, чтобы найти объём цилиндра. Полученный результат необходимо разделить на 4, так как сектор цилиндра имеет его четвёртую часть. Формула будет таковой: V=(π·R²·h):4. Подставим значения: 3,14·0,97²·0,1=3,14·0,94·0,1=0,295:4=0,073 м³ бетонной смеси потребуется для заливки фундамента такой формы.

Видео: угловой камин из кирпича

Необходимые материалы и инструменты

Для строительства печи-камина не потребуется какое-либо специальное оборудование. Все необходимые для этого инструменты можно найти у каждого хозяина:

Штыковая и совковая лопата.
Большой лом.
Ручная циркулярная пила.
Ножовка.
Строительный уровень.
Измерительная рулетка.
Отвес.
Большой угольник.
Правило для разравнивания бетонного основания.
Ёмкости для воды и кладочной смеси.
Глубинный вибратор.
Кельма.
Киянка с резиновым бойком.
Плоскогубцы.
Молоток.

Чтобы сделать заливку фундамента потребуются следующие материалы:

Материал для гидроизоляции. Можно использовать рубероид или толстый полиэтилен.
Для изготовления армирующей решётки - арматурные прутья, сечением 0,8 см.
Песок.
Мелкофракционный (от 20 до 30 мм) щебень или крупный отсев из гранита.
Для изготовления опалубки - обрезные доски, фанера или OSB плиты.
Бетонная смесь марки М 300 или М 400.
Гвозди и саморезы для укрепления опалубки.
Проволока или пластиковые хомуты для крепления арматурных прутьев.
Шамотный кирпич марки ША 8 стандартных параметров.
Красный огнеупорный кирпич марки М 150 обычных размеров.
Облицовочный материал.
Цемент.
Глина.
Металлические уголки из стали с шириной полок 50х50 или 60х60 мм.
Задвижка из металла.
Изолирующий жароустойчивый материал из асбеста или базальта.

В качестве кладочной смеси удобно использовать готовый материал из строительных магазинов. Такие смеси специализированы под возведение подобных сооружений.

Подготовительные работы, выбор места

Для печи-камина такой формы не так уж и много мест для установки. Однако даже из четырёх углов необходимо выбрать правильное расположение.

Для печи-камина лучше всего подойдёт большая комната или зал с площадью не менее 20 м², так как для её полноценной работы необходим большой объём воздуха.

Специалисты печного дела рекомендуют строить угловые печи-камины у внутренних стен комнаты. Это обусловлено тем, что камин, при таком расположении не теряет отопительной способности, а также исключаются проблемы с работой дымоходной системы.

Следует учесть, что печь-камин не стоит устанавливать вблизи дверей и окон, так как между топочной камерой и проём возникают сильные воздушные потоки, которые могут привести к потере теплоизлучения или пожару.

Если печь-камин будет оборудована топочной камерой закрытого типа, то тяга внутри сооружения будет постоянной независимо от места.

Печь-камин своими руками: пошаговая инструкция

Основание для печи-камина удобней всего закладывать на этапе заливки ленточного фундамента для дома. Если дом уже построен, то установке фундамента будет предшествовать демонтаж напольного покрытия.

Следует учесть, что бетонное основание для обогревательных сооружений нельзя соединять с фундаментом жилого дома. Между основаниями необходимо оставлять расстояние от 50 до 100 мм. Если этим пренебречь, то массивная конструкция дома со временем даст усадку. В результате элементы печи-камина сместятся или деформируются, образуя трещины и зазоры. Будет нарушена целостность конструкции, что повлияет на её функциональность и производительность.

Закладка фундамента

Для закладки фундамента необходимо выполнить следующие действия:

В помещении дома, в месте будущего расположения печи-камина сделать разметку. Для этого на стене необходимо маркером сделать отметки габаритов фундамента.
Разобрать напольное покрытие. С помощью отвеса и строительного уровня продлить разметку вниз.
Деревянные лаги на этом этапе не убирать, до момента подведения фундамента печи-камина до их уровня.
Используя те же инструменты и отметки на стене, определить точное расположение основания на полу цокольного уровня дома.
Используя лом и лопаты разобрать пол до фундамента дома.
Выкопать котлован, глубиной равным основанию дома, шириной на 10–15 см больше конструкции печи-камина. Если на строительном участке преобладает песчаный или супесчаный грунт, то стены котлована могут осыпаться. Чтобы этого избежать, необходимо покрыть их полиэтиленом.
Разровнять и тщательно утрамбовать дно ямы.
Засыпать песок, чтобы получилась толщина слоя 10 см. Следует учесть, что влажный песок лучше спрессовывается.
Сверху песочной подушки насыпать такой же слой гравия.
Из досок или фанерных листов сделать опалубку для заливки фундамента.
В каждый угол котлована вбить по одному деревянному бруску. К ним будут закреплены щиты опалубки. Если опалубка будет изготавливаться из досок, то между ними останутся щели, сквозь которые будет высыпаться земля. Чтобы избежать этой проблемы, нужно обвернуть готовый щит в полиэтилен.
С помощью рубероида или толстого полиэтилена сделать гидроизоляцию.
Из арматурных прутьев сечением 0,8 см изготовить армирующий каркас для бетонного основания. Ширина её ячеек делать не более 10х10 см. места пересечений металлических стержней закрепить с помощью проволоки, электросварки или пластиковых хомутов. Вся металлическая конструкция не должна лежать на гидроизоляции. Поэтому её можно расположить на половинках или обломках кирпичей.
Залить бетонную смесь марки М300 или М 400 внутрь опалубки. Используя глубинный вибратор удалить пузырьки воздуха из не застывшего основания. Жидкий бетон должен полностью покрыть выступающие детали арматурного каркаса.
Накрыть фундамент гидроизолирующим материалом. Это позволит бетону равномерно застывать. Через 3–4 недели основание полностью затвердеет.
Теперь необходимо отпилить деревянные лаги пола. Их торцы будут располагаться на фундаменте печи-камина.
Основание готово для кладки кирпичных рядов.

Подготовка кладочной смеси

Строительные магазины изобилуют разнообразием растворов и жароустойчивых смесей для кладки печей, каминов и других отопительных сооружений. Однако опытные специалисты печного дела рекомендуют прибегнуть к старому и проверенному способу - использованию для этой цели глиняного раствора. Для этого необходимо использовать глину жирных сортов, лучшим из которых является - синяя глина.

При высыхании синяя глина не растрескивается.

Материал предварительно замачивают в воде на пару суток. В течение этого времени глина становится вязкой. Её консистенция будет напоминать жидкий творог с комочками. Чтобы материал имел однородную структуру, его процеживают через крупное сито, разминая комочки.

Подготовленная глина позволит делать кладочный шов толщиной от 3 до 5 мм.

Для получения раствора нужно добавлять песок в глину. Для этого рекомендуется использовать крупный речной песок, который добавляют перед началом кирпичной кладки.

Чтобы определить качество полученного раствора и правильность пропорции, материал скатывают в шар размером с яблоко средних размеров. Затем его помещают между двух дощечек, и медленно сдавливают их. Во время этого процесса следят за появлением трещин в глине:

если они появились сразу после сдавливания - это указывает на большое количество песка в растворе;
если шар сдавлен до половины его высоты, а трещины не появились - это говорит о недостатке песка;
пропорции песка и глины считаются идеальными, если трещины появляются при сжатии шара на 1/3.

Пошаговая инструкция: особенности кирпичной кладки

Чтобы не путаться в рядах кладки, даже опытные печники делают её сначала без раствора. Нелишним будет распечатать схему порядовок.

Прежде чем приступить к кирпичной кладке, необходимо накрыть гидроизоляцией бетонное основание, а только после этого начинают строить печь-камин. Этот процесс состоит из нескольких этапов:

Следует учесть, что первые ряды необходимо сделать идеально ровными, так как они станут основой для всей конструкции. Как показано на схеме - их выкладывают сплошным слоем. Используя угольник, отвес и строительный уровень - добиться строгой перпендикулярности. Перед кладкой кирпичи необходимо замочить в воде на 1,5 – 2 часа.
Второй и третий ряд образует место для хранения топочного материала. Эта ниша перекрывается двумя рядами кирпичей с небольшим (до 3 см) напуском верхней кладки с фасадной стороны печи-камина.
Начиная с пятого ряда выложить основание топливной камеры. Для этого использовать шамотный кирпич. Глубина камеры составит 460 мм. Хайло печи-камина имеет размеры (630х490 мм).
С шестого по восьмой ряд выполнить наращивание стен печи-камина с наклоном тыльной стороны топки. Тот наклон в будущем сформирует каменный зуб. На этом этапе понадобится ручная циркулярная пила с кругами для работы по камню. На схеме порядовок видны неполные кирпичи или спиленные.
С девятого по одиннадцатый ряд выполнить наращивание стен печи-камина в соответствии со схемой.
В двенадцатом ряду уложить два стальных уголка длиной по 60 см. Полки уголков необходимо разместить внутрь камеры, горизонтально её основанию.
Тринадцатый и четырнадцатый ряд образует переднее перекрытие окна топки. Кирпичи нужно укладывать на ложковую сторону, при этом шамотный материал расположить с внутренней стороны топочной камеры.
Пятнадцатый ряд образует переход от топки к дымоходной системе. На этой стадии формируется дымовой зуб и выстраивается тыльная стена.
Шестнадцатый и семнадцатый ряд формирует полку печи-камина, поэтому кирпичи необходимо выкладывать с наружным сдвигом.
С восемнадцатого до двадцатого ряда, конструкция предусматривает сужение. На этом шаге формируется камера для сбора дыма.
С двадцать первого по двадцать четвёртый ряд выкладывается дымоход.
С двадцать пятого по двадцать седьмой - увеличение переходного участка дымохода. На этом этапе монтируется металлическая задвижка.
Последующие порядовки определяют высоту дымохода.

Особенности установки дымохода

Внутренняя поверхность дымоходной трубы является прямым каналом, однако её наружная часть имеет конструктивные особенности.

На месте пересечения балки перекрытия дымоход имеет расширение. Этот элемент конструкции важен, так как он снижает температуру выходящих потоков. В результате отпадает необходимость делать дополнительную теплоизоляцию в этом месте.

На уровне пересечения кровли дымоход имеет расширение. Эта особенность предохраняет кирпичную кладку от вредного воздействия атмосферных осадков.

Дымовой канал также имеет защиту в виде металлического колпака. Рекомендуется оснастить дымоход искрогасителем.

Особенности эксплуатации

При эксплуатации печи-камина следует придерживаться основных правил:

Перед растопкой печи-камина необходимо убедиться в наличии тяги. Для этого нужно выдвинуть металлическую задвижку. Если тяги нет или она идёт в обратном направлении - это признак засорения колосников, отверстий для подачи воздуха или всей дымоходной системы.
Если печью-камином долго не пользовались, то перед растопкой нужно удалить холодную воздушную пробку в дымоходной системе. Для этого необходимо вблизи газового канала зажечь бумагу или пучок соломы. Через некоторое время появится тяга. После этого можно пользоваться камином.
В качестве топочного материала лучше использовать дрова осины, берёзы, дуба, бука или граба. Особенно ценны осиновые дрова, так как при их сжигании количество нагара сводится к минимуму. Дым этой породы древесины способен очищать каналы дымохода от сажи. Специалисты печного дела советуют при каждой десятой растопке использовать осиновые дрова.
Хвойные породы древесины содержат смолы, поэтому для растопки удобно использовать стружку, щепки, а также еловые и сосновые шишки.
Нецелесообразно накладывать много дров в топочную камеру. Оптимальным вариантом является загрузка 1/3 её части.
Комната, в которой расположена печь-камин, должна хорошо проветриваться. Для этого помещение оборудуют системой вентиляции.
Если печью-камином пользуются постоянно, то уборка сажи должна осуществляться после каждого отопительного сезона. Если печь растапливается по нескольку раз в месяц - чистку можно проводить один раз в два - три года.

Печь-камин станет ключевым элементом интерьера комнаты. Тёплая и комфортная атмосфера будет незабываемой в холодные зимние вечера. Это функциональное отопительное сооружение станет основной зоной отдыха вашего жилища.

Среди всех желающих устроить дома настоящий камин подавляющее большинство даже и не думает о способах реализации мечты, так как нанимать профессионалов достаточно дорого, а уверенности в собственных силах нет совсем. Такая картина складывается из-за того, что в наше сознание прочно засела мысль: печное дело только для избранных.

Не стоит лукавить, отчасти в этом есть правда. Знания, которыми обладает профессиональный печник, нельзя передать за один день, они подкрепляются опытом. Но то, что подобные работы доступны лишь некоторым, можно смело отвергнуть, если заставить себя разобраться в устройстве камина и выполнить все работы.

Готовый домашний очаг

Принципиальное устройство камина

При всем многообразии видов каминов, функция их сводится к созданию ощущения уюта, дополнению интерьера и обогрева. Причем в отличие от настоящей печи, обогрев за счет камина производится инфракрасным излучением, которое выделяет пламя горящего топлива. В связи с этим принципиальная схема камина берет свое начало у отопительной печи и претерпевает некоторые упразднения, что превращает модель в простое устройство камина, которое можно соорудить дома своими руками.

Схема углового камина

На рисунке представлена схема углового камина, хотя пристенные варианты имеют такие же составные элементы.

Предтопочный лист служит защитой напольного покрытия от высоких температур и от случайного возгорания при попадании горячих угольков из топки.
Через зольник поступает воздух для поддержания горения. Полость зольника накапливает в себе несгоревшие остатки топлива.
Топливник является основным элементом, в котором происходит сгорание.
Для локализации и фокусировки излучения служит зеркало, оно направляет энергию в комнату.
Основой камина, его несущим элементом . Портал удобно демонстрировать на встроенных топках, а в данном случае весь корпус является порталом.
Дымовой зуб в самых простых моделях отсутствует. Он предназначен для предотвращения обратной тяги.
Хайло служит для концентрации дыма перед тем, как произойдет конвекция. Известен еще термин «дымосборник».
Задвижка регулирует тягу и предотвращает потерю тепла, когда камин не горит.
Через дымоход выводятся продукты после сгорания топлива.

Поэтапное строительство, как формула успеха

Перед тем как сложить камин, следует выполнить ряд теоретических работ. Вообще, все работы нужно разделить на отдельные этапы. Только работая поэтапно, вы будете использовать усилия продуктивно, ведь допущенные ошибки можно будет оперативно исправить.

На первом этапе необходимо создать проект, в котором будет представлен чертеж с размерами, пошаговая инструкция кладки рядов и описание отдельных дополнительных опций (карманов, полок и т.д.).

Огонь всегда состоял на службе человека, состоит и сейчас. Но в большинстве устройств он скрыт от человеческого глаза: находится либо в недрах отопительных котлов, либо под посудой на кухонной плите. Но инстинктивная тяга к открытому огню у человека не исчезала никогда, поэтому и существует постоянное желание к сооружению в своем жилище камина. Те люди, которые умеют это делать – мастера печники, в понимании многих людей, обладают какими-то сакральными знаниями, недоступными для простого обывателя, хотя на самом деле в основе обустройства каминов стоят законы физики и инженерное дело. И, в принципе, любой человек может постичь эту науку - как выложить камин своими руками. Нужно только огромное желание и терпение.

Общие сведения о каминах

Камин по своей сути является печью, только конструкция у него упрощенная . В большинстве случаев он имеет открытую топку и конструкция у него менее массивная, поэтому тепла он накапливает гораздо меньше, чем печь. Дымовой канал камина прямой, не имеющий дымооборотов , топливо сгорает быстрее, чем в печи и значительная часть тепла вылетает в трубу. Можно сказать, что камин несет больше декоративно-эстетическую функцию, чем отопительную, но это нисколько не умаляет его достоинств. Важным преимуществом камина является способность очень быстро отопить помещение лучевым теплом от горящего пламени. Большой объем кислорода, сгорающий в топке, способствует поступлению свежего воздуха, при условии, если правильно организована приточная вентиляция. В помещениях, где периодически зажигают камин, будет всегда сухо и будет отсутствовать затхлый запах, даже при отсутствии основной системы отопления.

Ищете, как сделать декоративный камин своими руками?

Предлагаем вам ознакомиться с пошаговым руководством о том, . Кроме этого в данном материале подробно показан процесс отделки камина лепниной и этап подключения светодиодной ленты!

Современные камины с закрытой топкой уже можно назвать мини-печью, так как в них организован конвекционный нагрев воздуха. КПД таких каминов гораздо выше, в них более полно и эффективно сгорает топливо, они могут отопить не только одну комнату, но даже и небольшой дом. Если хозяева захотят насладиться созерцанием открытого огня, то дверцу можно открыть, а в некоторых моделях даже поднять.

Устройство камина открытого типа

Прежде чем начинать обустройство камина, будет полезно узнать из каких конструктивных элементов он состоит, и их назначении . Схема камина в разрезе показана на рисунке.

Топливник или топка (3) камина – его основная часть, представляющая собой нишу из огнеупорного материала – шамотного кирпича. Именно здесь происходит сгорание топлива.
Портал (5) – обрамляет топливник и выполняет декоративную функцию.
Под (2) – нижняя часть топливника сделана также из огнеупорного материала.
Колосниковая решетка (она не видна на схеме), служит для поддержания топлива и подачи воздуха снизу.
Зольник (1) предназначен для сбора золы и его чаще всего делают в виде металлического ящика.
Предтопочная площадка (12) ограничивает попадание искр из топки на пол и является элементом декора камина.
Заднюю наклонную часть топливника (4) называют еще зеркалом . Его задача – отражать тепло из топки в помещение. Зеркало формирует дымовой зуб (6), который еще называют гусек или дымовой карниз. Эта важная деталь камина препятствует смешению потоков воздуха, выпадению сажи и проникновению дыма в помещение.
Хайло (7) или дымосборник , собирает продукты горения с топливника и передает их через дымовую горловину (9) и отвод (10) в дымоход (11).
Задвижка (8) или шибер перекрывает поступление холодного воздуха в помещение с улицы при неработающем камине, а также регулируют тягу.

Не так давно я поставил перед собой задачу наити в интернете проверенные порядовки и чертежи кирпичных каминов, не смотря на всю открытость информации сделать это оказалось не просто. В большинстве случаев схемы были неполными, плохочиаемыми и наконец вовсе нерабочими, противоречищими принципам работы камина. При этом почти не где не было указано для каких помещений подходит камин, какая высота трубы для него требуеться, затраты на материалы и требования к исполнителю проекта. Входе тщательного изучения форумов, своего опыта и информации от знакомых печников я постарался собрать на сайте 10 наиболее провереных в работе порядовых схем кирпичных каминов. Прямые ссылки на статьи с подробным описанием чертежей и процесса работы расположены ниже в порядке рейтинга сообщества печников:

Правила чтения порядовых схем и условные обозначения.

Не смотря на то что большинство схем и порядовок являються интуитивно понятными даже для людей не имеющих ранее дел с печной кладкой, думаю не лишним будет обозначить условные обозначения используемые в представленных чертежах.

Помните, что большинство печной фурнитуры таких как топочная и прочистные дверцы, колоссниковые решетки чугунные плиты расчитаны на кирпич стандартных размеров 250х120х65 мм, по этому глядя на чертеж не забывайте что она так же расчитана на полнотелый кирпич стандартных размеров.

Большинство каминов кладеться из полнотелого керамического(красного) кирпича, при этом топка выполняеться из шамотного(огнеупорного). При этом керамический желательно класть на глиненно-песчаный раствор, а шамотный на глиняный раствор с добовлением просеяной шамотной крошки. Толшина швов на шамотном кирпиче не должна превышать 5 мм, на керамическом 8 мм. Иначе при высоких температурах во время термического расширения раствор из швов можт начать выкрашиваться. Для расчета высоты дымовой трубы для камина советую пользоваться « » . Следите за нашими обновлениями уже этим летом мы начнем выкладывать подробное обучающее видео процесса кладки каминов по представленым на сайте порядовкам. Оставляйте в коментариях ниже ваши пожелания по поводу той модели камина видео кладки которой вы хотели бы видеть в первую очередь.

Новичку без практики в печном деле сходу выложить кирпичный камин своими руками – задача весьма нелегкая. Но три составляющих – наличие времени, терпение и большое желание – помогут вам добиться успеха и сделать прекрасный домашний очаг, источник уюта и тепла в гостиной. Мы же предоставим всю теоретическую информацию и расскажем о порядке ведения кладочных работ в виде простой инструкции.

Общие сведения и устройство

По сути, традиционный английский камин – это печь упрощенной конструкции, состоящая из таких основных элементов:

открытая топка больших размеров в виде прямоугольной ниши (портала), выложенная из полнотелого керамического кирпича;
прямой дымоход, изображенный на схеме, оснащен специальным выступом – каминным зубом и сужающейся частью – дымосборником;
предтопочная фронтальная площадка играет декоративную роль и одновременно защищает полы от искр из топливника;
задвижка для регулировки тяги.

Примечание. В простых конструкциях колосники и зольная камера не предусмотрена, дрова сжигаются прямо на кирпичном поде.

В нынешних условиях камины строят исключительно для создания неповторимой атмосферы уюта в частных домах и дачах, а не с целью организовать отопление. Дело в том, что открытые очаги крайне малоэффективны, даже у более сложных моделей с двумя дымооборотами КПД не превышает 20%, поскольку львиная доля тепла попросту выходит на улицу через трубу.

Схема сложного камина с двумя дымооборотами

Нагрев комнаты происходит за счет инфракрасного излучения, выделяемого открытым пламенем. Как только оно затухает, теплоотдача прекращается. Конвективный обогрев здесь не работает - тяга дымохода, имеющего большое сечение, буквально высасывает тепло из помещения вместе с воздушным потоком. Уменьшить поперечный размер трубы нельзя – камин станет дымить в комнату. По той же причине кирпичные стенки практически не аккумулируют теплоту.

Совет по расчету размеров очага. При строительстве каминов своими руками важно добиться компромисса между задымлением помещения и слишком сильной тягой, способствующей удалению тепла вместе с воздухом. Проходное сечение дымохода должно составлять 1/9 часть от площади открытой части топливника (портала). В свою очередь, размеры фронтального проема принимаются в соотношении 1/50 к площади комнаты, а его высота – в 1,5-2 раза больше глубины топки.

Чтобы вы могли правильно подобрать габариты камина, не углубляясь в расчеты, представляем таблицу с размерами основных элементов, привязанными к площади помещения.

Инструкция по кладке камина

На различных интернет-ресурсах и в технической литературе несложно отыскать разнообразные проекты домашних и уличных очагов, сопровождающихся порядовками и фото. Но в основе всех предлагаемых конструкций лежит традиционный английский камин, который мы и предлагаем класть новичкам. В качестве примера разберем относительно небольшую модель, изображенную на чертеже и рассчитанную на комнату площадью 20-25 м².

Примечание. Если ваше помещение отличается габаритами, то размеры на чертеже можно изменить в соответствии с таблицей, только точнее подогнать их под длину и толщину кирпича (с учетом швов 5 мм).

Пошагово этапы работ выглядят следующим образом:

Подготовка – выбор места для будущего очага и закупка стройматериалов.
Устройство надежного основания – железобетонного либо кирпичного фундамента.
Приготовление раствора и кладка.
Пробный розжиг и прогрев.

По конструкции камины делятся на пристенные, угловые и встроенные. Мы выбрали первый вариант из-за простоты исполнения – постройка возводится рядом с существующей стеной. Делать угловую модель без надлежащего опыта значительно сложнее, а для встраивания конструкции в перегородку последнюю придется разбирать.

Оптимальное размещение очага – возле внутренней несущей стены или перегородки, ближе к центру комнаты. При этом постарайтесь не усложнить узел прохода дымовой трубы через кровлю – проследите, чтобы она не попала в конек. По обеим сторонам камина нужно обеспечить свободное пространство вдоль стен не менее 1 м. Наихудшее место для очага – около наружного ограждения или рядом с дверьми.

Совет. В слишком маленьких комнатах площадью до 12 м² располагать камины не рекомендуется. Тем более, не допускается строить их в квартирах многоэтажных домов. Выход из положения – установить газовую либо электрическую каминную топку и сделать облицовку из декоративного кирпича и гипсокартона, как изображено на схеме.

Необходимые стройматериалы

Чтобы самостоятельно сложить камин по представленному выше чертежу, необходимо заготовить следующие материалы:

керамический полнотелый кирпич – 300 шт.;
шамотный (огнеупорный) кирпич – 120 шт.;
задвижка на дымоход;
сухая строительная смесь для огнеупорной кладки – 150 кг;
готовая глиняно-песчаная смесь для выкладывания печей – 250 кг;
металлический равнополочный уголок 50 х 3 мм – 2,5 м;
дверца печная ревизионная.

Красный керамический кирпич марки 150-200 – основной материал, применяемый в печном деле. Выбирайте полнотелый камень стандартных размеров 250 х 120 х 65 мм без трещин, желательно с гладкими боковыми сторонами. Стройматериал низкого качества и бывший в употреблении применять для кладки каминов нельзя.

Шамотный кирпич, используемый для формирования топливников дровяных и угольных печек, производится разных размеров. Вам подойдет камень 250 х 124 х 65 мм марки ША, укладываемый на специальный раствор из огнеупорной глины и мертеля.

Совет по экономии материала. Обычный керамический кирпич спокойно выдерживает температуру 700 °С, что соответствует нагреву при сжигании дров. Огнеупорные камни, чья цена существенно выше, рассчитаны на максимальную температуру 1690 °С. Отсюда вывод: если вы не планируете жарко топить камин ежедневно, то смело изготавливайте камеру сгорания из более дешевого красного кирпича.

Печные мастера умеют готовить кладочный раствор из отдельных компонентов – песка и глины (цемент не добавляется!), интуитивно подбирая точные пропорции. Новичкам же ничего не остается, кроме как построить камин на основе готовых сухих смесей, продающихся в магазинах. Если вы хотите делать раствор сами, то мы настоятельно рекомендуем сначала набить руку на более простых конструкциях. Например, сложите уличный мангал или барбекю, подбирая пропорции экспериментально, чтобы прочувствовать все нюансы работы с глиной.

Устраиваем фундамент

Поскольку общая масса кирпичного очага превышает 1 тонну, без надежного основания не обойтись. Его необходимо устроить отдельно от фундамента дома, выдержав минимальный отступ 5 см. Если камин предполагается строить в обжитой комнате, то придется вскрыть пол на участке, превышающем размеры будущей конструкции на 100 мм в каждую сторону. Для нашего примера габариты участка составят 137 х 124 см (по схеме, приведенной выше, размеры постройки равны 127 х 114 см).

Устройство фундамента для камина выполняйте по следующей пошаговой инструкции:

Выкопайте котлован и тщательно утрамбуйте дно. Глубина определяется по существующему фундаменту дома.
Уложите на дно песок и еще раз уплотните. Итоговая толщина подушки – 100 мм.
Котлован заложите до уровня земли бутовым камнем. В процессе засыпки заливайте все полости жидким цементным либо известковым раствором вперемешку с глиной.
Сформируйте сверху ровную бетонную площадку и после застывания уложите на нее 2 слоя гидроизоляции из обычного рубероида.

Примечание. В качестве забутовки сгодятся обломки бетона, старого кирпича, ракушечника и других штучных материалов.

Второй этап закладки фундамента можно выполнить двумя способами: залить железобетонную плиту либо выложить основание из красного кирпича. Первый вариант, показанный на чертеже, более надежен и удобен при дальнейшем строительстве, поскольку сплошная плита позволяет класть стенку в любом месте площадки. Реализуется он так:

Изготовьте и установите деревянную опалубку на высоту чистого пола здания с таким расчетом, чтобы фундаментная плита выступала за габариты будущего камина на 50 мм во все стороны.
Свяжите сетку из железной арматуры диаметром 12-16 мм и выставьте ее на высоте 5 см от рубероида, используя небольшие подкладки из дерева.
Приготовьте бетон марки 150, смешивая цемент М400, песок и щебенку в пропорциях 1: 3: 5. Уложите бетонную смесь в опалубку и выровняйте площадку правилом по строительному уровню.

После 7 суток отвердевания бетона опалубку снимите и обработайте стенки фундамента битумной мастикой. Перед тем как выложить камин, дождитесь полного застывания железобетонной плиты (еще 3 недели), после чего застелите ее 2 слоями рубероида и приступайте к самой кладке. Чтобы не допустить ошибок при устройстве фундамента, посмотрите видео от печного мастера:

Правила каминной кладки

Выложить обычную стену и тело камина из кирпича – две разные вещи. Так что перед тем как построить домашний очаг, ознакомьтесь с общими правилами его возведения:

при изготовлении огнеупорного и глиняного раствора четко соблюдайте соотношение сухой смеси и воды, указанное на упаковке производителем;
камни каждого ряда сначала раскладывайте насухо, подгоняйте и подпиливайте согласно порядовкам, и только потом ставьте на раствор;
красный кирпич перед укладкой на места замачивайте в воде на 3-5 минут, пока не перестанут появляться воздушные пузырьки;
соблюдайте максимальную толщину швов 5 мм;
участки кладки из керамического и шамотного кирпича не связывайте между собой;
постоянно проверяйте вертикаль в разных точках отвесом и горизонталь строительным уровнем;
при монтаже уголков из металла ряд опирающихся на него камней нужно класть без раствора.

Примечание. Огнеупорные камни замачивать не рекомендуется, а только ополаскивать водой от пыли, потому что материал долго отдает влагу и после растопки может лопнуть.

В процессе работы кирпичи можно пристукивать, но двигать в горизонтальной плоскости крайне нежелательно. Выпирающие излишки раствора удаляйте мастерком, а с внутренней стороны протирайте всю стенку влажной тряпкой, чтобы образовалась гладкая поверхность. Подробное описание процесса смотрите в очередном видео:

Порядок ведения работ

Первым делом фундаментная плита накрывается листом оцинкованного кровельного железа, а сверху – базальтовым картоном. Впрочем, по мнению специалистов, последний успешно заменяется войлоком, пропитанным жидкой глиной. Требуемый набор кладочного инструмента показан на рисунке.

Первыми двумя рядами керамического кирпича формируется основание камина и предтопочная площадка, 3-м и 4-м – подовая часть топки. Обратите внимание: на порядовке красный и шамотный камень обозначен различными цветами. Пятый и последующий ряды (вплоть до 11-го) образуют стенки камеры сгорания и наружный контур портала.

Уложив 12-й ряд камней, установите стальные уголки, служащие опорой передней стены. Следующие уровни формируют дымосборник и каминный зуб, что и показано на порядовой схеме. На 16-м ряду в заднюю стенку встраивается прочистная дверца.

Ряды кирпичей с 17-го по 23-й образуют тело камина, а оставшиеся 3 уровня – дымоход. На 26-м ряду в него встраивается задвижка.

Дальнейшая кладка дымовой трубы выполняется до нужной высоты по одинаковой схеме, исключая узел прохода через перекрытие. Здесь необходимо выложить специальное расширение – разделку, чья задача – оградить деревянные конструкции от раскаленных дымовых газов. По правилам пожарной безопасности горючий материал перекрытия должен быть защищен кирпичной стеной 38 см в толщину. Все требования к трубе дымохода, включая ее высоту, отражены на схеме:

В заключение – пробная растопка очага

После высыхания раствора, на что потребуется 10-14 дней, произведите первую растопку. Здесь важно соблюдать одно правило: вся кладка должна прогреваться постепенно, чтобы не возникло трещин. Положите на подовую часть небольшую охапку хвороста или щепок, полностью откройте заслонку и подожгите их. Дальше подкладывайте дрова небольшими порциями в течение нескольких часов, следя за стенами очага и дымохода. Фиксируйте появление трещин – потом заделаете их тем же раствором.

Готовый камин можно оформить различными способами – оштукатурить, украсить плиткой с изразцами либо окрасить. Конечно, при условии, что после полного разогрева он функционирует исправно и кладка не дала крупных трещин. Если вы делали все по инструкции и без спешки, то ввод в эксплуатацию наверняка обойдется без проблем.